J’ai monté mon

chauffage central
Facile et pas cher
avec le P.E.R. !
 Le bricolage et moi, ça faisait deux...
e n’étais pas du tout – mais alors pas du tout
J bricoleur ! Je supportais bravement, pen-
dant des mois, un robinet qui fuyait ou un
volet qui grinçait, et j’avais dû me servir d’une
perceuse deux ou trois fois dans ma vie.
Jusqu’au jour où toute l’électricité a sauté dans
ma maison.
Non seulement l’installation électrique était
hors d’âge (et ça n’est pas un label comme pour
le calva !), mais – au grand dam de l’électricien
appelé pour un devis – elle n’avait ni prise de
terre, ni fusibles ! Ces “détails” m’avaient échap-
pé à l’achat de la maison et le fait qu’on reçoive
une décharge de courant en prenant sa douche
ne me souciait pas spécialement : je me disais
que c’était de l’électricité statique..
J’ai appris avec effroi, de la bouche de l’électri-
cien, que, chaque année, en France, les pro-
blèmes électriques causaient la mort de 200 per-
sonnes et étaient à l’origine de 4000 incendies.
C’est aussi avec effroi que j’ai découvert le
devis de l’artisan électricien. Il était hors de mes
moyens à l’époque, mais comment survivre dans
une maison sans électricité au XXIe siècle ? Sans
lumière, sans frigo, sans ordinateur, sans sèche-
cheveux
Je me suis entendu avec mon voisin et ami
pour tirer une ligne de chez lui à chez moi, déci-
2
dé (et bien contraint) à faire le travail par moi-
même, en prenant tout le temps qu’il faudrait. Ce
projet n’était pas irréaliste, dans la mesure où
l’installation d’un circuit électrique ne requiert pas
un savoir-faire, une habileté manuelle imposant
un apprentissage, comme c’est le cas de la
plomberie ou du travail du bois. Mais, bien sûr,
elle requiert un savoir.
Je suis d’une génération qui lit et fait encore
confiance aux livres. je me suis donc mis en
quête d’un mode d’emploi pour “refaire l’électrici-
té” de A à Z. Ce n’est pas le choix qui manquait.
J’ai tout acheté et j’ai trouvé un bon ouvrage à
ma portée. En deux mois, le travail était bouclé.
Je n’avais pas pris une seule décharge élec-
trique et mon installation était parfaitement aux
normes !
Fort de cette expérience – et, il faut bien le
dire, assez fier de l’exploit réalisé par le nul que
j’étais ! –, je me suis lancé dans l’installation du
chauffage central. Je m’étais convaincu de la fai-
sabilité en découvrant les tubes en P.E.R., qui se
raccordent sans soudure, donc, là encore, sans
habileté particulière. Mais la littérature sur le
chauffage central est extrêmement réduite. J’ai
eu beau chercher sur Internet, dans Amazon ou
Alapage, il n’y avait qu’un bouquin, intitulé le plus
simplement du monde “ Chauffage central ” et
signé Georges Deutsch, “ expert chauffage ”. que je vous présente. Et de cette expérience est
C’est un livre qui détonne dans la production des née une collection que j’ai appelée “DUO”. Les
Editions Eyrolles, en général plutôt de qualité. Il textes sont écrits par quelqu’un qui n’y connais-
est vieillot dans sa conception, écrit avec le pied, sait rien, un “bricolo du dimanche” (les gens mal-
illustré de mauvaises photos noir et blanc et l’au- veillants diraient “un branquignol”) mais qui a eu
teur essaie, tout au long du livre, de nous vendre la sagesse de s’adjoindre un type de l’art... Un
son “kit chauffage”. Il présente en annexe sept duo, donc, avec deux personnes aux talents dif-
“adresses utiles” – ce qui est déjà un peu férents. Ça marche (venez vous réchauffer chez
maigre – et quatre de ces adresses sont iden- moi, il fait 20 degrés minimum !) et quelqu’un qui
tiques : celle de son entreprise. Le pire, c’est que n’y connaîssait rien mais qui a réussi n’est-il pas
ce livre date de 1987 ! Il a certes été actualisé – le mieux placé pour expliquer à quelqu’un qui n’y
c’est sa “2ème édition” –, mais il y a quand connaît rien et qui se débrouille comme il peut ?
même, dans la table des matières, un chapitre Les experts et les spécialistes tiennent souvent
intitulé : “Comment se chauffe-t-on en 1992 ?” des discours qui nous passent au-dessus de la
Question d’une brûlante actualité... pour les his- tête. Et, on a beau dire, mais une tête, c’est aussi
toriens ! Quant au P.E.R., ces tubes en plastique, utile qu’un marteau ou un tournevis, pour brico-
pensez donc, cet ouvrage “de référence” ne lui ler !
accorde que dix lignes en passant.
Il m’a donc fallu glaner des informations à la
petite semaine. Je hantais les grandes surfaces
de bricolage, harcelant le rare vendeur qui sem-
blait en connaître un rayon à son rayon plombe-
rie. Je repérais les pros, avec qui j’engageais la
conversation mine de rien, en les aidant à char-
rier un paquet encombrant ! Mais c’est surtout la
rencontre avec l’ami d’un ami, ex-plombier de
son état, qui m’a permis de mener ma tâche à
bien. Il m’a accompagné pour “faire les courses””
– moment crucial – et il a assuré une assistance
téléphonique tout au long de mon entreprise.
Une question, un trouble, une hésitation ?
J’appelais Alain...
Bien entendu, Alain a relu et corrigé le texte
3
Ce guide du chauffage central en PER
a été écrit, illustré et mis en page par
PIERRE LEGRAND,
relu et révisé par
ALAIN RAMOS

Pour apprendre à naviguer dans ce document PDF,

consultez le mode d’emploi en annexe.
Les liens apparaissent soulignés.

© Pierre Legrand, 2006 • Dépôt SGDL

 Sommaire
En P.E.R., tout le monde peut le faire ! 1er temps La pose des collecteurs 25
Le collecteur et ses accessoires. La préparation. La pose.
L’HEURE DES CHOIX 2e temps L’installation des radiateurs 28
L’énergie 9 La fixation. Les accessoires. Deux conseils.
Le bois. Le gaz naturel. Le fuel. Le propane. 3e temps Le passage des tubes 30
L’électricité. Le solaire. Les tubes. Le maniement des tubes. Conseils de base.
La chaudière 12 Le point le plus haut. Et le point le plus bas. Le
Chaudière mixte ou simple ? De quelle puissance ? passage par les combles. Le passage sous moulures.
Conduit de fumée ou ventouse ? Pourquoi des Le passage par le sol. Le passage par les murs et les
chaudières bi-énergie ? Les chaudières à haut cloisons.
rendement. 4e temps Les raccordements 34
Les radiateurs 15 Les raccords P.E.R.. Le raccordement des collecteurs.
Les types de radiateurs. Comment calculer leur Le raccordement des radiateurs.
puissance ? L’emplacement des radiateurs. Les 5e temps L’installation de la chaudière 36
accessoires. Installer la chaudière par soi-même ? Le cas des
La distribution 18 chaudières à gaz. Le raccordement aux collecteurs.
La distribution monotube. La distribution bitube. La Le conduit de fumées traditionnel. Le conduit à ven-
distribution bitube en pieuvre touse. La protection contre le calcaire.
Le circuit 20 6e temps La mise en service 39
Où installer la chaudière ? Par où faire passer les Remplissage et purge. Traquez la fuite ! Le réglage
tubes ? Faites un plan coté. Un “kit chauffage” est-il du débit.
utile ?
ANNEXES
LES TEMPS DE LA REALISATION Les normes pour l’installation d’une chaudière à gaz.
Avant de commencer 23 Liste-type des achats. Coût détaillé de mon installation.
L’outillage. Il faut savoir que... Le moment-vérité des Les chaudières à condensation. Mode d’emploi du PDF.
achats
5
 En P.E.R., tout le monde peut le faire !
onter son chauffage central n’est pas l'ethylene. Avec le PVC, c'est l'une des plus

M encore de pratique courante. La preuve :

on ne trouve pas des chaudières dans
toutes les grandes surfaces de bricolage. Encore
grandes productions de matière plastique. Il est
surtout utilisé sous forme de films plastiques et
de tubes (alimentation en eau potable par ex.).
moins des tubes en P.E.R. (polyéthylène réticulé) Symb. : PE. Ces tubes – disons «en plastique»,
conditionnés en couronnes, donc en grande lon- pour faire court – ont mis l’installation du chauf-
gueur; ils sont en vente au mètre, pour des instal- fage central à la portée du bricoleur le plus ordi-
lations d’eau sanitaire. A ma connaissance, il n’y a naire, puisqu’elle se fait pratiquement sans soudu-
que le magasin re, donc sans
Brico Dépôt qui matériel ni savoir-
propose de tels faire particuliers,
articles au grand qu’elle demande
public, ainsi que bien moins de
tous les acces- temps qu’une
soires indispen- installation en
sables au montage tubes de cuivre
du chauffage cen- et qu’elle coûte
tral. bien moins cher.
N’allez pas croi- Consultez le
re que j’ai un inté- coût détaillé de
rêt quelconque mon installation.
dans les affaires En prime,
de Brico Dépôt Tubes P.E.R. en couronnes de 100 mètres les tubes en
(qui est une créatu- P.E.R. sont insen-
re de Castorama, paraît-il). J’ai écrit ce petit guide sibles au calcaire, étrangers aux bruits d’écoule-
en toute indépendance. ment et sont donnés pour durer un siècle. Et
Parlons de ces tubes en polyéthylène réticulé, comme ils sont gainés, en cas de fuite, on peut
terme désignant l'ensemble des polymeres de retirer le tube de sa gaine (même enfermée dans

6
le ciment d’un mur) puis enfiler un tube neuf en
remplacement. D’ailleurs, les risques de fuite
sont faibles puisqu’il n’y a pas de raccord entre la
chaudière et le radiateur.
Que demander de plus ? Ça ressemble à un
produit miracle. En tout cas à une mutation tech-
nologique. Les plombiers classiques amoureux
de leur art trouvent forcément à “redire” ! L’un
d’entre eux a prétendu devant moi (j’avais des
problèmes de fuites) qu’il y avait des “fuites
microscopiques” dans le P.E.R. – des fuites indé-
celables ! Des fuites d’un troisième type, en
quelque sorte ! La seule critique recevable, c’est
que ce n’est pas beau. Sauf à aimer l’esthétique
clinquante du Centre Georges Pompidou, ce
rouge et ce bleu industriels ne trouvent pas faci-
lement leur place dans le salon Empire – ou même
avec le canapé IKEA. Mais il suffit de les cacher, ces
tubes trop voyants, et c’est chose assez facile. Il faut
seulement un peu d’astuce.
Comment expliquer que le chauffage central –
qui est tout de même le roi des chauffages ! –
n’ait pas encore toute sa place dans le monde en
pleine expansion du bricolage ? Il n’y a pas
d’autre raison, semble-t-il, que l’image de techni-
cité qui reste attachée à cet équipement. Il paraît
complexe, délicat, voire dangereux avec son eau
chaude sous pression.
Pourtant, la technique s’est formidablement
simplifiée en une vingtaine d’années. Autrefois
l’eau circulait grâce à l’effet appelé « thermosi-
phon ». Chaude, donc plus légère, elle montait
dans la tuyauterie. Refroidie, donc alourdie, elle
7
redescendait. Il fallait calculer minutieusement la
pente et, comme l’eau circulait lentement, les
tuyaux avaient besoin d’être gros, trop gros pour
être en cuivre, ils étaient donc en fer, or le fer est
beaucoup plus difficile à travailler. Aujourd’hui,
l’eau circule sous l’impulsion d’un circulateur,
souvent appelé «accélérateur». Elle n’a plus
besoin de pente et va beaucoup plus vite, dans
des tuyaux en cuivre ou en P.E.R.
Autre exemple de simplification technique : le
vase d’expansion, élément destiné à absorber
l’augmentation du volume d’eau après une élé-
vation de température, qu’il fallait autrefois ins-
taller au point le plus haut de la maison, dans les
combles, avec un trop-plein se déversant sur la
toiture. Aujourd’hui, dans les petites chaudières
murales, il est tout simplement intégré, on l’achè-
te avec la chaudière sans s’en rendre compte !
C’est d’ailleurs aussi le cas du circulateur.
L’essentiel de votre travail sera donc la gestion
de ces fameux tubes rouges et bleus en «plas-
tique». Ils ne sont pas toujours faciles à manier.
Ça prouve qu’ils ont du caractère ! Avec ce CD,
vous apprendrez à les plier à vos désirs – c’est à
dire à votre projet.
 L’HEURE
DES CHOIX

L’ENERGIE
Gaz naturel, propane, fuel, bois, électricité ou
énergie solaire ?
On n’a pas toujours le choix. En appartement,
le gaz naturel ou l’électricité s’imposent, et à la
campagne, il n’y a pas de gaz... de ville. Fuel,
bois et propane sont à écarter si on ne dispose
pas d’un endroit de stockage. Et certains choix
sont imposés par le bon sens : si le gaz de ville
est branché, pourquoi installer une chaudière à
fuel ?
Quand on peut choisir, c’est le coût d’équipe-
ment et de fonctionnement qui risque de tran-
cher, puisque la qualité de la chaleur produite est
la même quelle que soit la source d’énergie.
Un site Internet publie un argus des énergies
présentant le prix des énergies rendues au
consommateur. Le site ideesmaison.com propo-
se un dossier comparatif très complet sur les
sources d’énergie utilisées pour le chauffage.
Le bois
Le bois – ce combustible de toujours – fournit
l’énergie la moins chère : de 0,022 à 0,030 € le
kw/h, fin 2004. Il a de sérieux atouts écolo-
giques : c’est une source d’énergie renouvelable
et sa combustion est sans incidence sur l’effet de
serre.
Le problème, c’est la contrainte quotidienne
de l’alimentation de la chaudière. Il existe des
9
chaudières à chargement automatique, fonction-
nant avec des granulés de sciure stockés en silo.
La Région Franche Comté, qui est très boisée, a
investi dans ce sens pour des chauffages collec-
tifs, mais l’équipement est tout à fait adaptable à
des chauffages individuels, la Suède en a fait la
preuve. Toutefois, le marché étant encore peu
développé, les chaudières sont onéreuses.
On peut obtenir des aides (subventions, crédit
d’impôt), jusqu’à 40% du coût d’équipement.
Renseignements auprès de l’ADEME, Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie,
dont l’une des missions est de favoriser le déve-
loppement des énergies propres et économes.
Le gaz naturel
Malgré les augmentations survenues en 2002
et 2003, le gaz naturel reste assez bon marché
(0,034 € le kw/h), mais son prix est incertain, car
indexé sur celui du pétrole. Cette indexation a
été souvent décriée, à juste titre, puisque ce gaz
n’a aucune parenté avec le pétrole. Elle est
imposée sur les marchés internationaux par les
pays exportateurs de gaz, dont la France dépend
pour 95% de sa consommation. Mais le prix de
vente du gaz aux particuliers est une décision
politique, il est fixé par le Ministre de l’économie
et des finances. Il n’est toutefois pas le même
selon les localités. Consultez le site Internet de
Gaz de France.
Le fuel
Malgré les fortes fluctuations du prix du pétro-
le, le fuel, qui en dérive, reste d’un prix peu
élevé : 0,046 € le kw/h. L’investissement de
départ est plus important que pour le gaz naturel
à cause de la cuve. Il faut compter 2000 à 2500 €
pour une cuve de 1500 litres pose comprise.

