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05/011/197 - 39 cop.

(Lit. Brasilea y Portuguesa)


FLVIO DE CARVALHO

LA MODA Y EL NUEVO
HLAOM B R E
FLAVIO :
DED I A L
CARVALHO C T
MODA Y EL NUEVO HOMBRE:
IC A
1
DDIALCTICA
E LA MO DED (sele(seleccin)
AMODA
LA ccin) 1

SELECCIN DE LA CTEDRA.
TRADUCCIN: LAURA CABEZAS

SELECCIN DE LA CTEDRA.
TRADUCCIN: LAURA
CABEZAS

1
La traduccin fue realizada a partir de Flvio de Carvalho: A moda e o novo homem, Ro de Janeiro: Beco de
Azogue, 2010. Al final del documento, se reproduce el ndice total de la obra.

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Nota editorial

La primera parte de este libro rene textos y dibujos de Flvio de Carvalho,


publicados en su columna del Dirio de So Paulo, Casa, hombre, paisaje, que sali entre
marzo y noviembre de 1956. Se incluyen tambin en esta serie de artculos La moda y el
nuevo hombre, que da ttulo a la presente edicin. En la segunda parte se encuentra la
conferencia Trpico y vestuario, pronunciada en Recife en el seminario de Tropicologa,
organizado por Gilberto Freire en 1967.
Para el establecimiento de los textos que componen la primera parte del libro,
utilizamos los manuscritos originales del autor, junto con los artculos publicados en el
diario y en los textos de referencia sobre el tema, incluidos en la bibliografa. Como los
artculos de La moda y el nuevo hombre revelan particularidades editoriales y lingsticas
propias de Flvio de Carvalho, algunas de esas singularidades se mantuvieron,
especialmente cuando sirven para esclarecer el estilo o el proceso creativo del autor. En el
libro se pueden encontrar ejemplos de adopcin de este criterio en la puntuacin, que
transgrede de diversos modos la gramtica normativa, en el uso variable de maysculas y
minsculas (Moda y moda), en las oscilaciones del registro ortogrficos de sustantivos
(Cyclades y Ccladas) y adjetivos (Phrygio, Phrigio y Frgio), que pueden
convivir en un mismo texto. En los casos en que no se presentaron singularidades
ortogrficas, la edicin se vali del nuevo vocabulario de la Academia Brasilea de Letras.

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Apuntes del autor

A travs de mi trabajo de investigacin, realizado en 1956 y publicado ese mismo


ao en el Dirio de So Paulo, llegu a cuatro conclusiones fundamentales:
1) La moda contiene dos formas bsicas: La Forma Curvilnea Fecundante con cintura
ubicada en las caderas y la Forma Recta Paralela Antifecundante con la cintura justo
debajo de los senos.
Las Formas Curvilneas Fecundantes se relacionan con la alegra de vivir y las Formas
Rectas Paralelas Antifecundantes, con la tristeza y el luto.
2) La moda es cclica y mgica, y por un proceso de sugestin pronostica
acontecimientos sociales catastrficos, benficos o no, con la intencin de
garantizar la supervivencia del hombre.
Las alteraciones observadas en la moda satisfacen las ansiedades de los grupos
humanos. La insistencia propia de la moda se presenta como una forma de magia capaz de
satisfacer la historia. Grficos de supervivencia que muestran las ansiedades y las
previsiones del futuro. A travs de las artes plsticas y de la moda, los deseos de
supervivencia del hombre se exhiben grficamente.
3) Los grandes cambios de la moda se procesan de abajo hacia arriba en la jerarqua
social, y cuando alcanzan el nivel ms alto, se diseminan como moda. Por
consiguiente, la moda tiene como cuna el sufrimiento y el dolor, porque aquellos
que estn abajo son los que sufren.
4) La moda masculina y femenina contiene puntos de contacto que denomino Edades
Pberes, dinamizadas mediante un proceso de nivelacin, siempre presente, entre el
hombre y la mujer, recibiendo en la historia el nombre de feminismo.
En las Edades Pberes, hombres y mujeres se visten de la misma manera.

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La gran imaginacin del lmite vagando por la calle

Los pueblos necesitan de la moda para mantener su estabilidad mental. El equilibrio del
transcurrir histrico tambin necesita de la moda. Esta funciona como reguladora mental de
los pueblos.
Con el objetivo de controlar los sntomas de locura que en los momentos de progreso
intenso siempre se avecina, aunque a veces no sea percibida, el hombre opera una
sustitucin. En lugar de exhibir la fuerza impuesta por su mundo fantasma fuerza incapaz
de ser contenida por su organismo de individuo, tan pequeo- l exhibe la sustitucin, esto
es, la moda. Y, al hacerlo, permanece ms ac de la recta divisoria. Esta moda que ampara
al hombre traduce en su accin un descanso y una teraputica.

La moda es perfectamente capaz de contener, calmar y sustituir las primeras


manifestaciones de desequilibrio mental. Es igualmente capaz de ofrecer una compensacin
por las inferioridades de los componentes de la historia. As, el hombre, cuando est por
perder el equilibrio, ornamenta su cuerpo y consigue restablecerse. El ornamento funciona
para ste como una vlvula de escape, regulando la presin de la psiquis, mientras que la
moda funciona como una vlvula reguladora del momento histrico en curso.
Se entiende por moda las costumbres, los hbitos, la vestimenta, la forma del
mobiliario y de la casa; y por ornamento, los desfiles militares, las manifestaciones
patriticas, los discursos vacos, etc. An as, la moda vinculada a la vestimenta es la que
ms influye sobre el hombre, porque es la que est ms cerca de su cuerpo, y el cuerpo
siempre ser la parte que ms le interese del mundo.
La moda se presenta como aquello que ms se aproxima o ms se funde con la parte
fantstica de la imaginacin del hombre. Pero no es slo una manifestacin fcil y rpida de
poder y desprecio, sino tambin de gusto esmerado.
En tanto expresin de poder y desprecio se ubica entre las ms econmicas. El
poder de despreciar es el trazo ms frecuente y ms perturbador de la maravillosa
naturaleza humana. La insignificancia del ornamento mantiene, la mayor parte del tiempo,
al individuo en equilibrio estable, y la vestimenta permite conservar este equilibrio dentro

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de la propia historia. Esta eleccin insignificante se da como consecuencia del cerebro poco
desarrollado del hombre y su costado afectivo.
En los estados agudos del individuo, que alcanza el umbral de un mundo propio,
aparecen las sobrevivencias compensadoras que se apoyan en el ornamento y en el deseo de
creacin. As, en cualquier parte, podemos encontrar, de modo pattico, ejemplares de
hombres y mujeres que perdieron el control de sus deseos y sus angustias, y que se
presentan vagando por la calle, disertando histricamente para un pblico, a veces
imaginario. Exhiben una profusa ostentacin y ornamento, se cubren con flores y cintas, y
con colores y paos diferentes, que despliegan atractivamente.
Marginales descontrolados que le hablan a un mundo propio, el mundo de la locura
y del sueo.
Estos son los detentores de la gran imaginacin y de la gran moda. Son los
supremos creadores de la fantasa humana y tan despreciados por el pueblo que pasa
La moda, magnficamente eurtmica, se hace para esconder defectos y recomponer
la angustia arcaica.

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La magia de la historia El pudor

El pudor es provocado por aquello que desprecia el individuo por lo tanto, una
herramienta o manifestacin que corrija este desprecio, satisface al pudor y se torna
MODA.
En realidad, el proceso consiste en corregir una inferioridad.
Durante el reinado de Carlos II de Inglaterra y de Lus XIV estaba de moda ser un
libertino discreto. Al final del reinado de Lus XIV ya estaba de moda ser fantico.
El hombre, ante la dbcle imposible de recomponer, se refugiaba en el gran
hospital de la religin y del fanatismo, ambos siempre listos para aceptar a todo el
mundo y siempre listos para darle al hombre una sensacin ilusoria de seguridad.

Ms all del accionar del pudor en la confeccin de la moda, que busca corregir una
parte despreciada por el individuo, se observa que la moda acta como magia imitativa,
intentando incentivar y guiar la historia para la realizacin de un acontecimiento indicado
por ella misma.
El fanatismo al final del reinado de Lus XIV era una premonicin mgica de la
dbcle. A su vez, las increbles gorgueras, cuellos espaoles en forma de platos, del
siglo XVI, que separaban completamente la cabeza del cuerpo, ya anunciaban,
mgicamente, la accin de la guillotina.
La etnografa de la historia actuando mgicamente por la repeticin prolongada,
hipnotiza al hombre en su inevitable itinerario.
La sabidura etnogrfica de la historia, en muchas ocasiones, consigue poner a salvo
al habitante e impedir la desaparicin de la etapa histrica; an as, no consigui evitar la
dbcle de los sucesores de Lus XIV.
En el desarrollo de la Revolucin Francesa encontramos, en cierto momento, la
emotividad de la alta moda y, luego, su culminacin en una moda a favor del libertinaje con
indiferencia por la cosa pblica.
El libertinaje y la indiferencia por la cosa pblica moldearan, en el transcurso de los
siglos, una nueva dialctica que dara inicio a una nueva filosofa.
Frecuentemente existe una presentacin antittica en el decurso de la historia, una
sucede a la otra; libertinaje religin; ignorancia estancada sabidura exuberante; aspecto
sano apariencia enferma, etc
Siempre la etnografa aparece funcionando mgicamente con el objetivo de salvar al
hombre de una situacin que tendera a la locura, y as se presenta como la encargada de
preanunciar los acontecimientos solemnes de la historia.
En el siglo XVII, las mujeres gordas con apariencia fresca, como las campesinas,
estn de moda. En el importante siglo XVIII aparece la anttesis del siglo anterior; son las
mujeres delicadas, plidas y de aspecto enfermo las que estn de moda.
La pintura del rostro y del cuerpo pertenece, en el comienzo del hombre, a un
ceremonial. Entre los aztecas slo los sacerdotes pintaban su cuerpo de negro. Entre los

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mayas, la mujer y el hombre casado usaban rouge, mientras que el hombre soltero pintaba
su rostro de negro. Los indios del ro Araguaia usan la pintura como ceremonial.
En todas las pocas la pintura del rostro se torna una manifestacin caracterstica de
una ceremonia.
La historia europea durante medio siglo prepar al hombre y a la mujer con una
pintura bien caracterstica del rostro y del cabello para la ceremonia fnebre de la
Revolucin.
Durante el siglo XVIII la historia se caracteriza por un proceso de magia imitativa,
el futuro envejecimiento de una etapa histrica, que se da a fines del siglo XVIII. Hombres
y mujeres empolvan sus cabellos con polvo de arroz, no existe ms la diferencia de edad,
todos tienen la misma apariencia enfermiza y envejecida. Las mujeres distinguidas slo
usaban polvo de arroz, no podan usar el rouge, que era exclusivo de las prostitutas, y, en
consecuencia, tenan ese aspecto enfermizo que estaba de moda. Las venas se pintaban de
azul (otra manifestacin de vejez), las pestaas de negro y los ojos de rojo; el aspecto
general era de devastacin por la molestia.
Mozart en 1736 reclamaba que en Pars era imposible distinguir a las mujeres
jvenes, ya que todas parecan viejas.
Mujeres y hombres ya anunciaban con esa apariencia enfermiza el fin de una poca
y el advenimiento de la Revolucin Francesa. El proceso de magia de la historia no se
prolong mucho, pues dur slo medio siglo, antes de precipitar la decapitacin en masa de
las cabezas de aspecto enfermizo, ya preparadas por su apariencia para el gran
acontecimiento histrico.

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1. La gorguera que presentaba la cabeza separada del cuerpo a fines del siglo XVII, actuando
mgicamente en la historia, provoc ms tarde el corte en masa de cabezas.
2. La mujer del siglo XVI, que gener la evolucin dramtica de la historia con el eplogo de las
cabezas cortadas dos siglos ms tarde.
3. Estado de la mujer tres aos antes de que fuera tomada la Bastilla: cabellos blancos empolvados,
venas pintadas de azul, ojos rojos, endurecimiento cadavrico por el cors. Preparada por lo tanto
para la muerte.

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El hombre desnudo y el hombre vestido. La verdad pasajera

La moda pertenece a los dominios de la fantasa, por lo tanto, es parte de la gran creacin
del espritu humano. Gracias al uso de vestimentas, hombres y mujeres se aventuran a entrar
en contacto unos con otros. Esta osada es la que permite la existencia y la realizacin de
lazos afectivos.
El hombre desnudo no tendra el atrevimiento que tiene el hombre vestido, protegido y
determinado por la vestimenta. El hombre desnudo entra en batalla totalmente expuesto y
sin defensa de sus puntos vulnerables. La vestimenta es un proyecto y una demostracin de
la inteligencia del hombre, creado para reforzar sus puntos anmicos y fsicos vulnerables.
La fantasa y la imaginacin es lo ms valioso que tiene el hombre porque representa no
solamente sus anhelos ms profundos, sino tambin porque muestra algo de los lmites de la
capacidad emotiva y cerebral, o la falta de esos lmites.