Le propane
Le propane nécessite aussi une cuve et son
prix a fortement augmenté ces dernières années.
Fin 2004, le kw/h est estimé à 0,070 €, soit le
double du gaz de ville. Dérivé d’hydrocarbures,
lui aussi suit le cours du pétrole. Son seul avan-
tage par rapport au fuel est de fournir en même
temps une énergie pour la cuisson.

L’électricité
C’est l’énergie la plus chère : entre 0,064 et
0,105 € le kw/h, selon les tarifs d’abonnement.
Son choix ne se justifie, le plus souvent, que par Dessin ideesmaison.com
la faiblesse du coût d’équipement et la facilité
cher que celui de convecteurs et rivalise avec
d’installation des convecteurs. Aussi cette éner-
celui du fuel, mais la pompe à chaleur ne suffit
gie est-elle de peu d’intérêt pour un chauffage
pas pour chauffer tout un logement. Il faut la
central, dont l’installation est lourde.
coupler avec un autre mode de chauffage. Par
Toutefois, elle connaît un nouveau souffle
exemple, elle fournira l’énergie pour un plancher
avec les pompes à chaleur, désormais au point
chauffant au rez-de-chaussée, et le premier
après vingt ans de cafouillage. Dans ce système,
étage sera équipé de convecteurs.
l’électricité ne sert pas à produire de la chaleur
mais à la «pomper» dans un milieu ambiant plus
chaud, le sous-sol par exemple (une cave a une
Le solaire
température constante de l’ordre de 15°), et à la Contrairement à une idée répandue, l’énergie
transférer dans le logement à chauffer, à l’aide solaire n’est pas réservée aux régions les plus
d’un gaz que, de surcroît, l’on compresse. Or, en ensoleillées. Le taux d’économie sera certes
vertu de la thermodymanique des gaz, un gaz meilleur dans le sud que dans le nord, mais la
s’échauffe quand on le compresse et se refroidit dépense de chauffage étant beaucoup plus éle-
quand on le détend. Réfrigérateurs et climati- vée dans le nord, la quantité d’énergie économi-
seurs fonctionnent selon le même principe pour sée grâce au soleil pourra y être supérieure.
fabriquer du froid. Mais, quelle que soit la localisation géogra-
Le coût de fonctionnement est de 40% moins phique, le solaire ne suffira pas, pour la bonne

10
raison que les besoins en chauffage sont les plus
importants dans les périodes où l’ensoleillement
est le plus faible. Même s’ils se sont beaucoup
perfectionnés (ballon-tampon, dalle de béton),
les dispositifs de stockage de l’énergie thermique
pallient seulement en partie les déficits d’enso-
leillement. Il faudra un chauffage d’appoint, indé-
pendant du solaire ou couplé avec lui, c’est à dire
se déclenchant automatiquement pour relayer le
solaire. C’est ce qu’on appelle le «système solai-
re combiné».
Quelle quantité d’énergie permettra-t-il d’éco-
nomiser ? Plusieurs variables entrent en jeu : la
surface et l’orientation des capteurs, la surface
du local à chauffer, la qualité de l’isolation, le
taux d’ensoleillement de la région et le nombre
de personnes occupant le logement (pour la
consommation d’eau sanitaire).
L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie) répond à cette question
par trois exemples de maisons neuves isolées
selon les normes de réglementation thermique
2000 et dont les capteurs sont orientés au sud et
inclinés à 45° :
• Une maison de 110 m2 à Marseille, avec 13
2
m de capteurs aura un taux d’économie d’envi-
ron 50%. Si elle est occupée par quatre per-
sonnes, les économies annuelles atteindront
4600 kwh, soit 4600 x 0,046 = 184 € pour un
chauffage d’appoint au fuel.
• Une maison de 150 m2 à Strasbourg avec 18
m2 de capteurs aura un taux d’économie d’envi-
ron 30%. Si elle est occupée par six personnes,
les économies annuelles atteindront 6400 kwh,
soit 294 € pour un chauffage d’appoint au fuel.
• Une maison de 110 m2 à Grenoble avec 16
m2 de capteurs aura un taux d’économie d’envi-
11
ron 40%. Si elle est occupée par quatre per-
sonnes, les économies annuelles atteindront
5500 kwh, soit 220 € pour un chauffage d’appoint
au fuel.
Quand on sait qu’1m2 de capteurs coûte dans
les 1000 € et que le matériel est donné pour une
vingtaine d’années, on comprend vite que l’opé-
ration n’est pas rentable financièrement. Pour
reprendre le premier exemple, en vingt ans,
l’économie atteindra 3680 €, pour un équipement
d’un coût de 13000 €.
Il y a certes des aides. Dans le cadre du Plan
Soleil, une «prime Combi» est attribuée par l’Etat
aux personnes décidées à investir dans un «sys-
tème combiné». Elle peut atteindre 2670 €.
Certaines régions, certains départements et
même certaines collectivités locales complètent
l’aide gouvernementale par une subvention
allant jusqu’à 3000 €. Enfin, on peut bénéficier
d’un crédit d’impôt de l’ordre de 1300 €, pour une
famille avec deux enfants. Au total – et au mieux
–, 6970 € d’aides. Autrement dit, on ne récupè-
rera pas la mise de départ. Les aides sont insuf-
fisantes pour être persuasives. Le choix du solai-
re reste donc un choix idéologique – pour ne pas
dire moral –, puisqu’il évitera le rejet, en vingt
ans, de dizaines de tonnes de gaz à effet de
serre.
Consultez le site de Jean-Marc Manicore qui
est un convaincu très convaincant sur l’énergie
solaire...

LA CHAUDIERE
Chaudière mixte ou simple ?
Une chaudière «mixte» produit en plus l’eau
chaude sanitaire. Elle fonctionne comme un
simple chauffe-eau, quand le chauffage est arrê-
té. Le bon sens incline à la choisir : pourquoi mul-
tiplier les sources d’eau chaude ? D’autant que
l’eau chaude produite par un cumulus n’est pas
bon marché (même avec le tarif EDF jour-nuit,
car cette option se paye assez cher : 70 € par an
pour un compteur de 45 ampères, et le kwh de
nuit est à 0,0644 €, le double du gaz pour la
même quantité d’énergie développée).
On peut être tenté par un chauffe-eau solaire,
mais là encore, ce sera pour d’autres raisons
qu’économiques, puisque le coût de l’installation
sera de l’ordre de 3000 €, subventions déduites,
c’est à dire l’équivalent de la consommation de
gaz pour chauffer 200 litres d’eau quotidienne-
ment pendant vingt ans. Et si vous l’installez
vous-même, vous n’aurez aucune subvention et
la TVA sur l’achat de vos fournitures sera de
Pour des informations techniques précises sur les
produits et les matériels du bâtiment, le meilleur site
est sans aucun doute batiproduits.com.
Le site batirenover.com se vante de “vous informer
sur les meilleures solutions à chaque étape de vos
travaux” et se fait beaucoup remarquer par sa pub
dans la colonne de gauche de Google, mais il est
beaucoup moins performant que batiproduits.
12
19,6 % au lieu de 5,5. Encourage-t-on vraiment
le choix de l’énergie solaire ?
Mais il y a des chaudières mixtes plus ou
moins perfectionnées.
La plus simple (et bien sûr la moins chère) est
ni plus ni moins un chauffe-eau à serpentin, pro-
duisant l’eau chaude à la demande. On en
connaît les inconvénients : l’eau chaude n’est
pas fournie immédiatement, il faut lui donner le
temps de chauffer, et si quelqu’un fait la vaissel-
le pendant que quelqu’un d’autre est sous la
douche, il peut y avoir... conflit d’intérêts.
La solution, pour 200 € de plus, c’est la micro-
accumulation. Une réserve d’eau chaude stoc-
kée dans un petit ballon-tampon intégré à la
chaudière procure de l’eau chaude dès l’ouvertu-
re du robinet, à une température stable et sans
mauvaise surprise en cas de puisages simulta-
nés.
Il y a encore mieux : la chaudière équipée d’un
vrai ballon, de 50, 100 ou 150 litres. Il faut rajou-
ter une bonne poignée d’euros (entre 500 et
1000), mais c’est le confort maximum. Encore
faut-il pouvoir caser une chaudière plus encom-
brante.
L’encombrement, voilà un autre critère de
choix. Il varie de 1 à 4. Les chaudières à gaz sont
celles qui prennent le moins de place. Elles sont
le plus souvent murales, mais, dans ce cas, leur
puissance ne dépasse pas 25 kW.
Quelle puissance ?
La puissance de la chaudière est fonction des
radiateurs à alimenter. Exemple : pour dix radia-
teurs d’une puissance de 1600 watts, la puissan-
ce théorique de la chaudière devra être de 16
kW. Mais en pratique, elle devra faire 21 kW : on
majore de 30% pour compenser une triple perte :
la perte par les tuyauteries, la perte dûe au fonc-
tionnement discontinu et, enfin, la perte de ren-
dement de la chaudière. Cette dernière est de
l’ordre de 5 à 10%. Elle est la plus réduite dans
les chaudières dites «à haut rendement», qui
coûtent nettement plus cher.
Une fois encore, la question de la rentabilité
se pose : vais-je rattraper tel investissement sup-
plémentaire, en quinze ou vingt ans d’économie
d’énergie ? Il est d’autant plus difficile de
répondre à cette question que le prix des éner-
gies est instable. Mais, au moins sait-on que
notre planète, si malmenée depuis un demi-
siècle, a tout à y gagner.
A conduit de fumée ou à ventouse ?
En l’absence d’un conduit de fumée, ou dans
un local d’un volume inférieur aux 8 m3 imposés
par la règlementation, on optera pour une chau-
dière à ventouse, c’est à dire munie d’un systè-
me de communication étanche avec l’air exté-
rieur. Dans ces condi-
tions, une chaudière de
petite dimension peut
même être installée
dans un placard puis-
que son fonctionne-
ment est indépendant
de l’air ambiant. Le sur-
coût est de 200 à 450
€., donc bien inférieur
au coût de construction
d’un conduit de fumée.
Le principe de la ventouse
Quand il existe un
13
conduit de fumée, on doit vérifier qu’il est parfai-
tement étanche. A défaut, on le fera tuber avec
un conduit en aluminium ou en inox, selon le type
de chaudière.
A t t e n t i o n ! Le déclenchement du brû-
leur résonne dans le conduit de fumée. Si
ce conduit passe dans le mur d’une
chambre, le bruit risque d’être très gênant.
Le site de Castorama est en général de bon
conseil. Les fiches sont claires et détaillées. Allez
voir celle qui traite des conduits de fumée.
Une remarque en passant : en matière de
conseils de bricolage, le site de Leroy-Merlin est
aussi intéressant. Et il est le seul, à ma connaissan-
ce, à offrir un service d’assistance téléphonique.
C’est gratuit, ça marche 7 jours sur 7 et vous avez
au bout du fil quelqu’un de compétent qui prend le
temps de vous expliquer. Voici le numéro (prix d’un
appel local) :
0810 634 634
Pourquoi des chaudières bi-énergie ?
L’une des deux énergies est l’électricité;
l’autre, le fuel, le bois ou le propane. Elles ont été
conçues pour profiter au mieux de l’abonnement
EDF appelé «Tempo» (anciennement «EJP»),
qui brade le kW/h 300 jours par an, à la condition
d’accepter d’être surfacturé le reste du temps, et
spécialement pendant 22 jours (heures pleines
presque cinq fois plus chères que la normale).
Il faut bien faire ses calculs, car la chaudière
coûte plus cher, et, comme le conseille EDF, il
est préférable de s’équiper d’un «gestionnaire d’eau présente dans les fumées. Avant d’être
d’énergie» qui fera basculer automatiquement la évacuées par la cheminées, les fumées très
chaudière sur la deuxième énergie, les jours où chaudes produites par la combustion du gaz tra-
l’électricité est surfacturée, ce qui représentera versent un échangeur-condenseur dans lequel
un investissement supplémentaire de 400 à circule l’eau de chauffage. La vapeur d’eau
800 €. Sans ce gestionnaire, il vous faudra, les contenue dans les fumées se condense sur
jours d’hiver, aller consulter le site EDF pour l’échangeur qui récupère sa chaleur dite « laten-
connaître ce qu’ils appellent “la couleur du jour te ». Les fumées sont alors évacuées à environ
Tempo”, autrement dit savoir si le tarif est rouge, 70°C, au lieu de 200°C avec une chaudière tra-
bleu ou blanc. A moins que l’EDF ne vous ait déjà ditionnelle.
équipé d’un compteur électronique, auquel cas Bien entendu, le prix de ces chaudières éco-
vous pourrez y lire la “couleur du jour”. nomiques n’est pas économique ! Elle coûtent à
peu près le double. Mais, dans la mesure où
Les chaudières à haut-rendement elles émettent moins de gaz polluants, elles don-
nent droit à un crédit d’impôt de l’ordre de 25 %
Le rendement d’une chaudière se définit
du prix de l’appareil dans certaines conditions. Et
comme le rapport entre la chaleur dégagée par
cette aide se développerait en 2006.
le combustible en brûlant et la chaleur produite
dans le circuit de chauffage. Il peut grossière-
Sachez tout de même que si vous vous four-
ment se mesurer à la température des fumées.
nissez chez Brico Dépôt, vous n’aurez pas cet
Plus cette température est élevée, plus on perd
éventail de choix. Vous n’y trouverez que du
en énergie. D’une chaudière à mauvais rende-
matériel basique, pas de chaudières à conden-
ment, on dit qu’elle “chauffe les petits oiseaux” !
sation. Mais ma chaudière Euroterm, qui est une
Les chaudières “à haut rendement” produisent
sous-marque de Lamborghini (plus connu pour
les fumées les moins chaudes. Elles fonction-
ses voitures que pour ses chaudières), franchit
nent sur des principes divers. Certaines ont deux
allègrement son deuxième hiver...
corps de chauffe, le deuxième étant alimenté par
les gaz brûlés produits par le premier corps de
chauffe. L’eau du circuit est donc chauffée deux
fois avec une seule dépense d’énergie.
Dans les chaudières “à condensation”, les gaz
brûlés livrent leurs dernières calories en passant
de l’état de gaz à celui d’eau. Transformer de la
vapeur en liquide s’accompagne d’une récupéra-
tion de chaleur et donc d’énergie. C’est le princi-
pe de base de la condensation en chauffage :
récupérer l’énergie contenue dans la vapeur