La ausencia de lmites en la imaginacin inaugura nuevos encantos en la capacidad


de apreciacin del hombre.
Representando el gusto personal de un pueblo y su predileccin, la Moda se torna
un grfico del mecanismo anmico gregario, capaz, como ya vimos, de indicar el fluir de la
historia.
Los cambios rpidos en la moda femenina constituyen un ndice de los cambios en
la mujer y de su carcter multiforme y plural, de su sensibilidad inestable y temperamental;
de su plasticidad general.
La desesperacin de la moda representa la desesperacin de la mujer. El sentimiento
de belleza no existe en la moda, la moda no es un problema de belleza, sino que se detiene
en saciar el temperamento cambiante de la mujer. El tributo que la mujer paga a la moda
representa una manera de corregir su personalidad siempre en peligro de desintegrarse. Los
cambios rpidos de la moda son sntomas del peligro constante en que se encuentra la
personalidad de la mujer.
La tirana de la moda reside en el hecho de que los hombres la necesiten para su
sensacin de equilibrio.
Ser tiranizado por la moda significa permanecer en equilibrio.
La moda satisface los deseos ms ntimos y conserva, en especial, a las mujeres en
estado de equilibrio pasajero; en un estado de bienestar.
Slo un desambientado puede tornarse ridculo al punto de no seguir la moda. Un
desambientado es un ser en desequilibrio con el ambiente y por lo tanto posee un sistema
individual con estabilidad propia. La esclavitud de la moda no puede ser considerada una
locura, en tanto ella abastece al organismo del individuo que la usa de un bienestar
teraputico; la moda permite curar ciertos desequilibrios psquicos.
Resistir a la moda es colocarse en un ritmo diferente al de la sociedad. El hombre
con instinto gregario tiene fatalmente que dejarse llevar por el torrente de la moda. La moda

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se torna la demostracin de una verdad pasajera para el individuo porque tiene como
funcin satisfacer una angustia que en s no es ms que la bsqueda de una situacin de
verdad, esto es, una situacin capaz de curarlo de esa angustia en trnsito. El carcter de
inconstancia de la moda apenas muestra la inconstancia y la inestabilidad de la angustia.
Incluso los sistemas filosficos pueden ser considerados Modas como lo es la
literatura y como lo son las costumbres y hbitos. Estos sistemas brindan la cura de una
angustia pasajera, lo que naturalmente vara con los pueblos y las regiones del globo
afectadas.

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1. La mujer diez aos antes de la toma de la Bastilla. Un ser casi inmovilizado por el ornamento de la
moda que ya tema por su seguridad.
2. La mujer cinco aos antes de la toma de la Bastilla: el cuerpo todo envuelto en largos paos que
ofrecan innumerables puntos de apoyo y seguridad. La moda procura amparar, casi esconder a la
mujer, preparada para ser decapitada. Pero no lo consigui.

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Las aletas de la ballena y de la alegra El valor del cuerpo

Las mujeres nunca se visten frente a otras personas. En todos los tiempos la mujer se asla
para prepararse. Su aseo no puede ser presenciado por ningn hombre. Ella cierra las
puertas de su mundo ntimo con el objetivo de preparar su persona para enfrentar al mundo
exterior. Dentro de sus casas, sin espectadores, relaja su psiquis y exhibe ante s las
verdades de su persona. El lugar del aseo es un centro de meditacin ntimo y un centro de
estudios sobre aquello que ms le interesa: su cuerpo. Ella sabe que de la presentacin
visual en pblico de su personalidad depende su xito.

El valor del cuerpo se presenta como predominante en todas las pocas, desde que
admitimos como premisa (que ser discutida ms adelante) que la vestimenta y los adornos
se utilizan para recuperar las partes del cuerpo despreciadas y aumentar, por su uso, la
importancia del cuerpo y ,consecuentemente, de la personalidad. La indumentaria consigue
darle mucho a aquellos que tienen pocas cualidades y, as, obra como un factor de
nivelacin de las personalidades.
Como factor de nivelacin, la vestimenta concede, a quien la usa, algo importante:
la libertad. El individuo se libera de las inferioridades que lo aprisionan, impidiendo su
actuacin frente a un espectador. Entre los romanos, la mujer adltera y repudiada era
obligada a usar toga de hombre. Este es un proceso de nivelacin por la vestimenta, aun
cuando el adulterio era tolerado entre los hombres que lo practicaban vidamente. En la
Grecia antigua era costumbre cortar, de la misma manera, los cabellos de la mujer adltera
y los de la esclava, nivelndolas.
Siempre es el cuerpo y su indumentaria los que exhiben la primera visin de la
personalidad. La expresin del rostro forma parte de la indumentaria y de la moda.
El perodo de aislamiento de la mujer dentro de sus aposentos ntimos se presenta
siempre como un perodo de tristezas, no solamente la tristeza inmediata del aislamiento,
sino la tristeza que trae la contemplacin de sus verdades.
Constatamos que la mujer pasa la mayor parte de su tiempo en estado de aislamiento y
tristeza, arreglando su persona por medio del aseo y no nos sorprende, por lo tanto, la
anttesis de alegra exuberante, en el corto perodo que pasa en contacto con el mundo
exterior, en el que ofrece al espectador una personalidad correcta y capaz de ser apreciada.
La alegra de la mujer vestida y arreglada produce alegra en el espectador y tiene el mismo
fondo histrico del espectculo del dolor, esto es, su exhibicin ante espectadores. Su
sonrisa se borra como tambin se borra la expresin de dolor en el momento en que no hay
ms espectadores. Las griegas de la antigedad, que consideraban a los senos el ms bello
ornamento, buscaban realzarlos con la cintura alta, escondan los defectos de su cuerpo con
el uso de cuellos de ballena, varillas de hierro y bustos falsos, tal como lo haran las

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francesas de Pars dos mil aos ms tarde. Eran los cuellos de la alegra y de la libertad
anmica, secretamente colocados a puertas cerradas.
En la antigedad griega, todas las diosas cerraban las puertas para prepararse con
esmero y con tiempo. No se admita a ningn dios.
Homero describe de la siguiente forma la preparacin de la diosa Juno: primero se lava
con un perfume lquido, en seguida se frota con otro perfume fuerte sus manos peinan la
cabellera formando rulos brillantes magnficos que descienden ondeados desde su cabeza
inmortal. Usa un vestido de tejido divino agarrado alrededor de los senos con broches de
oro y contornando su cintura embellecida con numerosos flecos. En sus orejas, aros con tres
pendientes, un trabajo bello de vivo brillo y, en seguida, cubre su cabeza con un velo
magnfico de blancura y ornamenta sus pies con lindas sandalias.

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1. Eriphili usando un Chitn Drico

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El hombre en harapos

Desde tiempos inmemoriales el hombre en harapos es un desclasificado, dejado de lado por


la sociedad. Un sin clase y sin jerarqua por ser el ltimo, el hombre para el que todas las
puertas se cierran.
Es un ser sometido permanentemente al dolor, a la miseria y al desprecio. El hombre en
harapos es lo contrario del hombre uniformizado y el opuesto del hombre endurecido por la
disciplina. Su situacin de ltimo entre los ltimos le brinda la posibilidad de liberarse de la
disciplina jerrquica; y tambin por ser el ltimo, se encuentra en estado semejante a un
estado anti-jerrquico del comienzo.

Dolor, miseria y desprecio se presentan ante el hombre en harapos como rudimentos


de un pasado antiguo, y esos rudimentos sugieren el regreso a un estado natural antiguo,
haciendo del hombre en harapos una exhibicin de las condiciones existentes en un perodo
perdido y pasado de la historia, pocas en que no haba harapos pero s largos pelos que
colgaban del cuerpo de los antepasados antropomrficos.
Dolor, miseria y desesperacin son los reactivos catalticos que, en contacto con el
hombre, provocan importantes regresiones en la indumentaria.
Dolor, miseria y desesperacin se imponan como las condiciones dominantes en
ese pasado antiguo.
La miseria y las condiciones de pobreza de la vida llevan al hombre a retornar a un
estado inferior de la evolucin. El hombre en harapos es, en todos los tiempos, una
presencia dramtica del estado inferior del antepasado antiguo. Llega a este estado por una
presin social contra sus ambiciones frustradas.
El regreso a un pasado inferior involucra todo su aspecto; los harapos cubren las
mismas partes del cuerpo cubiertas por los largos pelos de sus antepasados, esto es, cubren
las partes no expuestas al desgaste.
El hombre en harapos es una vuelta a un pasado evolucionista donde el harapo
aparece como una representacin de un estadio inferior de la evolucin, estado en que se
encontraban varias especies.
Un viaje por la ontogensis del hombre nos mostrara el momento preciso en que los
pelos del cuerpo representaban los harapos de la etapa histrica. En el quinto mes, el feto se
cubre todo de pelos, a excepcin de la parte inferior de las manos y posee tambin una cola
bien definida.
El hombre en harapos es el hombre que est en camino de abandonar la ropa y de
tener una vida idntica a la de los mamferos inferiores. Al poseer una estructura fisiolgica
del mismo tipo que los otros mamferos, el hombre podra vivir tambin sin ropa como los
dems mamferos lo hacen.
Frazer, refirindose a los Maores en un contexto de luto, describe al hombre en
harapos, lo ms bajo de la escala social que se haca cargo de las necesidades que impona
el luto maor, de la siguiente manera: Cubierto de harapos, embadurnado de pies a cabeza

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con ocre rojo y pestilente aceite de tiburn, siempre solitario y silencioso, por lo general
viejo, macilento y marchito, con frecuencia medio loco, poda vrsele sentado e inmvil
todo el da apartado del camino comn y va pblica de la aldea, contemplando con ojos
apagados los atareados quehaceres en que jams tomara parte.2
Sin duda, la soledad le hace perder el uso del sonido articulado y as volver a un
estadio inferior de canto y rugido. Su manifestacin vocal alcanzara con el tiempo el nivel
de un idiota microceflico.
Esta es la imagen del hombre primitivo, destituido de cualquier prerrogativa y que
en nada difiere del excluido actual o de cualquier poca. Es el hombre al que la inferioridad
le es impuesta. Es el antigregario aislado de las jerarquas; los harapos curtidos por el polvo
y por el tiempo forman parte del propio organismo, y cuanto ms antiguos, ms se
aproximan a los pelos que tena el lejano antepasado.
Este personaje eminentemente potico y pattico ofrece los caracteres de su cuerpo
al viento y al sol en holocausto a la evolucin natural.
Este hombre extrao, este paria social, este ltimo de los ltimos, se nos presenta
como modelo creador e inspirador de una de las modas ms refinadas y ms raras en la
elegancia humana, y tambin de las ms duraderas que haya existido. La moda del harapo
usada tanto por el hombre como por la mujer.

2
Flvio de Carvalho se refiere al clebre libro de James Frazer, La rama dorada, que fue intensamente ledo
por los artistas de vanguardia de las primeras dcadas del siglo XX (n. del. t.).

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El rey en harapos El bufn y los dioses moribundos Los caminos del
lenguaje

Como corolario del hombre en harapos, nos encontramos con el rey en harapos. El hombre
en harapos, que provena de ese contraste entre dolor, miseria y desesperacin y que
padeca la presin social, le brind siempre a cada momento histrico la posibilidad de un
fluir que daba inicio a un proceso de inspiracin ornamental, atravesando diversas
jerarquas, de lo ms bajo hacia lo ms alto. Entre los Dakotas, el jefe civil y el jefe de
guerra se visten de un modo ms pobre que el resto de la sociedad. Lo mismo sucede con
los Abipones. La explicacin radica en una condicin: si el jefe se vistiera con elegancia, al
pasar, tendra la obligacin de darle al primer mendigo su vestimenta. Estamos en presencia
de dos fenmenos importantes: primero, el hecho en s del rey en harapos; y, segundo, una
nivelacin social que se obtiene por el pasaje del traje elegante del rey al mendigo que, sin
dudas, sera lo ms bajo de la jerarqua. La actual costumbre Dakota y Abipone sera el
residuo de una poca olvidada en la que el poder habra sido tomado violentamente por el
mendigo en harapos, que conserva, en el traje de la corte, el rigor de los harapos.

Admitiendo como cierta la hiptesis ya discutida, que siempre se da el mismo


fenmeno de retorno a un estadio antiguo y jerrquico, podemos sostener que el hombre en
harapos no es solamente la reproduccin de un estado antiguo inferior, sino que, en ese
estado antiguo, l dominaba por seleccin sexual y posiblemente haba adquirido un puesto
de mando.
Es tal la fuerza de la seleccin sexual que se proyecta en la historia que impide que
acten numerosas prohibiciones contra la moda refinada del traje en harapos. La
importancia histrica del hombre en harapos se muestra dominante; la ms alta aristocracia
adoptaba esta vestimenta durante un largo perodo. Constatamos, sin embargo, que el
origen de esta moda no fue percibida por los filsofos hasta ahora.
Los reyes de la antigedad, que eran siempre sacerdotes, dioses y semidioses,
estaban sujetos a toda especie de restricciones, eran maltratados, azotados y muertos y
quemados vivos, despus de un corto perodo de reinado. Ese trato de la nobleza hacia el
rey, en el transcurso del tiempo, permiti una gran afinidad entre el rey y la plebe,
convirtiendo a la nobleza en el enemigo de ambos.
Encontramos en la historia de las costumbres y de la etnografa datos que sealan un
gran lazo entre el rey en harapos, el bufn del rey, los dioses moribundos y el rey momo del
carnaval.
El acto de matar al representante humano de un dios se reproduce en todo el mundo.
En toda la antigedad se ven dioses a los que se matan para que, a travs de la muerte y la
resurreccin, perpeten la salvacin del pueblo y del mundo, como por ejemplo los reyes-
dioses de Shilluk. A esos dioses moribundos se los extraa con frecuencia de la clase ms
baja, casi siempre eran criminales.