14
LES RADIATEURS
Les types de radiateurs
Les radiateurs en acier sont les moins chers,
ils sont peu encombrants, ils chauffent vite et,
comme ils règnent désormais sur le marché des
radiateurs à eau, on les trouve dans toutes les
dimensions, dans tous les styles. Ils ont l’incon-
vénient de refroidir vite. Tout le contraire de la
fonte, qui est longue à chauffer mais tient bien la
chaleur.
On continue à fabriquer des radiateurs en
fonte, qui sont vendus par éléments à assembler.
En fonte ordinaire, classique, ou, en fonte
«Rideau», d’une forme plus moderne et d’un
meilleur rendement calorifique. Mais ils ne sont
pas commercialisés par les grandes surfaces. On
peut aussi s’équiper de radiateurs en fonte réno-
vés datant des années 20 ou même de la fin du
XIXe siècle. Les modèles à motifs (oreilles, flam-
beaux, rubans, fleurs, art déco) peuvent dépas-
ser les 1000 €.. Le charme rétro se paye !
Les radiateurs en aluminium sont apparus
dans les années 80. Ils ont l’avantage d’être
ultra-légers, d’avoir une montée en température
encore plus rapide que les radiateurs en acier, et
un rendement calorifique supérieur grâce à un
matériau très conducteur. Ils coûtent le double
des radiateurs en acier.
15
Attention ! Il ne faut pas marier les radia-
teurs en alu et les radiateurs en acier, sous
peine de provoquer un phénomène d’électro-
lyse très corrosif.
Encore un peu plus chers : les radiateurs
bimétal. Les éléments sont en alu et les
connexions en acier. Ils ont les mêmes perfor-
mances que les radiateurs en aluminium, mais
les connexions sont plus résistantes. Le mariage
des deux métaux ne pose pas de problème,
dans la mesure où l’eau n’est en contact qu’avec
l’acier.
Pour la salle de bains, il est de coutume de
poser un radiateur-sèche-serviettes. C’est un
radiateur à eau comme les autres, il ne se dis-
tingue que par sa forme de séchoir.
On peut l’acheter équipé d’une résistance
électrique, qui lui permet de garder sa fonction
de sèche-serviettes quand la chaudière est arrê-
tée, mais attention ! il faut fermer l’arrivée d’eau
quand la chaudière ne fonctionne pas, sinon la
résistance s’emploiera à chauffer toute l’installa-
tion !
Comment calculer leur puissance ?
On considère qu’il faut en moyenne une puis-
sance de 50 watts par m3. Ainsi, pour une pièce
de 12 m2, sous un plafond de 2,50 m., donc d’un
volume de 30 m3, le radiateur devra avoir une
puissance de l’ordre de 1500 watts.
Pour affiner votre calcul, vous pouvez aller
consulter le site Internet d’ACOVA, fabricant de
radiateurs. Il propose un «auto-bilan thermique»
pour chacune de vos pièces, avec un question-
naire en huit points :
1. votre région d’habitation
2. l’altitude de votre commune
3. le type de pièce à chauffer
4. la température souhaitée
5. le volume de la pièce
6. le nombre de parois donnant sur l’extérieur
7. le nombre de fenêtres et porte-fenêtres
8. le type d’habitation (appartement ou
maison) et sa date de construction.
Soumettons à cette évaluation une pièce de
30 m3, dans deux cas extrêmes. Premier cas : en
Provence, sans altitude, dans une maison bien
isolée, avec une seule paroi sur l’extérieur et une
seule fenêtre. Deuxième cas : dans les Vosges,
à une altitude de 1000 m., dans une maison mal
isolée, avec deux parois sur l’extérieur et deux
fenêtres.
Dans le premier cas, la puissance conseillée
par Acova est de 720 watts et, dans le second
cas, de 3000 watts. Une différence de 1 à 4 et
une valeur moyenne proche des 50 watts/m3.
Mais une telle évaluation reste approximative,
d’autres paramètres sont à prendre en compte :
• la nature et l’épaisseur des murs
• le type de toit
• l’existence ou non d’une cave
• le vitrage, simple ou double
• l’orientation de la pièce
• les vents dominants
• la situation en ville ou à la campagne.
Le livre de Charles Deutsch, dont j’ai dit plus
16
haut tout le mal que je pensais, propose une
grille intègrant tous ces éléments. Il s’agit de cal-
culer les déperditions de chaleur, pièce par
pièce, à l’aide de coefficients de déperdition. Par
exemple, il est attribué au simple vitrage un coef-
ficient de 5,8 et au double vitrage un coefficient
de 3,5. A un mur en briques pleines de 11 cm :
3,6. A un mur en briques creuses de la même
épaisseur : 2,1.
Pour ma part, ces calculs longs et méticuleux
m’ont conduit à des résultats que j’ai jugés dou-
teux, car supérieurs de plus 50% à l’auto-bilan
d’Acova et à la moyenne théorique de 50
watts/m3, alors que ma maison est située en
Provence, au niveau de la mer ! Exemple : pour
une petite pièce de 9 m2, certes située au nord,
mais avec des murs à l’ancienne de 50 cm, il fal-
lait un radiateur de 1800 watts. Surprenant,
quand on sait que la puissance des radiateurs
proposés en magasin dépasse rarement 2000
watts !
Peut-être m’y suis-je mal pris, avec cette grille
d’apparence scientifique... En tout cas, je n’ai
pas encore eu à regretter d’avoir révisé à la bais-
se ses résultats : mon installation donne toute
satisfaction.
Si vous vous angoissez sur cette question –
fondamentale, il est vrai –, demandez un bilan
thermique à un professionnel.
En cas d’hésitation, mieux vaut surdimension-
ner les radiateurs que le contraire. Il suffira de
diminuer le débit de l’eau à la sortie du radiateur,
ou, tout simplement, de baisser la température
de chauffe. Vous aurez de la réserve, en cas de
froid exceptionnel. Et l’air se dessèche moins
avec une eau moins chaude.
L’emplacement des radiateurs tenter votre chance sur e-Bay. C’est ce que j’ai fait.
J’y ai trouvé deux radiateurs verticaux Fassane
Dans une pièce de plus de 15 m2, il est préfé- (Acova) pour 150 et 180 €, moins de la moitié de
rable d’installer deux radiateurs, d’une puissance leur prix neuf.
égale à la moitié de la puissance totale requise
pour la pièce. La chaleur sera mieux distribuée. Les accessoires
Le meilleur emplacement, c’est bien connu,
est sous la fenêtre, ou, plus généralement, près Les radiateurs doivent être équipés des
des endroits où passe l’air froid : celui-ci vient se accessoires suivants :
réchauffer au contact du radiateur. C’est ce qu’on • sur la tuyauterie d’arrivée, à gauche ou à
appelle «l’effet de convection». A cet effet s’ajou- droite, un robinet simple ou thermostatique
te la chaleur que le radiateur transmet autour de • sur la tuyauterie de retour, dans l’angle oppo-
lui par rayonnement. sé à l’arrivée, un organe de réglage (té ou coude)
La forme des radiateurs doit donc être arrêtée • un purgeur d’air manuel, en position haute
en fonction de leur emplacement optimal. Par • un robinet de vidange, en position basse.
exemple, dans une pièce disposant d’une porte- Les radiateurs sont fournis «nus», autrement
fenêtre, un radiateur vertical au plus près de l’ou-
verture sera préférable. A l’inverse, on choisira
un radiateur de faible hauteur pour longer les
baies vitrées de la veranda.
Mais il faut savoir que les radiateurs de for-
mats moins courants sont nettement plus chers.
Ainsi, un radiateur horizontal en acier, tout à fait
ordinaire d’une puissance de 2000 watts se vend
dans les 100 € à Brico
Dépôt. Un radiateur ver-
tical de la même puis- Robinet d’arrivée Coude de réglage (sortie)
sance – que vous ne
trouverez pas à Brico
Dépôt – va chercher
quelque 500 € chez
Acova. Cinq fois plus !
Mais, il est vrai, plus
design !
Si votre budget vous
interdit toute fantaisie,
Radiateur Fassane Acova vous pouvez toujours Purgeur Robinet de vidange

17
dit sans accessoires (sauf, en général, le pur-
geur). On peut acheter des «kits radiateur» com-
prenant les quatre accessoires.
LA DISTRIBUTION
C’est le moment de faire un choix : robinets
simples ou robinets thermostatiques ? Ces der-
niers permettent de régler la température pièce
par pièce. Ils ne s’opposent pas, mais complè-
tent le thermostat d’ambiance, qui pilote l’en- La distribution monotube
semble de l’installation, associé ou non à une
horloge de programmation hebdomadaire. Dans un chauffage central, le type de distribu-
Un robinet (qu’il soit simple ou thermostatique) tion le plus simple est monotube avec des radia-
peut-être droit ou en équerre, c’est à dire à 90°. teurs montés en série. Ce système n’a plus
On choisit l’un ou l’autre en fonction de l’arrivée cours. Il présente deux gros inconvénients : l’eau
du tube au radiateur. Nous le verrons au chapitre se refroidit de radiateur en radiateur et le
consacré à l’installation des radiateurs. dysfonctionnement d’un radiateur affecte tout le
Il en est de même du robinet de retour. Il s’ap- circuit.
pelle “té de réglage”, quand il est droit, et “coude
de réglage”, quand il est en équerre. Il permet de
régler le débit de l’eau à sa sortie, donc, par voie
de conséquence, à l’arrivée. Il sera utile en fin
d’installation pour l’équilibrage thermique des dif-
férents radiateurs. En effet, plus les radiateurs
sont proches de la chaudière plus l’eau qui les
traverse est chaude; les plus éloignés reçoivent
une eau qui a perdu plusieurs degrés. Aussi
joue-t-on sur la quantité d’eau pour équilibrer les
radiateurs. Distribution monotube, montage en série

Le montage en parallèle des radiateurs résol-

vait le deuxième problème : un robinet sur
chaque radiateur permettait d’isoler l’élément de
l’ensemble. Mais, comme dans le montage en
série, la température de l’eau baissait tout au
long de la distribution, puisqu’elle réchauffait
chaque radiateur au passage. Pour compenser, il
fallait augmenter progressivement la puissance
des radiateurs.

18
La distribution bi-tube chaudière, un autre tube ramène l’eau au «col-
lecteur-retour».
La distribution bitube est plus perfectionnée.
Un tube alimente chaque radiateur monté en
parallèle, et un autre tube recueille l’eau sortant
du radiateur. Il y a deux circuits : un circuit
«départ» et un circuit «retour». La température
est donc à peu près constante, mais c’est le débit
qui diminue au fur et à mesure qu’on s’éloigne de
la chaudière.

Distribution bi-tube en pieuvre

L’inconvénient de ce système est la longueur

des canalisations (au bas mot doublée). Du
moins est-ce un inconvénient pour un montage
en cuivre, car le cuivre est cher et lourd à mettre
en œuvre. Avec le P.E.R., pas de problème.
Cette fois, vous n’avez pas le choix : vous
Distribution bi-tube êtes condamné au meilleur !
Pour équilibrer la distribution, on joue sur le
débit à la sortie de chaque radiateur, à l’aide du
«té de règlage». C’est une opération délicate.
L’équilibrage est le problème majeur de ce systè-
me bitube.

La distribution bi-tube en pieuvre

Mais il existe un système de distribution évi-
tant tous les problèmes que nous venons d’évo-
quer, c’est le bitube en pieuvre. Chaque radiateur
est indépendant des autres et relié à deux col- Collecteurs installés
lecteurs (encore appelés, de manière imagée,
«clarinettes» ou «nourrices»). Un tube lui amène
l’eau chaude du «collecteur-départ», près de la

19
 Il y a, en théorie, au moins six voies possibles
LE CIRCUIT et combinables :
• par le sol
• par les combles
• dans les murs
• dans des placards
Où installer la chaudière ? • sous moulures
• derrière un revêtement ou un doublage.
C’est la première question, puisque tout part Tout dépend des locaux.
de la chaudière. Par exemple, dans une maison en construc-
S’il existe un conduit de fumée en état, la tion, on aura tout intérêt à pré-installer les tubes
place de la chaudière est toute trouvée. A condi- dans les murs et dans le sol.
tion que le local fasse au moins 8 m3 – c’est la Avec des murs sont en parpaings, les encas-
règlementation – et qu’il ne soit pas trop excen- trements ne posent pas de problèmes. En
tré dans l’habitation, car il y a toujours avantage revanche, dans une maison ancienne, aux murs
à limiter la distance entre la chaudière et les en pierres «froides»
radiateurs : plus le circuit est long, plus l’eau perd scellées à la chaux,
en température, et plus il faut attendre l’eau au l’encastrement
robinet. sera très labo-
Autre contrainte : le local doit avoir un mur rieux, car il faut
donnant sur l’extérieur, pour la ventilation. Une des saignées d’au
ventilation directe et protégée par une grille, si la moins 30 mm x 55
chaudière est raccordée à un conduit de fumée; mm.
une ventilation en circuit étanche, si la chaudière Les tubes en
est à ventouse. P.E.R. ne peuvent
pas emprunter les
Par où faire passer les tubes ? Courbure maximum
moulures comme
du câble élec-
Les tubes étant sans raccord des collecteurs trique, car ils n’acceptent que des courbures
aux radiateurs, les risques de fuite sont quasi- douces. Pas question de les plier à angle droit,
ment nuls – sauf explosion, tremblement de sous peine de les étrangler. Les moulures ne
terre ! On peut donc les enfermer, ces tubes. Et, seront donc utilisables qu’en ligne droite.
comme je l’ai dit plus haut, on peut toujours, en En concevant le circuit, il faut éviter à tout prix
cas de problème imprévu, sortir le tube de sa les dénivellations. Si le tube descend, monte et
gaine et en passer un autre (à condition que le redescend, l’air s’accumulera au point le plus
parcours ne soit pas trop accidenté, auquel cas haut, loin de tout purgeur. Avec des canalisations
le tube risquerait de se coincer dans les courbes). en cuivre, on peut se le permettre : il suffit d’ins-