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El historiador y padre babilnico Berosus informa que, en el festival anual Sacaea,
que duraba cinco das, los siervos y los dueos intercambiaban sus lugares: los siervos
daban las rdenes y los dueos obedecan. Vestan a un condenado a muerte con el atuendo
del rey. El condenado se sentaba en el trono y emita todas las rdenes que deseara. Beba,
coma y se deleitaba con las concubinas del rey. Cuando se cumplan los cinco das, era
desnudado, azotado y enterrado vivo. El reino comunista de la Edad de Oro del rey-dios
Saturno, en el que no haba propiedad ni esclavos, ni sonido de guerra ni discordia, pues
todo se posea en comn, se mantuvo, luego de la muerte del rey-dios, de forma parecida en
las Saturninas como festival babilnico Sacaea. Los esclavos y los dueos intercambiaban
su lugar: se elega un rey de entre la plebe y al final de su corto reinado, se lo mataba. Ese
rey en harapos, elegido por el pueblo, es el mismo rey momo de los carnavales de Italia,
Espaa y Francia, vestidos como Arlequn, o sea, con remiendos.3
El carnaval y las antiguas ceremonias de un rey de corta duracin representan una
revolucin en la plebe, ya que el esclavo que tom el poder, y que fue elegido por esa
plebe, era el ms miserable de todos, el que se vesta con trapos como el rey de los Dakotas
y de los Milagres, en todas las ciudades de la Edad Media, tan bien descripto por Victor
Hugo en Notre Dame de Paris.
El cura de Meudon nos informa que el mismo horscopo se encuentra en el
nacimiento de los reyes y de los Bufones. El bufn del rey se presenta al mundo como casi
un igual al rey. Tan o ms sabio que el propio rey, se vesta imitndolo y repetas sus
mismas palabras, deca en pblico las verdades que el rey no escuchaba, era un privilegiado
intocable por la nobleza que lo detestaba. Adems de ser el ms despreciado, era orculo y
bien dotado musicalmente, con sonidos articulados; a su vez, el rey lo consultaba con
frecuencia en los momentos ms graves. Rabelais, en su tercer libro, refirindose a los
bufones dice: Par lavis, conselis, predition des fous, vous savez quantes princes, roi et
republiques ont ets conserves, quantes bateilles gagnes, quantes perplexites resolues
Los bufones eran enanos, hermafroditas, jorobados, negros, personajes grotescos,
con deformidades, a veces producidas a propsito por los orientales que los vendan en
Roma, donde eran llamados Morion. Los atenienses, al igual que el teatro griego, tambin
posean bufones. En los pueblos salvajes, el bufn se identificaba con el hechicero y con el
rey por un da.
El hechicero, el sacerdote-dios, el hombre-dios moribundo, se presentaban casi
siempre en harapos y entraban en transe para compartir con el mundo mensajes de lo
sobrenatural con su voz ronca saliendo del polvo (Isa, XXIX, 4).
Ciertos hechizos africanos se cubren con gran cantidad de cintas y ornamentos con
campanillas.
Este estado de transe y delirio, que saca a la luz ideas inconscientes, es con
frecuencia una consecuencia del ayuno forzado o no y de la vida difcil. El hechicero y el
sacerdote-hombre-dios derivan pues de las camadas sociales donde la vida no es fcil: son

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Flvio de Carvalho toma estas informaciones de La rama dorada de Frazer (n.del t.).

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productos del hombre en harapos. El representante legtimo del hombre en harapos es el
que est en contacto con su dios.
Estoy inclinado a creer que el Prometeo de la fbula, de origen rico, cantada por el
poeta griego Hesodo, ocho siglos antes que Cristo, era un elemento popular que fcilmente
se identifica con el hombre en harapos, e incluso ms, cuando consideramos que el
introvertido y esquizotmico Prometeo es un emancipador revolucionario, la imagen de la
libertad de Grecia, un rebelde que abandona su aristocracia celeste para dedicarse a la
jerarqua baja de los hombres y termina siendo criticado en las montaas del Cucaso. Su
actitud casi quijotesca ante la vida y los hombres lo aproxima al bufn del rey.
Muchos son los residuos que muestran este extrao origen y, en los caminos del
lenguaje, que tambin sufren procesos de evolucin natural, encontramos importante
informacin al respecto. La palabra guenille, probablemente un diminutivo de Gone que
significaba un vestido de cola o frac, nos muestra que el harapo o guerrille estaba ligado al
traje y al luto de la cola y que el harapo fue la exhibicin de una clase de mando, clase que
usaba cola.
Este traje, que en muchos momentos de la etapa histrica se le atribuy a la corte y
a la nobleza, aparece tambin como una costumbre de los judos de la antigedad remota
que rasgaban sus vestimentas hasta hacerlas harapos durante los funerales para que fueran
arrastrndose como largas colas. La palabra inglesa Gown, que significa vestido largo
deriva, sin dudas, del francs antiguo gone.
Confort, buena alimentacin, proteccin contra la suciedad y los insectos,
canibalismo, eran privilegios de la nobleza y del jefe de todos los pueblos, privilegios
totalmente negados al hombre en harapos que acorralado dentro de su dolor, miseria y
desesperacin aguardaba el fin, ofrecindole al mundo un espectculo. El espectculo que
atravesara sugestivamente toda la jerarqua al presentar la moda de los harapos.

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1. El Emperador Carlos V, por Tiziano, 1532 Museo del Prado, Madrid. Las mangas, los pantalones y
el jubn del emperador est hechos de pao cortado en tiras como si fueran trapos.
2. El rey Don Sebastin de Portugal (Descalzas Reales, Madrid). El jubn, las mangas y los pantalones
estn hechos de tiras en formas de harapos. Los paos eran vendidos en el mercado ya cortados y
ciertos trapos llegaban a tener cinco mil cortes.
3. El duque Alberto de Baviera, 1556 (Galera de Pinturas, Viena). Los pantalones y el jubn del duque
estn hechos de tiras de pao.
4. El bufn del rey, personaje de gran influencia que se vesta imitando al rey y hablaba igual que este,
repitiendo sus mismas palabras. Originalmente, al hechicero de los pueblos primitivos se lo identifica
con el rey por un da de la antigedad y con el rey Momo del carnaval.
5. Un bufn Morion, de la antigedad, serva para divertir a la elegancia romana. Siempre era un ser
monstruoso, un enano, un jorobado.

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6 Taza Cyrenica (Museo del Louvre). Despus del descenso de la cruz, Prometeo es encadenado al
Cucaso y su hgado (siempre renacido) es devorado diariamente por un buitre. El renacimiento
del hgado es un smbolo de la Resurreccin. Prometeo se identifica con el rey en harapos y con
el bufn, y se parece a Cristo.