20
taller un purgeur automatique sur le tube, à cet
endroit-là. Avec des tubes en P.E.R., c’est fai-
sable, mais plus compliqué et surtout quel dom-
mage de se priver du «zéro raccord» entre col-
lecteur et radiateur !
Faites un plan coté
Nous ne saurions trop conseiller de faire un
plan coté et détaillé des locaux, car il faudra
émettre et éprouver plusieurs hypothèses avant
de trouver le bon circuit.
Ce ne sera pas forcément le plus court (à 1 €
le mètre de P.E.R., on n’est pas à un mètre près),
mais celui qui vous fera percer le moins de murs,
creuser le moins de saignées, construire le
moins de placards, démonter le moins de plan-
chers...
On compte en moyenne 10 à 15 mètres de
tube par radiateur. Grâce au plan coté, vous
pourrez estimer de plus près les besoins en
tubes, mais aussi en gaine, manchons d'isola-
tion, moulures etc.. Bref, mieux préparer vos
achats.
Un “kit chauffage” est-il utile ?
Arrivé à ce point d’étude du projet, nanti d’un
plan détaillé du circuit, si la perspective de vous
lancer seul dans la réalisation vous inquiète,
vous pouvez envisager d’ acheter un «kit chauf-
fage». Il y a des chauffagistes spécialisés dans la
vente de «kits». Vous en trouverez facilement sur
Internet. Ou peut-être un chauffagiste ayant
pignon sur rue dans votre ville acceptera-t-il de
vous le fournir.
En quoi consiste ce «kit» ? Tout le matériel
21
nécessaire, de la chaudière aux tubes, en pas-
sant par les raccords et les colliers de fixation,
vous est vendu en fonction de vos choix et de
votre plan, et vous profitez d’une assistance télé-
phonique pendant tout le temps de la réalisation
– car c’est vous-même qui faites le montage. Le
fournisseur viendra contrôler les travaux finis,
brancher la chaudière et mettre l’installation en
service.
Votre chauffage central vous coûtera 30 % de
moins que si vous aviez fait appel à un profes-
sionnel pour le monter, mais deux fois plus cher
qu’en vous débrouillant tout seul. Deux fois, ou
trois fois, ou plus J’ai reçu des devis de kit exor-
bitants, supérieurs à des devis d’installateur.
Certaines sociétés misent sur le manque d’infor-
mation du client : s’il est tenté par l’achat d’un kit,
c’est qu’il n’y connaît pas grand chose...
D’ailleurs, bizarrement, ces sociétés ne m’ont
jamais relancé.
Puissiez-vous, grâce à ce livre, vous sentir
moins seul dans l’entreprise !
 LES TEMPS DE
LA REALISATION

AVANT DE COMMENCER
L’outillage
L'outillage nécessaire fait partie de la caisse à
outils du bricoleur moyen, à cinq exceptions
près :
– une clé Rétigripp (clé mâle à six pans pour
visser les raccords du même nom, spécifiques
aux tubes P.E.R.);
– un ressort à cintrer, pour courber les tubes à
leurs extrémités;
– un jeu de clés mâles coudées à six pans (de
2 à 10 mm);
– une clé de montage de radiateur;
– un cutter solide pour couper les tubes et les
gaines (il y a des coupe-gaines P.E.R., mais leur
prix – quelque 100 € – est dissuasif pour un non-
professionnel).
23
Si votre plan prévoit de nombreuses saignées,
une rainureuse peut être utile (pour autant que
les murs ne soient pas en pierre froide). Mais
n'achetez pas un modèle sans aspirateur : la
production de poussière est infernale ! Cela dit,
c'est un appareil cher, qui ne se trouve pas cou-
ramment dans les grandes surfaces de bricola-
ge. Une location sera avantageuse, si vous ne
vous en servez que pour l’installation de votre
chauffage central.
Il faut savoir que...
• En plomberie, comme en électricité (et
comme dans la vie), il y a des mâles et des
femelles ! La métaphore est suffisamment claire
pour nous permettre de repérer les objets ainsi
désignés.
Dans un montage de tuyauteries, on est sans
cesse en train de se poser des problèmes de "sexe"
et de section...
• La section des rac-
cords en acier ou en lai- 3/8 pouce = 12 x 17 mm
ton est souvent exprimée
en pouces, ce qui ne sim- 1/2 pouce = 15 x 21 mm
plifie pas les choses pour
3/4 pouce = 20 x 27 mm
le novice. Le tableau ci-
joint donne les équiva- 1 pouce = 26 x 34 mm
lences en millimètres.
• Pour une étanchéité parfaite, tout raccord
non pourvu d'un joint mobile (appelé “joint-fibre”
par les professionnels) doit être monté avec du
Téflon ou avec de la filasse de chanvre et de la
pâte à joint.
 C’est un peu plus simple avec le Téflon, qui Pas de panique ! Vous n'êtes pas forcés de
s’utilise tout seul. On l’enroule sur la partie mâle tout acheter d'un coup. Quitteriez-vous le maga-
filetée, dans le sens du vissage. Le détail est sin seulement avec les deux collecteurs et leurs
important : si vous l’enroulez dans l’autre sens, il accessoires que vous auriez déjà de quoi vous
se décollera pendant le vissage de la partie occuper au retour à la maison !
femelle. Il faut faire plu- Mais si vous avez bien préparé votre affaire,
sieurs tours avec le ruban. vous vous rendrez au magasin avec la “liste de
La préférence du plom- courses” que je propose à la fin de ce CD. Vous
bier va à la traditionnelle n’aurez plus qu’à suivre la liste...
filasse, et il a raison : elle
est plus sûre. On enduit de
pâte à joint la partie mâle
filetée, puis on enroule un
Filasse et pâte à joint brin de filasse de la même
manière que le ruban de
Téflon. Là encore, il ne faut pas hésiter à charger
en filasse, jusqu’à rendre le vissage difficile.
C’est la garantie d’un bon joint.
La graisse Belleville peut remplacer la pâte à
joint. C'est une graisse noire, très épaisse, qui a
l'avantage de protéger de la rouille. Elle a un
inconvénient : elle est salissante au montage.

• Il faut serrer modérément les raccords avec

joint. En serrant trop fort, vous risquez d'écraser
le joint et de l'empêcher de prendre sa forme
définitive au contact de l'eau. Contrôlez chaque
raccord à la mise en service de l'installation, et
resserrez progressivement ceux qui suintent.

Le moment-vérité des achats

Quand on est novice et qu'on se retrouve au
rayon "plomberie" du self service, on s'expose à
un moment de confusion mentale ! Même en
ayant bien préparé son affaire, on se sent dépassé.

24
1 ER T E M P S
LA POSE
DES COLLECTEURS
Le collecteur et ses accessoires
Il vous faut des collecteurs d’un diamètre de 1
pouce (26 x 34) avec sorties mâles de 1/2 pouce
(15 x 21), où viendront se brancher les tubes
conduisant aux radiateurs. Avec moins de 6
radiateurs, des collecteurs d’un diamètre de 3/4
de pouce peuvent suffire, mais l’économie serait
dérisoire.
Sous l’étiquette «Ensemble chauffage», la
marque Gripp propose des collecteurs en kits –
collecteur-départ et collecteur-retour, qui sont
25
identiques – équipés de tous les accessoires
nécessaires :
• Un purgeur d'air automatique. Dans un
chauffage central, l'air est l'ennemi de l'eau, il
entrave sa circulation. Comme il est plus léger
que l'eau, il monte et s'accumule au point le plus
haut. Sur le collecteur-départ, le purgeur est des-
tiné à éliminer l'air de la tuyauterie montant de la
chaudière. Sur le collecteur-retour, il purge les
tubes remontant des radiateurs.
• Une vanne à manette papillon ou à poignée
plate, mâle/mâle, 1 pouce (26 x 34). En fermant
les deux vannes (départ et retour), on isole la
chaudière du circuit des radiateurs.
• Un robinet de vidange à boisseau. Cet
accessoire n'est utile que si les collecteurs sont
plus bas que la chaudière. Dans le cas contraire,
la vidange de la chaudière suffira pour vider les
collecteurs.
• 2 supports doubles, pour la fixation au mur.
Les collecteurs en kits ont au maximum 7 sor-
ties, mais on peut les rallonger en vissant des
collecteurs simples de 2, 3,
4, 5 sorties et plus.
La chaudière étant en
général au-dessus ou au-
dessous des collecteurs,
des coudes d’entrée de col-
lecteur sont nécessaires.
D’un côté, on les choisira
femelles, d’une section de
1”, pour qu’ils puissent se
visser sur la vanne mâle 1”.
De l’autre côté, ils seront
mâles et de 3/4”, pour se
raccorder aux tubes en
P.E.R. conduisant à la chau-
dière. En résumé, vous devez acheter 2 coudes
d’entrée de collecteur F/M réduits 1”-3/4” (26 x
34 - 20 x 27). Vous pouvez aussi mettre un
coude F/F égal 1’’, plus facile à trouver, et ajou-
ter un mamelon reduit M/M 1”-3/4”, comme sur la
figure de la page précédente, montrant les
accessoires du collecteur.
Si on n’a pas besoin de robinets de vidange,
on peut occuper la sortie qui leur était destinée
en y branchant un tube de plus. Cette sortie a la
Branchement d’un tube à la place du robinet de vidange
même section que les sorties-tubes (1/2 pouce,
15 x 21)), mais elle est femelle. On la transforme
en sortie mâle à l’aide d’un raccord appelé
"mamelon". Il y a des mamelons égaux (même
section aux deux bouts) et des mamelons réduits
(section différente à chaque bout). Il y a des
mamelons mâles aux deux bouts (M/M), femel-
le/femelle (F/F) et mâle/femelle (M/F). Vous
aurez besoin d'un mamelon égal M/M en 1/2” (15
x 21).
Il est prudent de choisir un collecteur avec une
ou deux sorties supplémentaires, pour se garder
la possibilité d’ajouter des radiateurs dans le
futur. Ces sorties inutilisées seront obturées par
un bouchon femelle 15 x 21 garni d’un joint pour
eau chaude.
26
La préparation
Avant d'installer les collecteurs, il faut les fixer
sur un étau et les préparer, c'est à dire monter
leurs accessoires : le purgeur, la vanne, le coude
et le robinet de vidange (ou le mamelon). Ces
éléments étant dépourvus de joint, ils devront
être étanchéisés à la filasse (c’est d’ailleurs un
principe général : en l’absence de joint, la filasse
ou le Téflon).
Cette opération doit être faite avec le plus
grand soin, car si une fuite se révèle au moment
de la mise en service, il faudra tout démonter
(vidanger, débrancher les tubes, sortir les collec-
teurs de leur support) pour refaire les joints à la
filasse.
Répétons-le : il faut enrouler les brins de filas-
se dans le sens du filetage, et n'hésitez pas à
charger en filasse, jusqu'à rendre le vissage dif-
ficile.
La pose
Dans la mesure du possible, il vaut mieux ins-
taller les collecteurs plus haut que le radiateur le
plus élevé. Ainsi, les tubes ne feront que des-
cendre jusqu'aux radiateurs et l'air n'y trouvera
pas son chemin.
On objectera qu'il faudra bien, dans la plupart
des cas, que le tube monte au robinet d'arrivée
du radiateur. C'est vrai, mais le purgeur du radia-
teur sera là pour capturer l'air. Quant au retour,
qui sera tout en montée, il se libèrera de son air
dans le purgeur automatique de la nourrice-
retour, comme nous l'avons déjà dit.
A noter que les collecteurs ne sont pas obliga-
toirement tout près de la chaudière. Celle-ci peut
être à la cave et les collecteurs au premier étage. Le collecteur-départ se fixera au-dessus, décalé
Mais il ne faut pas oublier que plus les tuyaux à gauche de 5 à 6 centimètres (équivalent à l’es-
sont longs, plus la déperdition d’énergie est pace entre deux sorties).
grande. Ainsi, les tubes du collecteur-départ passeront
S'il est impossible de mettre les collecteurs en sous le collecteur-retour, et le tube-départ venant
hauteur, l'évacuation de l'air se fera au niveau de la chaudière se trouvera à gauche du tube-
des radiateurs. Dans ce cas, il est préférable retour allant à la chaudière.
d'équiper ceux-ci d'un purgeur d'air automatique
(il en existe de petit format, pas plus gros qu'un
purgeur manuel).
La première étape de la pose est la fixation
des supports, après un calcul précis de leur

La disposition des collecteurs

espacement compte tenu de la structure des col-

lecteurs (les colliers s’ajustent entre deux sor-
ties). On veillera à ce que les deux supports
soient à niveau.
La partie surélevée de chaque support doit se
trouver en bas. Elle recevra le collecteur-retour.

27
2EME TEMPS
L’INSTALLATION
DES RADIATEURS
La fixation
Les radiateurs sont fournis avec les consoles
et les vis adequat. Ils se positionnent à une dizai-
ne de centimètres du sol – tout simplement à une
hauteur qui permet le passage de l’aspirateur –
et ils doivent être en aplomb. Si le mur n’est pas
“rattrapable”, on pourra avoir intérêt à choisir un
radiateur sur pied.
Après avoir mis les radiateurs à niveau, on les
surélève de quelques millimètres du côté opposé
au robinet, pour guider l’air vers le purgeur.
Le robinet peut être installé indifféremment à
droite ou à gauche. Pour les robinets thermosta-
tiques, on choisira la position où ils sont le mieux
protégés des chocs, car ils sont très fragiles. En
revanche, il faut veiller à l’accessibilité du robinet
de vidange : on doit pouvoir glisser sous le robi-
net une bassine contenant deux à trois litres.
Robinet droit ou robinet équerre ? C’est selon
l’arrivée d’eau. Le robinet droit s’impose quand
l’eau arrive sur le côté, à la hauteur du robinet, ce
qui est assez rare. C’est le cas de figure d’un
radiateur placé dans un angle avec un tube d’ali-
mentation venant du mur perpendiculaire au
radiateur.
Le robinet équerre convient dans toutes les
autres situations : arrivée d’eau par le bas, par le
haut et par derrière (c’est à dire du mur sur lequel
est fixé le radiateur).

Les accessoires
C’est une fois le radiateur fixé au mur qu’on
installera les accessoires : robinet d’arrivée, té
ou coude de réglage pour le retour, purgeur, robi-
net de vidange; les installer avant embarrasserait
la fixation et risquerait de les abimer.
Ces accessoires ne sont pas toujours pourvus
de joint. Il faut alors les raccorder avec de la
filasse ou du Teflon. La clé de montage de radia-
teur sera utile pour visser certains robinets et
certains té ou coudes de réglage et ce sera
d’ailleurs son seul usage.

28
 dans les grandes surfaces de bricolage, et tous
les fournisseurs spécialisés ne les proposent
pas. Voici les coordonnées du fabricant : Société
Fribaud-Gripp, BP 306, 84706 Sorgues cedex,
tél. 04 90 33 28 28. Téléphonez pour demander
quel est le détaillant le plus proche de votre domi-
cile.

Même chose pour les robinets de sortie, qui

peuvent être droits (on les appelle alors “tés de
réglage”) ou en équerre (“coudes de réglages”).
Il existe des
robinets équerres
thermostatiques
qui ont été spécia-
lement conçus par
la société Gripp
pour le montage
en PER. Leur
nom : “Banjo”. Un
Robinet thermostatique “Banjo” tube coudé dépor- Derrière le radiateur, avec les robinets et tés de réglage
te à l’arrière du Banjo (documentation Gripp).
radiateur l’entrée du robinet, de sorte que celle-
ci est invisible, donc raccordable directement
avec le PER. Le tube coudé se termine par un Deux conseils
embout fileté mâle 3/8” ou 1/2” adapté aux rac-
cords spéciaux PER (que nous verrons au cha- • N’équipez pas tous vos radiateurs de robi-
pitre “Les raccordements”). Tout pour faciliter la nets thermostatiques. L’accélérateur de votre
vie ! chaudière en souffrirait, quand tous les robinets
En outre, ces robinets dispensent de vidanger seraient fermés; il pomperait à vide, puisqu’il n’y
l’installation pour déposer le radiateur et ils se aurait aucun retour, et risquerait de chauffer. Il
raccordent sans filasse ou Téflon. est de coutume de mettre un robinet ordinaire au
A notre connaissance, ils ne sont pas vendus sèche-serviette de la salle de bains ou au radia-

29
teur d’un couloir, c’est à dire à un endroit qui ne
craint pas d’être surchauffé.
• La tête des robinets thermostatiques en
équerre peut être positionnée à l’horizontale ou à
la verticale (à l’exception des robinets Banjo,
dont nous venons de parler, qui, eux, sont dans
l’axe horizontal du radiateur). La position hori-
zontale est conseillée. A la verticale, elle est trop
influencée par la chaleur émanant du radiateur
lui-même. Son rôle est en effet de réagir à la
température de la pièce tout entière. C’est pour-
quoi on évitera aussi qu’elle soit exposée à un
point de chaleur (une cheminée, par exemple) ou
de froid (une porte d’entrée), ou encore qu’elle
soit enfermée sous une étagère ou derrière un
rideau.
30
3EME TEMPS
LE PASSAGE DES TUBES
Les tubes
Les tubes en P.E.R. destinés au chauffage et
au sanitaire sont proposés en quatre sections :
12, 16, 20 et 25 mm. Le 12 mm convient parfai-
tement à un circuit en pieuvre, puisque chaque
radiateur est alimenté séparément. Certains
chauffagistes conseillent le 16 mm. C’est se
compliquer inutilement la tâche, car les tubes de
16 sont plus raides, donc plus difficiles à manier.
En revanche, pour relier les collecteurs à la
chaudière, on se fournira en 20 mm (en 25 mm
au-delà de huit radiateurs), car ces deux tuyaux
desservent l’installation tout entière.
Comme pour les câbles électriques, le gaina-
ge protège les tubes en P.E.R. contre les agres-
sions mécaniques et chimiques. Il s’impose pour
la traversée d’un mur, la mise sous dalle ou le
passage dans les combles. Mais il a une autre
fonction, il permet au tube de se dilater. Car, à la
différence du cuivre (et c’est son gros défaut) le
P.E.R. a un fort coefficient de dilatation, de l’ordre
de 1% pour un écart de température de 100°. S’il
court dans une gaine, il peut jouer librement,
même si la gaine est fixée au mur ou prise dans
le ciment.
Achetez du tube pré-gainé. Bizarrement (sans
doute parce que la demande commerciale est
plus forte), il revient moins cher que le tube et la
gaine achetés séparément.
Quand au métrage, il dépend du circuit que
vous avez choisi. Un ordre d’idée : il faut environ
200 mètres (100 m de bleu et 100 m de rouge)
pour 8 radiateurs sur une surface de 100 m2,
avec une distribution par les combles. Les tubes
de 12 mm se vendent en 25, 100 ou 120 mètres.
Le maniement des tubes
Un outil vous sera indispensable : le ressort à
cintrer. Introduit dans le tube, il permet de le
courber sans l’écraser. Il n’est utilisable, bien
entendu, qu’en début
ou en fin de tube.
Pour cintrer le tube à
un autre endroit, un
Guide tube équerre guide-tube équerre
pourra être utile. Il ne
sert pas à proprement parler à courber le tube,
mais, comme son nom l’indique, à le guider de
telle sorte qu’on ne dépasse pas le rayon de
courbure limite. Quand on enlève le guide-tube,
le tube ne garde pas sa courbure. Il faut préala-
blement le fixer, soit avec des colliers, soit avec
des attaches à clouer ou à visser, exactement
comme les gaines ICT grises
utilisées pour les câbles
électriques. Le diamètre de
la gaine des tubes PER de
12 est de 20 mm.
Les attaches de la marque
FIX-RING sont spécialement
pratiques. Un trou de 8 mm
et deux coups de marteau Attaches Fix-Ring
31
suffisent et elles tiennent même dans une paroi
creuse. De plus le modèle quadruple fixe quatre
tubes avec une seule attache.
Conseils de base
• La première chose à faire est de creuser les
trous et/ou les rainures nécessaires au passage
des tubes. Ce n’est pas le travail le plus
agréable, surtout dans les maisons anciennes
aux murs montés en “pierres froides” – des murs
très épais, par dessus le marché ! Inutile de
chercher à percer les pierres, sauf avec des
engins très perfectionnés et de maniement diffi-
cile : il faut les “désosser” une à une, ce qui
conduit le plus souvent à creuser un trou énorme
pour dégager les 5 centimètres nécessaires !
• Ne vous fiez pas à vos calculs pour couper
les tubes. Il serait dommage que vous vous
retrouviez trop court, obligé de faire un raccord
pour quelques centimètres. Mettez chaque tube
en place, en déroulant la couronne à partir des
collecteurs ou des radiateurs et accordez-vous
une marge conséquente au départ et à l’arrivée
(les tubes valent moins d’un euro le mètre !).
• Attention ! Il ne faut pas tirer le
tube, mais dérouler la couronne et
il est impératif d’être deux pour
cette opération : une personne qui
dispose le tube tout au long de son
circuit et une autre qui déroule la Tube pincé
couronne. Le tube peut en effet se mettre en spi-
rale et se pincer, et on ne le voit pas, puisqu’il est
enfermé dans sa gaine. Le constat serait doulou-
reux au moment de la mise en service, car un
tube pincé gêne la circulation de l’eau. De plus,
une fois pincé, il estfragilisé et peut se casser.
• Le coupe-tube classique utilisé par le plom-
bier pour couper les tubes en cuivre ne convient
pas aux tubes P.E.R., il les écrase au lieu de les
couper. Le meilleur outil est un cutter solide, ou
même un couteau à moquette. Il faut couper à
angle droit et soigneusement ébarber le tube
sectionné.
• La coupe de la gaine seule est une opération
délicate, il est bien rare de ne pas blesser le tube
à l’intérieur. Et un tube “blessé” est nécessaire-
ment fragilisé; on peut penser qu’il ne tiendra pas
les cent ans promis par le fabricant ! Comme la
gaine se coupe facilement, on préfèrera un ins-
trument peu tranchant pour limiter l’éventuelle
“blessure” du tube.
Le point le plus haut
Le remplissage n’est jamais total : il y a tou-
jours de l’air qui traîne dans les tuyauteries.
Comme il monte, il faut encourager sa tendance
et ménager une légère pente dans le circuit (2 à
3 millimètres par mètre) jusqu’au point le plus
haut où un purgeur manuel ou automatique l’at-
tend...
Tel est le principe. L’air n’est pas bon pour le
chauffage central pour deux raisons : primo, il
prend de la place à l’eau qui est le fluide porteur
de chaleur; secundo, il provoque des bruits de
tuyauteries. Le P.E.R. restera silencieux, contrai-
rement au tubes en cuivre, mais les radiateurs,
32
qui sont métalliques, ne se priveront pas de gar-
gouiller !
Dans notre distribution bitube en pieuvre,
chaque radiateur ayant un circuit autonome, ce
n’est pas l’ensemble de la tuyauterie qui devra
être en pente continue convergeant vers le point
le plus haut, mais le tube-départ et le tube-retour
de chaque radiateur – ce qui est nettement
moins complexe à réaliser.
La solution est d’installer les collecteurs et leur
purgeur automatique en ce point le plus haut.
Dans les maisons à plusieurs niveaux, avec une
chaudière au rez-de-chaussée, voire à la cave, la
distance sera importante entre chaudière et col-
lecteurs : avant même que d’être distribuée,
l’eau chaude parcourera plusieurs mètres et se
refroidira. Cette perte d’énergie pourra sembler
absurde pour les radiateurs du rez-de-chaussée
proche de la chaudière : l’eau montera à l’étage
supérieur pour revenir quasiment à son point de
départ.. Mais la solution alternative est lourde :
des collecteurs à chaque étage. Le mieux est de
bien isoler les tuyauteries reliant la chaudière
aux collecteurs, même si elles passent à l’inté-
rieur, dans des pièces chauffées, afin de réduire
au maximum la perte d’énergie.
Et le point le plus bas
Dans une installation sanitaire ou dans un
chauffage central classique à distribution bitube
simple, on s’intéresse aussi au point le plus bas
pour la vidange de l’installation.
Le problème ne se pose pas de la même
manière dans une distribution en pieuvre, puis-
qu’il y a autant de circuits que de radiateurs. Il est
impossible de vidanger l’installation d’un coup, il
faut procéder radiateur par radiateur, puis vidan-
ger la chaudière et les collecteurs (soit par la
chaudière, si les collecteurs sont au-dessus d’el-
le; soit par les collecteurs, s’ils sont au-dessous
de la chaudière).
Le passage par les combles
Cette voie semble la meilleure pour une mai-
son ancienne de plain-pied dont le grenier n’est
pas aménagé ni aménageable. Chaque tube
peut en effet être présenté dans le plafond, à
l’aplomb du radiateur concerné et descendre
dans une goulotte derrière ce radiateur.
Les combles n’étant pas chauffées, il faudra
bien entendu isoler les tubes avec des man-
chons de polyéthylène. Pour un tube de 12
gainé, les manchons adaptés auront un diamètre
intérieur de 22 mm.
Mais attention ! Les souris sont très friandes
de ces manchons. De plus, la morsure d’un rat
peut fort bien crever un tube en P.E.R. Il est donc
nécessaire de protéger les tubes. Des tuyaux en
PVC peuvent faire l’affaire, avec à l’entrée et à la
sortie du tuyau, pour empêcher les parasites de
s’y introduire, cette mousse jaune qui durcit : la
mousse de polyurethane.
Le passage sous moulures
Ce sont les mêmes moulures que pour les fils
électriques, en bois ou en plastique. Inutile de
gainer le P.E.R. Les moulures seront donc de
petite taille : 15 mm d’épaisseur sur 30 mm de
largeur.
Les tubes étant soumis à de fréquentes dilata-
tions et contractions, il y a un risque de frotte-
33
ment sur la tête des vis fixant la moulure. Il est
donc prudent d’enfoncer au mieux ces têtes de
vis dans la baguette ou de les scotcher pour évi-
ter l’érosion.
Nous l’avons déjà dit : les moulures ne peu-
vent servir qu’en ligne droite. Au premier angle
droit, le tube en P.E.R. ne pourrait pas suivre. Il
faut donc s’arranger, en fonction du terrain. A
l’occasion, on peut faire prendre le virage au
P.E.R. dans une rainure et le réintroduire dans la
moulure après l’angle droit. Lui faire faire un pas-
sage souterrain, en quelque sorte.
Est-il besoin de préciser qu’il est interdit de
faire courir des fils électriques dans la même
moulure que les tubes de chauffage ? Pour les
mêmes raisons de sécurité, tout croisement ou
cheminement le long d’une canalisation élec-
trique doit se faire à une distance minimale de 3
cm.
Le passage par le sol
Cette solution vaut surtout pour une maison en
construction, car on ne rainure pas un sol carre-
lé comme on rainure un mur ! Elle présente le
même avantage que le passage par les
combles : on va droit au but – c’est à dire au
radiateur – sans suivre les murs, donc sans l’em-
barras des angles.
Le tube revient à la surface par une “sortie de
dalle” en plastique dur, dont la courbure est
adaptée au P.E.R. Ces “sorties” sont clipsables
entre elles, de sorte qu’on peut aménager une
“sortie” jumelée pour le tube-départ et le tube-
retour.
Le passage par les murs et les cloisons 4EME TEMPS