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La moda de los harapos El escote masculino Los hombres muestran
las piernas
Las gigantescas revueltas comunistas, producto de las agitaciones campesinas en los siglos
XIII, XIV y XV, en las comarcas del Reino Superior, Carntia, Suabia, Franconia, Estonia y
Carniola, que tenan como base la igualdad predicada en la Biblia, haban introducido
intensa miseria en todas partes. Las poblaciones campesinas, incluso mucho antes de las
revueltas, vagaban desabrigadas, hambrientas y en harapos. Las vestimentas desgastadas
formaban tiras rasgadas, dejando las partes del cuerpo ms expuestas al desgaste: las
rodillas, los codos, el pecho, y, en general, los hambrientos con trapos podan verse con las
piernas salidas y escotados por necesidad. El hombre en harapos se presentaba ante el
mundo para inspirar una nueva moda: la moda de los harapos.
Este aspecto permanecer visible el tiempo suficiente como para hacer estremecer las
jerarquas; en primer lugar, la que tena ms contacto con el famlico andrajoso: el soldado
que se destaca por reprimir las revueltas. En 1400, el cronista social Conrado Pelicanus
constata cmo la moda aparece entre los soldados alemanes.
La moda, al salir de las necesidades del pueblo, aparece primero entre los soldados
alemanes que regresaban a la patria y, luego, entre los lansquenetes alemanes, un tipo de
soldado mercenario que tena como funcin reprimir las revueltas populares.

La tesis adoptada por el historiador que sostiene que esta moda se origin entre los
soldados suizos, quienes no saban vestirse con la ropa conquistada al enemigo y por eso la
cortaban, es pobre, por no calificarla de otro modo. La moda no slo utilizaba tiras que
imitaban harapos, sino tambin largos pedazos de pao, donde se notaban jirones con
puntas cadas bien marcadas. Los paos se vendan en el mercado ya cortados y los trajes
contaban con hasta cinco mil jirones esmeradamente realizados. Era una moda costosa. El
soldado se presenta como un lazo entre el pueblo y la nobleza y, por lo tanto, esta extraa
moda se ve transportada, a travs del soldado, hacia la nobleza y la corte, en 1518.
La moda del harapo que se caracterizaba por la indisciplina, como toda la moda de esa
poca, luego se apoder de todas las clases jerrquicas, a pesar de haberse tornado, por su
perfeccionamiento, algo absolutamente antieconmico, que rayaba los lmites de lo
ridculo, a tal punto que una comisin de seoras le pidi al emperador Maximiliano I su
supresin. Sin embargo, Maximiliano, que dependa de los Lansquenetes para mantener el
orden, pas por alto el pedido. La universidad de Turingia, impresionada, prohibi a los
alumnos el uso de ese tipo de ropa. La moda, sin embargo, se perpetu a travs de la
historia y dur cerca de dos siglos, los siglos XVI y XVII. No es de admirar esta larga
duracin, ya que la moda provena de una herida profunda causada en el organismo social y
provocada por el dolor, la miseria y la desesperacin. Residuos del hombre en harapos del
siglo XIII pueden ser encontrados todava en la poca de Luis XIV, en las cintas usadas en
las rodillas por la nobleza (la cinta era una consecuencia del harapo, de la tira del trapo) y
en las cintas de la emperatriz Eugenia, en 1850, y tambin en el vestido de fiesta alemn, en
1814.

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El escote masculino surgi luego de las revueltas campesinas y puede tener el mismo
origen que los paos cortados, o sea, el inspirado por el hombre en harapos, escotado por la
naturaleza de los acontecimientos. Los escotes iban de hombro a hombro y descendan
hasta la altura del ombligo, por detrs y por delante. Los hombres hacan dieta para
adelgazar, pues la moda no se adaptaba bien a los gordos; las lneas del escote masculino
exigan una silueta particularmente esbelta y una piel tratada con esmero. La silueta era la
misma que la del famlico andrajoso, que la consegua gracias a una dieta forzosa; sin
embargo, la piel era bien diferente.
La moda del escote subsisti hasta el advenimiento de Espaa como centro de moda.
Italia lucha contra la influencia espaola, no la acepta en su totalidad y no renuncia al
escote, mientras que Francia acepta y exagera todos los detalles de la moda espaola. Fue
esta actitud de absorcin la que permiti que ms tarde empuara el cetro de la moda y la
cultura. Inglaterra imita con ms ahnco la moda espaola en aquellos momentos en que
Espaa se posiciona como su mayor enemiga.
Las piernas en exhibicin aparecen en escena con la nobleza a fines del siglo XV; es
el inicio de una nueva poca. En el siglo XVI, los hombres le muestran al mundo sus
piernas. Abandonan el Talar, el traje de la vieja Edad Media, de origen oriental-romano,
que cubra las piernas hasta los talones. El cambio es brusco: del talar pdico a las lneas de
las piernas moldeadas con la calza y totalmente descubiertas hasta casi la cintura. Sin
embargo, es brusco solamente en apariencia cuando el acontecimiento se localiza en la
nobleza: la plebe ya usaba las piernas libres dos siglos antes, a causa de los artesanos que
las necesitaban libres para trabajar, en seguida pasa al mbito domstico, llegando luego al
rey y a la nobleza.
El fin del Talar es el fin de una poca; y el inicio de la moda de los Harapos, del
escote masculino y la exhibicin de las piernas masculinas. La conmocin social de los
campesinos inspir y dirigi la elegancia de todo el Continente.

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1. Lansquenetes, alemanes 1480. Las mangas, el jubn y la pierna derecha estn hechas de tiras de
pao en forma de trapos. El pao de la pierna izquierda contiene agujeros en toda su longitud.
2. Figura para vitreaux retrato del mercader de Hans Holbeis el Joven 1540 (Basilea. Coleccin
Pblica de Arte). Vemos aqu en una de las piernas que los pantalones a propsito forman harapos.
La morfologa del harapo se torna bien visible. El jubn y las mangas tambin indican seales de
harapos. El propio gorro tiene cortes que imitan a los harapos.
3. Obsrvese que en la pierna izquierda del caballero se encuentra un gran rombo en el tejido y que los
trapos que provienen de ese rombo caen y muestran el tejido de abajo. En la pierna derecha, el tejido
superior aparece todo abierto en forma de trapos. El jubn posee tiras dando la impresin de estar
rasgado. (Detalle de una pintura de Niklaus Manoel Deutsch, 1500, Coleccin Pblica de Arte,
Basilea)

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1. Don Juan de Austria, hijo de Carlos V (Museo del Prado). Don Juan usa un calzn compuesto de
tiras que imita a los harapos. La gorguera ya estaba en boga. Existia una gran preocupacin por
mostrar piernas bien moldeadas.
2. Vestido de fiesta alemn de 1814 (R. Z. Beker). Las mangas y el bordado de la falda se
confeccionaron con tejido cortado en forma de harapos, algo caracterstico de los trajes del 1500.
3. Dos caballeros de 1496 (fragmento de pintura de Gentile Belini, academia de Venecia). Ambos
escotados. El de la izquierda, usando el talar, representa el final de una poca a fines del siglo XV,
mientras que el de la derecha, representa el inicio de una nueva poca, el siglo XVI, con la
exhibicin de piernas masculinas. Tanto el escote como la exhibicin de piernas se extraen de la
miseria del pueblo que andaba en harapos con la camisa abierta y las piernas por fuera, los muslos
mal cubiertos por la escasez de trapos. No obstante, las piernas exhibidas eran una imposicin del
trabajo, del movimiento y del uso.
4. Francisco I de Francia, usando jubn con tiras en forma de trapos y usando escote.
5. Alberto Durero, usando escote en un autorretrato de 1498.