Ce choix dépend de la nature de la paroi. LES RACCORDEMENTS

Comme je l’ai déjà dit, inutile de s’affronter à un
mur en pierres froides !
Mais les encastrements sont aussi décon-
seillés dans des cloisons non porteuses trop Les raccords P.E.R.
fines et trop fragiles. Une cloison de 100 mm et
moins ne peut recevoir qu’une gaine de 16 mm Le moment est venu de raccorder les tubes
maximum, autrement dit vous ne pourrez pas y aux collecteurs et aux radiateurs. Pour ce faire,
loger vos tubes en P.E.R. gainés, qui ont un dia- on utilise des “raccords P.E.R. à compression
mètre de 20 mm. La règlementation fait excep- démontable”. Il existe des raccords Retigripp, de
tion des carreaux de plâtre de 100 mm et des la même marque
briques creuses de plus de 50 mm, mais, pour que les collec-
ces dernières, obligation est faite de creuser les teurs et que les
tranchées d’encastrement dans le sens des robinets Banjo. Ils
alvéoles. En règle générale, dans les cloisons se présentent en
fines, les tranchées en oblique sont interdites. trois parties : un
Tous les problèmes sont résolus quand la cloi- écrou femelle (1),
son, aussi fine soit-elle, est revêtue d’une plaque une collerette
de plâtre garnie d’un isolant, polystyrène ou laine souple (2) qu’on
de roche. L’isolant ayant une épaisseur minima- enfile au bout du
le de 20 mm (jusqu’à 100), on peut y creuser tube, après qu’on
avec un simple cutter le passage des gaines. l’ait coupé au cut-
Autre cas de figure facilitant le passage des ter et soigneuse-
tubes : la frisette. On peut même choisir de Raccord Retigripp ment ébarbé, une
clouer de la frisette sur un mur qui n’a pas pu partie filetée mâle
échapper aux tubes P.E.R. ! Ou bien construire garnie d’un joint (3) qu’on visse dans le tube à
des étagères. Ou encore monter un placard. l’aide d’une clé à six pans.
Tous les coups sont permis pour cacher ces Attention ! Il faut enfiler l’écrou sur le tube
tubes qu’on ne saurait voir ! avant de poser la collerette et de visser la partie
mâle. Ce n’est pas bien grave si on l’oublie : on
doit simplement recommencer l’opération.
Les raccords P.E.R. sont tous femelles. Pour
un tube de 12, ils sont proposés en deux sec-
tions : 15 x 21 (1/2”) et 12 x 17 (3/8”). Souvenez-
vous : nous avons choisi un collecteur avec des

34
sorties mâles 15 x 21 (1/2”). C’est donc de cette
section qu’il faut choisir les raccords.
Même chose, côté radiateurs, avec les robi-
nets Banjo : les embouts filetés des tubes cou-
dés existent en 12 x 17 et 15 x 21. Optons pour
le même 15 x 21 (1/2”), ainsi nous n’aurons
qu’une sorte de raccords à acheter, des “1/2:12”.
Il en faudra 2 pour chaque tube-départ (1 au col-
lecteur, 1 au radiateur) et 2 pour chaque tube-
retour (idem). Par exemple, pour 8 radiateurs, il
faudra 4 x 8 = 32 raccords.
Le raccordement des collecteurs
Cette opération ne présente aucune difficulté.
S’il faut couder les tubes au départ des collec-
teurs, le ressort à cintrer évitera l’écrasement
des tubes, même si vous dépassez son rayon de
courbure naturel.
Point n’est besoin de filasse ou de Téflon, les
raccords P.E.R. étant pourvus d’un joint. Ne vis-
sez pas trop fort, vous rectifierez le serrage au
moment de la mise en pression, si le raccord
suinte.
Comme pour un tableau électrique, il est pru-
dent d’identifier les départs et les retours. Ainsi,
en cas de problème avec un radiateur, vous
repérerez sans mal le circuit qui l’alimente.
Si les collecteurs se trouvent dans une partie
non chauffée de l’habitation, il sera prudent de
les enfermer dans un caisson isolant.
Le raccordement des radiateurs
La nécessité de cacher les tubes rend ces rac-
cordements plus complexes – en tout cas si l’on
renonce aux robinets Banjo, dont nous faisons la
35
publicité sans aucune gratification en retour !
(Précisons, histoire de marquer notre bonne foi,
qu’ils sont deux fois plus chers que les robinets
thermostatiques ordinaires.)
Robinet Banjo
Sans les tubes coudés prémontés des robi-
nets Banjo, il faut en fabriquer par soi-même, en
cuivre. Ce tube aura d’un côté un embout fileté
mâle 1/2”, comme les tubes Banjo, raccordable
avec les raccords femelles P.E.R. A l’autre bout,
c’est à dire côté robinet, ce sera un peu plus
compliqué. Les sorties du radiateur étant
femelles, il faudrait là encore un embout mâle au
tube coudé, mais sa forme coudée empêcherait
de le visser. Un mamelon égal M/M (mâle/mâle)
s’impose donc à la sortie du robinet et le tube
coudé se terminera de ce côté par un écrou
femelle jouant librement (on l’appelle pourtant
“écrou prisonnier !”). Tout cela en 15 x 21 (1/2”).
Seulement voilà, il faut faire des soudures.
Plus que des soudures, des “brasures”, c’est à
dire des soudures avec non plus de l’étain
comme métal d’apport mais un alliage de cuivre
ou d’argent qui nécessite une température beau-
coup plus élevée, donc un chalumeau avec brû-
leur à pointe fine ou mieux, un poste de soudage
autogène. Bref, on peut apprendre en quelques
minutes, et avec un matériel modeste (lampe à
souder) à faire une soudure à l’étain pour rac-
corder un lavabo. Une “brasure”, c’est une autre
affaire et elle est indispensable pour une tuyau-
terie de chauffage central, qui doit résister à d’in-
cessantes dilatations et contractions.
Les robinets Banjo sont bien tentants... A
moins de demander à un professionnel de fabri-
quer les fameux tubes coudés. Pour autant qu’on
arrive à trouver l’oiseau rare qui acceptera ce
petit travail sans intérêt, on risque de payer le
prix fort.
Il existe une autre solution, simple et écono-
mique, pour raccorder le robinet au tube P.E.R.
caché derrière le radiateur : le flexible. On le
trouve en 30, 50 ou 100 centimètres, dans le
diamètre voulu (15 x 21). Il est même très facile
à installer, puisqu’il est pourvu de joints. Il pose
toutefois deux problèmes : 1) Il n’est pas beau-
coup moins laid qu’un tube P.E.R.; 2) Il vieillit
mal, et vite; s’il est par trop tordu, il peut fuir au
bout d’une saison de fonctionnement.
Attention !
1) Comme nous l’avons déjà dit, les tubes en
P.E.R. n’aiment pas être coincés, ils ont besoin
de place pour se dilater. Ils sont capables de
soulever un radiateur ! Il faudra donc ménager
de larges boucles derrière le radiateur.
2) Faites en sorte que tous les raccords soient
visibles et accessibles. On ne peut pas être sûr à
100% de l’étanchéité d’un raccord, encore moins
de son étanchéité durable.
36
5EME TEMPS
L’INSTALLATION
DE LA CHAUDIERE
Installer la chaudière par soi-même ?
La plupart des chaudières modernes sont ven-
dues tout équipées, c’est à dire avec le vase
d’expansion, qui sert à absorber la dilatation de
l’eau quand elle monte en température; avec le
circulateur, souvent improprement appelé
«pompe», qui accélère la circulation de l’eau; et
avec la vanne mélangeuse, qui amortit le choc
thermique provoqué par le retour à la chaudière
de l’eau refroidie.
Ces chaudières «intégrées» sont plus faciles à
installer que les anciennes, mais les branche-
ments hydrauliques se font en cuivre et, comme
nous venons de le dire, les raccords doivent être
brasés.
A moins d’être déjà rodé à cet exercice et
d’avoir le matériel requis, il ne vaut pas la peine
de se lancer pour quelques brasures, quand
vous pouvez monter tout le circuit de chauffage
sans utiliser le chalumeau. Un professionnel fera
le travail en deux heures pour quelques dizaines
d’euros.
 Mais attention ! Si vous achetez la chaudière
sans passer par un chauffagiste, vous aurez du
mal à en trouver un pour ce petit travail. Ce qui
intéresse l’artisan, c’est de vendre la chaudière,
avec sa marge bénéficiaire.
Vous risquez même de vous voir refuser un
contrat d’entretien par un chauffagiste spécialisé
dans l’entretien et la réparation de chaudière à
gaz, si la chaudière que vous avez choisie n’est
pas d’une marque connue comme Saunier
Duval, Leblanc ou Frisket !
Ce problème mérite réflexion. La chaudière
vous coûtera peut-être 30 % plus chère, si vous
l’achetez à un chauffagiste, mais, dans la mesu-
re où elle sera installée par un professionnel, la
T.V.A. sur l’achat sera de 5,5 % au lieu de 19,6
%. Le surcoût de la chaudière ne sera donc que
de 15% et au moindre problème, vous aurez un
dépanneur à votre disposition.
Le cas des chaudières à gaz
Pour une chaudière à gaz, le calcul est enco-
re plus convaincant, puisque le certificat de
conformité exigé par G.D.F. pour le branchement
est délivré gratuitement par le professionnel
agréé qui a installé la chaudière, alors que, si
l’installation a été faite par vous-même, vous
devrez faire appel à un organisme privé,
Qualigaz, qui vous facturera le contrôle 145 €, et
82,80 € de plus, pour une deuxième visite, si
l’installation a été jugée non conforme à la pre-
mière visite.
Sans compter que le raccordement d’une
tuyauterie pour le gaz, avec une brasure à l’ar-
gent, ne semble pas à la portée du bricoleur
moyen !
37
Si votre maison ou votre appartement est déjà
raccordé au gaz de ville, vous pourrez vous pas-
ser du certificat de conformité. Mais ce sera illé-
gal : tout changement dans une installation au
gaz doit être déclaré à G.D.F. et agréé. Et en cas
d’accident et de dommages, l’assurance fera
valoir l’absence de certificat de conformité.
Le raccordement aux collecteurs
Si vous faites appel à un chauffagiste pour
acheter et installer la chaudière, il ne pourra pas
vous refuser le raccordement aux collecteurs,
ou, plus exactement aux tubes P.E.R. de 20 mm
sortant du collecteur-départ et du collecteur-
retour. Il vous faudra seulement prévoir deux
raccords P.E.R. Rétigripp de 20 mm adaptés à la
section des sorties de votre chaudière (en géné-
ral 20 x 27, soit 3/4”).
Le conduit de fumée traditionnel
Comme nous l’avons dit à propos du choix de
la chaudière, il y a deux manières d'évacuer les
fumées : soit par un conduit traditionnel maçon-
né, c’est à dire une cheminée, soit au moyen
d'une ventouse.
Il faut contrôler que le conduit maçonné est
d’une parfaite étanchéité. Si ce n’est pas le cas,
on le tubera avec un tube en aluminium, rigide si
le conduit est droit, flexible s’il est coudé. Pour
les chaudières à fioul, l’inox est préférable. Il en
est de même pour les chaudières à condensa-
tion, dont le tube, de surcroît, gagnera à être
isolé.
 La section du tuyau d’évacuation doit être La protection contre le calcaire
constante et au moins égale à celle de la sortie
de la chaudière. Si votre circuit de plomberie n’est pas protégé
La chaudière ne doit pas être installée à la ver- contre le calcaire, le chauffage central est une
ticale du conduit de cheminée, mais décalée raison de plus d’y remédier – même si les tubes
pour éviter la retombée de la condensation dans en P.E.R. ont la réputation de ne pas fixer le cal-
le corps de chauffe. Les tuyaux seront emboîtés caire, car la chaudière est un équipement coû-
la partie femelle au-dessus de la partie mâle. teux.
Il est prudent de prévoir une trappe de ramo- Cette remarque ne vaut que pour les chau-
nage d’un accès facile pour visiter et nettoyer le dières mixtes, car le circuit de chauffage, avec
conduit. ses quelques litres d’eau rarement renouvelés,
La cheminée doit dépasser le faîtage de votre ne risque pas d’entartrer la chaudière.
toit d’au moins 40 centimètres, et s’il y a une
construction plus haute dans un rayon de 8
mètres, dépasser celle-ci de 40 centimètres.
Si votre toiture est en terrasse, la cheminée
estérieure devra s’élever au minimum à 1,20
mètre et, là encore, dépasser d’au moins 40 cen-
timètres toute construction située dans un rayon
de 8 mètres.

Le conduit à ventouse
La ventouse est un système de communica-
tion étanche avec l’extérieur, constitué de deux
tuyaux séparés. Un tuyau en PVC ou en acier
émaillé sert à aspirer l’air nécessaire à la com-
bustion. L’autre tuyau, généralement en alumi-
nium, sert à évacuer les gaz brûlés.
Ce conduit doit répondre à certaines normes :
• avoir une pente descendante de 2 cm par
mètre pour éviter le retour de la condensation à
la chaudière ;
• déboucher à plus de 1,80 m du sol ;
• être éloigné d'au moins 2 m d'un mur
mitoyen, de 40 cm d'une baie ouvrante et de 60
cm d'une entrée d'air ou de ventilation.

38
6EME TEMPS
LA MISE EN SERVICE
Remplissage et purge
Comme nous le savons, chaque radiateur est
équipé d’un “té de réglage” ou d’un “coude de
réglage” qui permet de régler le débit. La pre-
mière chose à faire, avant la mise en service, est
de vérifier que ces robinets sont bien ouverts. On
agit sur le té ou le coude à l’aide d’une clé à six
pans.
Mettez le circuit en eau – sans antigel, car il y
a des risques de fuite pouvant vous obliger à
vidanger. Après le premier remplissage, ouvrez
le purgeur de chaque radiateur et refermez-le
quand l’eau y arrive. Aucune intervention n’est
nécessaire aux collecteurs et à la chaudière, leur
purgeur étant automatique.
Il faudra purger une deuxième fois à chaud,
car l’eau, en chauffant, dégage de l’oxygène
Traquez la fuite !
Remplissez un peu plus le circuit que ne l’in-
dique le mode d’emploi de la chaudière. Si celle-
ci est donnée pour 1 bar, montez à 1,5; si elle est
donnée pour1,5 bar, montez à 2. Cela afin
d’exercer le maximum de pression sur les rac-
cords pour les tester.
39
Allez contrôler chaque raccord, aux collec-
teurs et aux radiateurs. En cas de suintement, il
suffit souvent de resserrer. Mais si le suintement
persiste sur un raccord à la filasse ou au Téflon,
il est à peu près sûr que vous devrez démonter
et refaire. Et, au préalable, bien entendu, vidan-
ger.
Une perte de pression peut avoir de multiples
causes dans une chaudière installée depuis un
certain temps, mais quand la chaudière est
neuve, c’est quasiment à coup sûr le signe d’une
fuite dans le circuit. Le problème est classique à
la mise en service.
Remettez de l’eau jusqu’à la bonne pression
et repartez à la traque... Au besoin, disposez une
serviette en papier sous chaque raccord, car la
fuite peut être minuscule et intermittente.
Si vous ne trouvez toujours rien, allez contrô-
ler les purgeurs automatiques que vous avez ins-
tallés sur les deux collecteurs. Eux aussi peuvent
fuir. Mais ils ne seront pas nécessairement
humides : l’eau se sera évaporée – en laissant
toutefois des traces.
Le réglage du débit
Dans le circuit bitube classique, un réglage du
débit à chaque radiateur s’impose, car l’eau perd
en température et en pression tout au long du cir-
cuit. Le radiateur le plus éloigné est le plus défa-
vorisé. On compense en jouant sur le débit de
l’eau dans chaque radiateur, à l’aide du té de
réglage ou du coude de réglage. C’est une opé-
ration délicate appelé “équilibrage de la distribu-
tion”.
Notre circuit en pieuvre est beaucoup plus
facile à régler. On ouvre à fond les tés ou les
coudes, ainsi que les robinets thermostatiques
et, après un certain temps, on contrôle la tempé-
rature de chaque radiateur (avec un simple ther-
momètre). Le radiateur le plus éloigné de la
chaudière aura la température la plus basse. A
moins qu’un radiateur moins éloigné ne se trou-
ve dans un local plus froid. Quoi qu’il en soit, le
radiateur le moins chaud restera au max imum
d’ouverture et sa température servira d’étalon : à
chaque radiateur, on fermera le té ou le coude,
par tâtonnements, jusqu’à ce qu’on obtienne la
température-étalon du radiateur le moins chaud.
Mais cette procédure est théorique. Dans la
pratique, on ferme un peu les tés ou les coudes
des radiateurs les plus proches et les robinets
thermostatiques font le reste. En revanche, il fau-
dra s’intéresser d’un peu plus près aux radia-
teurs sans robinet thermostatique, comme le
sèche-serviettes.

40
ANNEXES
MONTAGE DU CHAUFFAGE CENTRAL EN PER AVEC 8 RADIATEURS
Nombre Prix TTC/U Prix TTC
CHAUDIERE
Euroterm-Lamborghini 23 kw murale à gaz ECS instantanée 1 549,00 549,00
Installation chaudière 1 200,00
OUTILLAGE
Clé de montage Retigripp 1 5,50 5,50
Ressort à cintrer diam. 12 mm 1 14,30 14,30
Couteau à moquette 1 1,80 1,80
COLLECTEURS
Kit collecteurs multidéparts-multiretours 1 76,20 76,20
Coude d’entrée de collecteur à 90° F/F 1” 2 2,50 5,00
Mamelon M/M réduit 1”/3/4” (26 x 34 / 20 x 27) 2 3,72 7,44
Mamelon M/M égal 1/2” (15 x 21) 2 3,72 7,44
TUBES
Tube PER prégainé bleu 12 mm 100 mètres 1 55,50 55,50
Tube PER prégainé rouge 12 mm 100 mètres 1 55,50 55,50
RACCORDS
Raccords Retigripp 12-1/2” (15 x 21) * 32 2,17 69,44
RADIATEURS
Radiateur acier 800 w 1 22,71 22,71
Radiateur acier 1000 w 2 29,34 58,68
Radiateur acier 1500 w 2 39,14 78,28
Radiateur acier 2000 w 1 58,69 58,69
Radiateur vertical Acova 1800 w (occasion ebay) * 1 150,00 150,00
Sèche-serviettes 1 69,00 69,00
Robinets Banjo 1/2” (15 x 21) long + Té règlage * 7 39,36 275,52
Robinet simple 1/2” (15 x 21) droit ou équerre 1 8,20 8,20
FOURNITURES DIVERSES
Guide tube équerre diam. 12 mm 1 2,70 2,70
Filasse 1 3,20 3,20
Pâte à joint 1 2,50 2,50
Attaches boîte de 25 Fix Ring 20 mm 5 4,10 20,50
Flexibles 50 cm 2 2,61 5,22
Grille aération 2 4,35 8,70
DIVERS
Moulures 15 x 30 mm 10 mètres 1 10,46 10,46
Manchons d’isolation 22 mm 20 0,62 12,40
Contrôle Qualigaz (2 visites) * 222,00
TOTAL 2055,88

Les prix sont ceux de Brico Dépôt au printemps 2005, sauf exceptions indiquées par un *.

Les normes
pour l’installation
d’une chaudière à gaz
Arrêté du 2 août 1977, modifié par arrêté du 28 octobre
1993, relatif aux règles techniques et de sécurité appli-
cables aux installations de gaz combustible et d'hydro-
carbures liquéfiés situés à l'intérieur des bâtiments d'ha-
bitation ou de leurs dépendances.
Prescriptions concernant l'aménagement des
locaux où fonctionnent les appareils à gaz.
Installation des appareils, aération des
locaux.
Pour l'application du présent article, deux locaux
contigus sont considérés comme local unique
s'ils communiquent par une baie libre d'une sur-
face au moins égale à 3 mètres carrés.
I.APPAREILS À CIRCUIT ÉTANCHE
Les appareils à circuit étanche peuvent être ins-
tallés dans tout local, même s'il ne comporte pas
de fenêtre ou châssis ouvrant.
II. APPAREILS À CIRCUIT NON ÉTANCHE
A . Bâtiments soumis au moment de leur
construction aux dispositions des arrêtés
ministériels du 22 octobre 1969 ou du 24
43
mars 1982 modifié relatifs à l'aération des
logements.
Dans ces bâtiments, un appareil à circuit non
étanche, raccordé ou non, ne pourra être installé
que dans un local appartenant à une construc-
tion qui répond aux prescriptions suivantes :
1° Elle dispose d'une aération générale et per-
manente sous réserve que :
• les débits de ventilation permis par ces
arrêtés soient compatibles avec les débits
d'alimentation en air nécessaire au bon fonc-
tionnement des appareils et notamment des
chaudières ;
• les appareils non raccordés soient installés
dans des locaux comportant une sortie d'air
déterminée en fonction des caractéristiques
de ces appareils et réalisée :
– soit par une bouche d'extraction de ven-
tilation mécanique contrôlée ou tout autre
dispositif équivalent ;
– soit par un ou plusieurs orifices disposés
à la base d'un conduit en tirage naturel,
individuel ou collectif, et vertical ;
– soit par la prise d'air du coupe-tirage d'un
appareil raccordé à condition que la partie
supérieure de l'entrée du coupe-tirage soit
située à 1,80 mètre au moins au-dessus du
sol.
2° Le local où est installé l'appareil a un volu-
me d'au moins 8 mètres cubes, ce chiffre étant
porté à 15 mètres cubes dans le cas d'une ins-
tallation nouvelle comportant un chauffe-eau
non raccordé.
Toutefois, les dispositions de l'article 22 de l'ar-
rêté du 15 octobre 1962 restent applicables au
 remplacement, sans modification d'emplace-
ment, d'appareils installés antérieurement à la
date de mise en application du présent arrêté.
3° Le local où est installé l'appareil est :
• soit pourvu d'un ou de plusieurs châssis ou
fenêtres ouvrant directement sur l'extérieur
ou sur une courette intérieure de largeur au
moins égale à deux mètres afin de permettre,
en cas de besoin, une aération rapide ; la
surface de la partie ouvrante ne peut être
inférieure à 0,40 mètre carré (...)
• soit en communication, par une porte non
condamnée, avec un local muni de tels châs-
sis ou fenêtres, à condition qu'il puisse être
balayé par un courant d'air rapide pouvant
être établi entre deux façades.
B . Autres bâtiments d'habitation
Nonobstant les dispositions du point 1° du para-
graphe II-A ci-dessus, dans le cas des construc-
tions anciennes non soumises au code de la
construction et de l'habitation, et lorsque l'aéra-
tion permanente des logements peut être limitée
à certaines pièces, un appareil à circuit non
étanche, raccordé ou non, ne peut être installé
que dans un local répondant aux prescriptions
énoncées ci-dessus (en II-A [2° et 3°]), ainsi
qu'aux prescriptions suivantes :
1° Le local dispose d'une amenée d'air perma-
nente, directe ou indirecte.Cette amenée d'air,
déterminée en fonction des caractéristiques
des appareils installés, doit être obtenue par
44
un ou plusieurs orifices offrant une section libre
au moins égale à :
• 50 centimètres carrés si la sortie d'air ou
celle des produits de combustion sont assu-
rées, au moins partiellement, par un conduit
vertical en tirage naturel ;
• 100 centimètres carrés si la sortie d'air ou
celle des produits de combustion sont uni-
quement assurées par un passage au tra-
vers d'une paroi extérieure ; auquel cas,
l'amenée d'air est nécessairement directe.
Les amenées d'air directes doivent être
conçues, compte tenu du système de chauffa-
ge, de manière à ne pas être une cause d'in-
confort pour les occupants ;
2° S'il comporte au moins un appareil non rac-
cordé, le local doit disposer d'une sortie d'air
en partie haute.
En outre, si l'évacuation de l'air n'est pas assu-
rée par tirage mécanique, cette sortie d'air doit
être déterminée en fonction des caractéris-
tiques des appareils non raccordés et doit être
constituée :
• soit par un ou plusieurs orifices de section
totale libre au moins égale à 100 centimètres
carrés et disposés soit à la base d'un conduit
vertical, soit dans une paroi extérieure. Dans
ce dernier cas, l'amenée d'air est nécessai-
rement directe ;
• soit par la prise d'air du coupe-tirage d'un
appareil raccordé à condition que la partie
supérieure de l'orifice d'entrée du coupe-tira-
ge soit située à 1,80 mètre au moins au-des-
sus du niveau du sol.
C . Dispositions particulières

1° A l'exclusion du cas où il s'agit d'un appareil

de production d'eau chaude non raccordé, la
condition énoncée en II-A (3°) ci-dessus n'est
pas obligatoire si les appareils installés répon-
dent aux prescriptions suivantes :
• ils comportent sur chaque brûleur un disposi-
tif assurant la coupure automatique de l'ali-
mentation en gaz en cas d'extinction fortuite de
la flamme du brûleur ;
• ils sont raccordés au robinet de commande
prévu à l'article 10 ci-dessus soit par une cana-
lisation rigide, soit par un tuyau flexible.

2° Sont dispensés de satisfaire aux conditions

énoncées aux 2° et 3° du paragraphe II-A ci-des-
sus :
• les placards-cuisine à condition que leur sur-
face libre au sol soit telle qu'il ne soit pas pos-
sible d'y séjourner porte fermée et sous réser-
ve qu'ils s'ouvrent sur une pièce répondant aux
conditions des 2° et 3° du paragraphe II-A ;
cette condition est réputée satisfaite quand la
surface au sol, porte fermée, hors projection
horizontale des meubles, représente une
bande de moins de 30 centimètres de largeur;
• les locaux contenant uniquement des appa-
reils raccordés munis d'un dispositif conforme
aux normes en vigueur et interrompant auto-
matiquement la combustion dès que l'évacua-
tion devient insuffisante ;
• les locaux affectés exclusivement à l'installa-
tion d'appareils raccordés;
• les dépendances contenant uniquement des
appareils raccordés.

45
Liste-type d’achats TUBES
(Longueurs moyennes à préciser sur plan coté)
• Tube PER prégainé bleu 12 mm . . . .13 m x R
• Tube PER prégainé rouge 12 mm . . .13 m x R
• Tube PER prégainé bleu 20 mm . . . . . . .10 m
Soit R le nombre de radiateurs. Les achats sont pour • Tube PER prégainé rouge 20 mm . . . . . .10 m
beaucoup fonction de R. “Mâle” est signifié par M et
“femelle” par F. RACCORDS
OUTILLAGE • Raccords Retigripp 12-1/2” (15 x 21) . . . .R x 4
• Clé de montage Retigripp . . . . . . . . . . . . . . .1 • Raccords Retigripp 20-3/4” (20 x 27) . . . . . .4
• Jeu de clé mâles coudées à six pans . . . . . .1 RADIATEURS
• Clé de montage de radiateur . . . . . . . . . . . . .1 • Radiateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R-1
• Ressort à cintrer diam. 12 mm . . . . . . . . . . . .1 • Sèche-serviettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
• Couteau à moquette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 • Robinets Banjo 1/2” (15 x 21) long . . . . . . .R-1
COLLECTEURS • Tés de réglage ou coude Banjo 1/2” (15 x 21)
• Collecteurs 1” (26 x 34), à R+1 sorties M long . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R
de 1/2” (15 x 21) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 • Robinet simple 1/2” (15 x 21) droit ou équerre . . .1
• Support de collecteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 • Purgeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R
• Purgeur d’air automatique 1/2” (15 x 21) . . . .2 • Robinet de vidange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R
• Vanne d’entrée M 1” (26 x 34) à écrou
FOURNITURES DIVERSES
tournant F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
• Guide tube équerre diam. 12 mm . . . . . . . . .1
• Robinet de vidange à boisseau M 1/2”
• Filasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
(15 x 21) (si collecteurs plus bas que chaudière) . . . . . .1
• Pâte à joint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Les 2 collecteurs et leurs 4 accessoires peuvent être
achetés en kit, sous l’appellation “ensemble chauffa- • Attaches doubles, boîte de 25
ge multidéparts et multiretours”. Fix Ring 20 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R/3
• Coude d’entrée de collecteur
à 90° F/F 1” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
ELEMENTS NON QUANTIFIABLES
dépendant du circuit choisi
• Mamelon M/M réduit 1”/3/4” • Sorties de dalle
(26 x 34 / 20 x 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 • Moulures 15 x 30 mm
• Mamelon M/M égal 1/2” (15 x 21) . . . . . . . . .2 • Manchons d’isolation 22 mm

46
doc_condens_2005_V7 6/01/05 17:21 Page 2

CHAUFFAGE GAZ

Chaudières murales
à condensation

Le confort
à fleur de peau

Calydra Green
Niagara Green
Centora 3 Green www.chaffoteaux-maury.fr
doc_condens_2005_V7 6/01/05 17:21 Page 2

CHAUFFAGE GAZ

Avec sa nouvelle gamme de chaudières murales Green,

Chaffoteaux & Maury intègre dans son offre
une technologie aujourd’hui maîtrisée et éprouvée :
LA CONDENSATION.