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Trpico y vestuario
Conferencia de Flvio de Carvalho en el seminario de Tropicologa, organizado por
Gilberto Freyre en Recife, en 1967.

En primer lugar, voy a abordar el problema de los cambios en la moda a travs de la


historia. Es un problema complicado y delicado, y naturalmente lo tendr que abordar de
manera sinttica porque es el resultado de una investigacin que ya fue publicada en
diversos diarios y que saldr en forma de libro contando con alrededor de 1160 pginas. En
este pequeo espacio de tiempo, slo podr discurrir sobre el asunto de un modo
extremadamente abreviado.
Llegu a la conclusin de que dos son los factores fundamentales que orientan los
cambios en la moda a travs de la historia. Y estudiando a la moda dentro de la historia,
llegu a la siguiente conclusin: en primer lugar, tenemos una manifestacin curvilnea
fecundante que se repite constantemente en la historia. Se presenta con curvas y huyendo
enteramente de la lnea recta. Es una manifestacin sensual y evidentemente fecundante.
Digo fecundante porque propicia acontecimientos en la historia, en los cuales se encuentra
implicada la fecundacin. La otra forma fundamental refiere a las rectas paralelas, que
llamo antifecundantes. Estas formas rectas paralelas antifecundantes aparecen
peridicamente en las manifestaciones estticas de los grupos humanos, en la arquitectura,
en la escultura, en la pintura y, principalmente, en la presentacin de los lineamientos de la
moda.
Otro fenmeno importante que creo haber descubierto, en el transcurso de mi
investigacin, indica la manera por medio de la cual los cambios se procesan en la historia,
dentro de las clases jerrquicas que componen la sociedad. Despus de estudiar diversos
fenmenos, llegu a la conclusin, que me parece acertada, de que la moda se altera
atravesando diversos estratos jerrquicos de la sociedad, de abajo hacia arriba: inicindose
en un estrato jerrquico bajo, los va atravesando y alcanza la fraccin de la jerarqua social
dominante, compuesta por el rey, la corte, los nobles que componen la corte y los
dignatarios del ejrcito y del clero. Siempre se da este importante fenmeno. Los cambios,
cuando se concretizan, atraviesan la jerarqua social de abajo hacia la cima. Repito que esto
es algo importante, aunque tal vez est equivocado, no lo s.
Para ilustrar lo que acabo de decir, voy a citar algunos datos recogidos en la historia,
algunos de los cuales son de conocimiento pblico de modo general. Podemos comenzar
con la civilizacin micnica que ocurri entre mil y seiscientos aos antes de Cristo y se
prolong hasta mil doscientos aos antes de Cristo. No hay mucho trabajo arqueolgico
sobre esta civilizacin y los residuos que restan son difciles de encontrar. Sin embargo,
aquello que existe se registra principalmente en la arquitectura y en la escultura, que
muestra que esa civilizacin micnica puede ser considerada una civilizacin curvilnea
fecundante. Estaba compuesta exclusivamente de espirales, de formas vegetales curvilneas
que se repetan. Esta civilizacin, destruida por la invasin de los pueblos brbaros que
provenan del norte, desapareci casi en su totalidad. De ella no quedan sino raros
vestigios. A esa civilizacin la sucede otra que presenta exactamente lo opuesto de la
manifestacin curvilnea fecundante. Nos encontramos con la civilizacin dpylon
geomtrica que se desarroll entre mil doscientos y novecientos aos antes de Cristo. El
estilo dpylon geomtrica muestra formas geomtricas. Es una civilizacin que adopt las

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rectas paralelas antifecundantes. En ella surge el clebre estilo drico que tanta importancia
recibira en los estudios de arquitectura. Es el comienzo de la historia de Grecia. Aparece
Homero, cantando la Ilada. Es una civilizacin de luto y tristeza. Las formas rectas
paralelas antifecundantes se asocian al luto y a la tristeza y justamente esta civilizacin
procede de un perodo de destruccin, de arrasamiento de la civilizacin micnico-mineana,
por lo tanto, se justifica perfectamente esta clasificacin de luto y de tristeza.
En seguida, tenemos la civilizacin arcaica que se desarrolla entre el 900 y el 600
antes de Cristo. En la civilizacin arcaica reaparecen las formas curvilneas fecundantes
que son la anttesis de esa civilizacin dpylon geomtrica de estilo drico que la
precedi. Encontramos entonces las clebres estatuas de Tegeo. Las mujeres usan una
indumentaria muy importante que hasta haca poco se crea que haba sido originada en el
siglo XVI. Pero esta indumentaria no se origin en el siglo XVI, la historia muestra que
tuvo su origen en el siglo X antes de Cristo. Es la verdugada y la crinolina. La verdugada y
la crinolina aparecen en las esculturas de Tegeo en la civilizacin arcaica. Son formas
curvilneas en las que la mujer se presenta usando verdugadas, esto es, protuberancias
laterales en las caderas. Estas seoras usaban una indumentaria muy pesada y con ricos
ornamentos. Pero esta indumentaria es la misma que reapareci en el siglo XVI con la
moda espaola. Esta indumentaria debera ser extremadamente pesada, no hay datos
precisos sobre eso, ni en la literatura ni mucho menos en la etnografa. No existen datos
precisos sobre su peso. Por el aspecto de las estatuas, se puede sacar la conclusin de que
esa indumentaria debera pesar, por lo menos, unos ochenta kilos, todo el traje completo,
tanto el espaol del siglo XVI como el usado 900 aos antes de Cristo. La mujer
aristocrtica cargaba en su cuerpo una indumentaria que pesara posiblemente unos
ochenta kilos! Es una suposicin, se debe observar de paso que las indumentarias
encontradas en el siglo diecisis pesaran hasta cien kilos.
Saliendo de la Grecia antigua, encontramos fenmenos muy importantes que se
propagan hacia dentro del Imperio Romano, que en esa poca se encontraba en desarrollo.
En ese momento Grecia era el centro mundial de la moda. Seiscientos aos, novecientos
aos antes de Cristo, Grecia dictaba la moda en Roma y en la orla del Mediterrneo, todos
los perfumes, todas las pomadas, todos los ungentos tenan nombres griegos, de la misma
manera que los perfumes de hoy tienen nombres franceses, porque Grecia era el centro. La
griega era minuciosa en su modo de vestir y en esa poca la mujer griega usaba prendas que
todava usa la mujer actual. Se pona un cinturn llamado cintura de Venus, que se haca
de bronce o de hierro y que tena como misin afinar la cintura y hacer sobresalir las
protuberancias de la cadera. O usaba directamente sobre los senos la Toenia, un chaleco
que mantiene a los senos erectos. Por encima del vestido, la griega usaba una especie de
soutien, el Strophion, que se fabricaba con tejido de oro y estaba ornamentado con piedras
preciosas. Para el vientre, la Zona, un cinturn que facilitaba el caminar. De esta manera,
vemos cmo la griega era una mujer altamente sofisticada y usaba las mismas cosas que
nosotros usamos. Colocaba debajo de su brazo un aparato, el Anamacalisteron, que tena
como misin absorber el sudor para que no se manchara el vestido. Tambin usaba un
cinturn sobre el vientre que se corresponde con el cinturn que la mujer usa hoy. Todos
estos accesorios poseen, a travs de los siglos, la misma finalidad.
Ahora me interesa llamar la atencin de los participantes de este seminario sobre el
hecho de que la civilizacin curvilnea fecundante arcaica se ve sucedida en el Imperio
Romano por una civilizacin recta paralela antifecundante de alto tenor. Toda la vestimenta
del Imperio Romano, de principio a fin, es una vestimenta que puede ser clasificada