Pourquoi choisir Calydra Green

la condensation ?
Pour l’environnement
L’amélioration très sensible du rendement
énergétique des chaudières à condensation
diminue la consommation d’énergie
et les émissions de gaz polluants.
La parfaite maîtrise de la combustion
du gaz grâce à un brûleur à pré-mélange
total assure la réduction des émissions
polluantes (NOx, CO2) responsable
de l’effet de serre et des pluies acides.
C’est pourquoi les chaudières
individuelles à condensation
Chaffoteaux & Maury répondent
particulièrement bien
aux préoccupations environnementales.
Pour l’économie
Le système à condensation
Chaffoteaux & Maury permet d’atteindre
un rendement énergétique de la chaudière
jusqu’à plus de 108% sur PCI.
Les chaudières à condensation permettent
également de réaliser des économies de
consommation grâce à la disponibilité
immédiate de l’eau chaude.
Selon l'installation et le système
remplacés, l'économie d'énergie
apportée par une chaudière Green
peut atteindre jusqu'à 30%
de la consommation annuelle.
Pour le confort
En chauffage, avec un fonctionnement
optimum à basse température,
la condensation assure une chaleur douce
dans l’habitat. En sanitaire, la nouvelle
gamme Green Chaffoteaux & Maury
répond aux nouvelles exigences
de confort sanitaire des utilisateurs,
grâce aux performances des systèmes
de stockage à mini-accumulation (6 litres)
à accumulation intégrée (45 litres)
et à accumulation associée
(de 55 à 200 litres).
Adieu les douches écossaises
et vive l’eau chaude sans attente !

< 39db Le confort, c’est aussi le silence : les chaudières individuelles à condensation
Chaffoteaux & Maury, grâce à leur nouvelle technologie, affichent des performances
acoustiques inégalées (<39 dB(A) à P min).

2
doc_condens_2005_V7 6/01/05 17:22 Page 3

RT 2000
classement
“CONDENSATION”

Suivant les solutions techniques du CSTB,

Gamme Green = 6 à 10 points
La préconisation d’une chaudière
de la gamme Green apporte au minimum
1/3 des points, sur les 18 nécessaires
à la qualification RT 2000 d’une maison
individuelle.

+
Centora 3 Green
Niagara Green

Comment ça marche ?
Transformer de la vapeur en liquide s’accompagne d’une récupération de chaleur
et donc d’énergie.
C’est le principe de base de la condensation en chauffage : récupérer l’énergie
contenue dans la vapeur d’eau présente dans les fumées. Avant d’être évacuées par
la cheminée, les fumées très chaudes, produites par la combustion du gaz,
traversent un échangeur-condenseur dans lequel circule l’eau de chauffage.
La vapeur d’eau contenue dans les fumées se condense sur l’échangeur qui
récupère sa chaleur dite latente. Les fumées sont alors évacuées à environ 70°C
au lieu de 200°C avec une chaudière traditionnelle. Elles réchauffent alors
“gratuitement”, l’eau du circuit de chauffage et s’ajoutent à la chaleur de la combustion.
L’eau résultant de la condensation (les condensats), est évacuée quant à elle vers l’égout.

Les choix technologiques

Choisir la condensation ne doit pas se faire au détriment de l’encombrement ou de la fiabilité.
L’échangeur tout inox 316 L des chaudières Green offre une grande surface d'échange.
Bien que très compact, chaque élément composant les échangeurs (5 à 6 éléments selon
la puissance) dispose de 0,15 m2 de surface d'échange, idéal pour la condensation au gaz.
Ce choix technologique offre un ratio puissance/encombrement exceptionnel en chaudière
murale. Comme aucune installation de chauffage n’est jamais complètement étanche à l’air
ou ne le demeure pas dans le temps, la corrosion menace souvent les échangeurs.
Avec l’inox 316 L, Chaffoteaux & Maury choisit un matériau d’échange thermique noble
et insensible à la corrosion. Soucieux de partager les bénéfices de cette avancée
GARANTI
GARANTI
technologique, Chaffoteaux & Maury offre une garantie étendue à 5 ans sur l’ensemble 5
5 ANS
ANS
brûleur – échangeur entretenu dans le cadre d’un contrat d’entretien annuel.

3
Navigation dans un document PDF
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Pour lire un article :

1 Effectuez l’une des opérations suivantes :
• Affichez la palette Articles. Cliquez ensuite deux fois sur l’icône de l’article dans la
palette afin de commencer la lecture au début de l’article.
• Sélectionnez l’outil Main . Cliquez ensuite dans l’article à l’emplacement où vous
souhaitez commencer votre lecture.Vous pouvez également appuyer sur Ctrl
(Windows) ou sur Option (Mac OS) et cliquer dans l’article pour commencer la lecture
au début du document.
2 Le pointeur prend la forme spécifique suivante . Pour parcourir l’article, effectuez
l’une des opérations suivantes :
• Pour passer à la division suivante, appuyez sur Entrée ou cliquez une fois.
• Pour revenir à la division précédente, appuyez sur Maj+Entrée, ou appuyez sur Maj et
cliquez une fois.
• Pour revenir au début, appuyez sur Ctrl (Windows) ou sur Option (Mac OS) et cliquez
une fois.
• Pour interrompre la lecture d’un article avant d’en avoir atteint la fin, appuyez sur
Maj+Ctrl (Windows) ou sur Maj+Option (Mac OS) et cliquez une fois.
3 Lorsque vous avez atteint la fin d’un article, le pointeur prend la forme spécifique
suivante . Appuyez sur Entrée ou cliquez une fois pour revenir à l’emplacement affiché
avant la lecture de l’article.

Pour suivre une destination :

1 Affichez la palette Destinations. Le cas échéant, choisissez Fenêtre > Destinations afin
d’activer la palette ou cliquez sur l’onglet Destinations afin de placer la palette au premier
plan du groupe de palettes.
2 Choisissez Examiner le document dans le menu de la palette Destinations ou cliquez
sur le bouton correspondant situé en haut de la palette.
3 Pour changer l’ordre des noms figurant dans la palette, effectuez l’une des opérations
suivantes :
• Cliquez sur la barre Nom située en haut de la palette Destinations afin de classer les
destinations par ordre alphabétique.
• Cliquez sur la barre Page située en haut de la palette Destinations afin de classer les
destinations selon l’ordre dans lequel elles figurent dans le document.
4 Pour atteindre une rubrique à partir de sa destination, cliquez deux fois sur la desti-
nation dans la palette (Windows) ou maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez sur la
destination (Mac OS), puis choisissez Atteindre la destination dans le menu contextuel.

Retour en arrière dans un document

Après avoir feuilleté des documents ou utilisé des structures de navigation pour parcourir
différents fichiers, vous avez la possibilité de revenir à votre point de départ.Vous pouvez
revenir 64 pas en arrière dans Acrobat ou 32 dans le cas de documents affichés dans des
fenêtres de navigateur externes.

Pour revenir en arrière dans un document :

Effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :
• Pour revenir sur vos pas dans un document PDF, cliquez sur le bouton Reculer de
la barre d’outils de navigation ou choisissez Document > Page précédente pour
revenir un pas en arrière. De même, vous pouvez cliquer sur le bouton Avancer
ou choisir Document > Page suivante pour avancer d’un pas.
• Pour revoir les pages d’autres documents PDF visualisés, choisissez Document >
Précédent pour revenir en arrière ou Document > Suivant pour avancer.Vous pouvez
également maintenir la touche Maj enfoncée, puis cliquer sur le bouton Reculer ou
Avancer. Cette commande ouvre les autres documents PDF si ceux-ci sont fermés.
Recherche de termes dans des documents PDF
La commande Rechercher permet d’identifier une partie ou la totalité d’un mot situé dans
le document PDF actif. Acrobat recherche le terme en examinant les mots de toutes les
pages du fichier, y compris le texte des champs de formulaire.
Si un index de texte intégral a été constitué pour votre document PDF, vous pouvez
l’utiliser à la place de la commande Rechercher. Un index de texte intégral est une liste
alphabétique regroupant l’ensemble des termes utilisés dans un document ou, le plus
souvent, dans une série de documents. Les recherches opérées à l’aide d’un index sont
nettement plus rapides que celles effectuées au moyen de la commande Rechercher. En
effet, lorsqu’Acrobat recherche un terme dans un index, il repère immédiatement le mot
dans la liste au lieu de parcourir tous les documents. Pour en savoir plus, consultez la
section “Recherche dans des index”, page 242.

Pour rechercher un terme à l’aide de la commande Rechercher :

1 Cliquez sur le bouton Rechercher ou choisissez Edition > Rechercher.
2 Saisissez le texte qui vous intéresse dans la zone prévue à cet effet.
3 Le cas échéant, sélectionnez des options de recherche :
• Mot entier : permet de rechercher toutes les occurrences du mot complet saisi dans la
zone de texte. Par exemple, si vous recherchez le terme pêcher, les mots pêche et
repêcher ne seront pas mis en surbrillance.
• Respect de la casse : permet de rechercher uniquement les mots suivant le format des
majuscules et des minuscules spécifié dans la zone de texte.
• Recherche en arrière : commence la recherche à partir de la page active et revient au
début du document.
• Ignorer la chasse des caractères asiatiques : permet de rechercher uniquement les
caractères Kana correspondant exactement au texte saisi.
4 Cliquez sur Rechercher. Acrobat recherche la première occurrence du terme.

Pour rechercher l’occurrence suivante du terme :

Effectuez l’une des opérations suivantes :
• Choisissez Edition > Poursuivre la recherche.
• Rouvrez la boîte de dialogue Rechercher et cliquez sur Poursuivre la recherche. (Le
terme à identifier doit déjà figurer dans la zone de texte à rechercher.)

Obtention d’informations sur un document PDF

Vous avez la possibilité de consulter des informations concernant le document PDF affiché
à l’écran, telles que son titre, les polices et les mesures de protection utilisées. Certaines
de ces informations sont fournies par l’auteur du document tandis que d’autres sont
générées par Acrobat. Il est possible de modifier le premier type de données (sous
réserve que le fichier n’ait pas été protégé lors de son enregistrement, sans quoi
aucune modification ne peut lui être apportée).

Pour afficher les informations relatives au document actif :

Choisissez l’une des commandes du sous-menu Fichier > Propriétés du document ou du
menu contextuel du panneau de visualisation. (Seules les boîtes de dialogue Résumé du
document, Protection du document et Polices du document sont disponibles à partir du
second menu.)
• Résumé : fournit des informations générales sur le document. L’auteur peut avoir précisé
son nom, le titre, le sujet et les mots clés du document ; ces données sont susceptibles
d’être modifiées par les utilisateurs. Si vous créez un index à l’aide d’Acrobat, vous
pourrez ensuite rechercher des documents dans Acrobat à partir de ces informations.

Remarque : Acrobat Catalog et de nombreux moteurs de recherche Web identifient un

document dans la liste des résultats de la recherche à partir du champ Titre. Si un fichier
PDF ne porte pas de titre, son nom lui est substitué dans les résultats de la recherche. Le
titre d’un document et le nom du fichier ne sont pas nécessairement identiques.

L’option Reliure permet de définir la disposition des pages lorsque celles-ci sont affichées
en mode Continue - Page double.Vous pouvez ainsi vous assurer que l’ordre des pages
correspond au sens de lecture du texte du document (de gauche à droite ou vice versa).
L’option de reliure A droite s’avère pratique pour les textes en arabe, en hébreux ou en
japonais (verticaux).Vous pouvez modifier ce paramètre.
Certaines informations sont générées par Acrobat et ne sont pas modifiables. Parmi ces
éléments, citons les champs Auteur (l’application dans laquelle a été créé l’original),
Producteur (l’utilitaire Acrobat qui a généré le fichier PDF), Créé le et Modifié le (les dates
et heures de création et de dernière modification du fichier PDF), Optimisé (indiquant si
le fichier a été optimisé pour l’affichage en ligne),Taille du fichier (indiquant la taille du
document en octets) et Version PDF (indiquant le numéro de version du fichier). Acrobat
extrait ces informations des commentaires du fichier PostScript.
• Options d’ouverture : décrit le mode d’ouverture du document PDF, notamment la taille
initiale de la fenêtre, le numéro de page et le facteur de zoom de départ, et précise si les
signets, les vignettes, la barre d’outils et la barre des menus sont visibles.Vous pouvez
modifier ces paramètres afin de changer le mode d’ouverture du document pour la suite.
• Polices : dresse la liste des polices et types de polices utilisés dans le document original,
ainsi que les polices, types de polices et encodages dont s’est servi Acrobat pour
restituer les polices d’origine. Seules les polices rencontrées dans le document jusqu’à
la page active sont recensées. Si vous souhaitez visualiser toutes les polices du
document, cliquez sur Liste des polices.

Remarque : cette boîte de dialogue vous permet de comparer les polices du document
source avec celles qu’a utilisées Acrobat. Si le programme a parfois fait appel à des polices
de substitution qui ne vous conviennent pas, vous pouvez installer les polices d’origine
sur votre système ou demander à l’auteur du document de régénérer le document en y
incorporant les polices d’origine.

• Le menu Clé de recouvrement précise si le fichier a subi ou non un recouvrement, infor-

mation dont peut ensuite se servir un programme de prépresse pour déterminer s’il
doit appliquer un recouvrement au fichier au moment de l’impression.
• Index : indique le nom d’un index automatique associé au fichier. L’ouverture du fichier
entraîne l’ajout de l’index à la liste des index dans lesquels vous pouvez opérer des
recherches. Le bouton Sélectionner de la boîte de dialogue Sélectionner un index
permet de lier un autre index au fichier.
• Métadonnées de document : décrit le contenu ou l’utilisation d’un fichier PDF et de
ses composants. Les métadonnées de document sont stockées dans le format XAP
et s’affichent par groupes de propriétés que vous pouvez réduire ou développer en
cliquant sur le triangle associé au groupe de propriétés. Pour visualiser le code source
des métadonnées de document, au format XML, cliquez sur le bouton Afficher la
source. Pour en savoir plus sur les métadonnées de document, consultez la section
“Consultation des métadonnées de documents”, page 215.
• Objets données incorporés : dresse la liste des objets données incorporés dans le fichier
PDF (correspondant aux fichiers d’autres types contenus dans le fichier PDF). Pour
ajouter un objet données incorporé, cliquez sur Importer. Pour lancer le fichier incorporé,
sélectionnez un objet données incorporé figurant dans la liste et cliquez sur Ouvrir.
Pour enregistrer un objet données incorporé répertorié à un autre emplacement,
sélectionnez-le et cliquez sur Exporter. Pour supprimer un objet données incorporé
du fichier PDF, sélectionnez-le et cliquez sur Supprimer.
• URL de base : affiche l’adresse URL (Uniform Resource Locator) de base définie pour les
liens Web du document. Un URL de base facilite la gestion des liens Web renvoyant à
des sites Web tiers. Si l’URL lié à un site externe change, il vous suffit de modifier l’URL
de base au lieu de rechercher chaque lien Web renvoyant au site. L’URL de base n’est
pas utilisé pour les liens spécifiant une adresse URL complète.
 Bon courage
pour vos travaux !