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mediante las rectas paralelas antifecundantes. En la vestimenta recta-paralela-
antifecundante, la cintura de la mujer sube. Se encuentra debajo de los senos, mientras que
en la vestimenta curvilnea fecundante la cintura es baja y se encuentra a la altura de la
cadera. Es un fenmeno que toda la historia de la indumentaria registra con bastante
claridad.
El Imperio Romano fue un perodo de lucha, de guerra, de sangre, de grandes
conquistas. La posicin recta paralela antifecundante iba en consonancia con el luto
provocado por las grandes guerras de conquista que tuvo su exponente mximo en Julio
Csar. Luego de la cada del Imperio Romano, entramos en la Edad Media, los siglos VII,
VIII, por ah. Esa Edad Media es extremadamente interesante, porque observamos en ella
algunos fenmenos sobre la indumentaria relacionados con catstrofes de naturaleza social.
La indumentaria recta paralela se conserva en la recta paralela hasta el siglo doce, trece y
catorce. Ahora bien, en el umbral del siglo XII surge, en las provincias alemanas, una serie
de revueltas de naturaleza comunista, con campesinos luchando por la igualdad, segn
ellos, preconizada por la Biblia. Esas guerras duraron mucho tiempo. Observamos durante
las guerras comunistas-religiosas que las poblaciones de las provincias alemanas
deambulaban por los bosques, hambrientas, andrajosas, descalzas y enfermas,
alimentndose de las races de los rboles. Los prncipes de esas provincias organizaron
ejrcitos de mercenarios y con esos ejrcitos consiguieron con el tiempo suprimir las
grandes revueltas comunistas de la poca. En ese perodo, se encuentra una indumentaria
muy importante. Surge en Alemania una tropa mercenaria que usa trajes muy cortos,
hechos con cortes en la tela. Tenan decenas de cortes. Los tejidos ya eran vendidos en las
ferias con esos cortes, algunos llegaban a los 1500 tajos. Era una indumentaria
extremadamente cara. Los mercenarios pagados por los prncipes copiaron la indumentaria
de los campesinos andrajosos que deambulaban harapientamente por los bosques. La
indumentaria en harapos pas de los soldados mercenarios a los oficiales y, en seguida, al
estudiante universitario y a la nobleza. Ese traje extrao ser examinado por un cronista
social de la poca de nombre Conrado Pelicanus en 1400. La adopcin del traje en harapos
por la aristocracia muestra cmo se desarrolla la moda en la historia. Surge de los hombres
ms humildes, de los que ms sufran, de los hombres en harapos, hambrientos, enfermos y
moribundos, en seguida pasa a los soldados, a los oficiales de la guardia, a los estudiantes
de la universidad, de la Turngia y, finalmente, a la aristocracia y al rey. Casi siempre se
muestra as la evolucin de la moda de la vestimenta en la Edad Media en los siglos XII,
XIII y XIV.
Otro fenmeno importante en la Edad Media, tambin verificado en el siglo XIV: el
uso por parte de las mujeres de un relleno colocado sobre el vientre, que ofreca la
apariencia de un embarazo permanente. Al mismo tiempo, usaban mangas largas que se
arrastraban por el piso y una larga cola. Se presentaba as una situacin de luto por los
acontecimientos que se sucedan, pues en la guerra contra los campesinos, hubo, segn
parece, de doscientas a trescientas muertes: una cifra bastante elevada, considerando la
escasa poblacin de Europa Central en aquella poca. La mujer se nos presenta con esta
moda de vientre saliente, con cola en las mangas, con colas que salen del sombrero y se
arrastran por el piso. Gran manifestacin de luto y de tristeza por las matanzas que
provocaron las revoluciones comunistas de la poca. Es una moda recta paralela con cintura
alta debajo de los senos. En un momento posterior a la moda del vientre saliente, surge la
moda espaola de las verdugadas. Las mujeres se presentan ante el mundo como flores
listas para ser fecundadas. Es un rayo de Sol proveniente de Espaa. Velsquez, Caldern

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de la Barca, Murillo, Cervantes, aparecen en el escenario. La moda de las Verdugadas y de
las Crinolinas subsisti durante algn tiempo.
Con la Revolucin Francesa, iniciada en 1794, se da en la moda una transformacin
completa. Pars se torna el centro de la moda, desplazando a Madrid. Y la moda curvilnea
fecundante de las verdugadas desaparece. Se vuelve entonces a la moda de las rectas
paralelas antifecundantes. La Revolucin Francesa haba cortado las cabezas de veinte mil
a treinta mil aristcratas no hay estadstica cierta al respecto-, hecho ya preanunciado por
el uso de las gorgueras espaolas en el siglo XVI. Reinaba el terror y esto provoc en toda
Europa una situacin de luto, de dolor y sufrimiento. En 1797, las merveilleuses ostentan
largas colas. Colas de gran importancia en la nueva moda por ser la cola un smbolo de
luto, luto de sangre derramada por la revolucin. Con el advenimiento de Napolon I, el
luto contina. No era el reino del terror, sino otra edicin del terror: un terror
imperialista. Napolen I, conquistando el mundo conocido para la poca, con gran
derramamiento de sangre y gran sufrimiento para todos, se presenta ante el mundo con una
moda de rectas paralelas con cintura alta, la cintura debajo del pecho. Cuando la moda de
Rectas Paralelas entra en escena en la historia de la indumentaria, la cintura se encuentra
siempre por debajo de los senos. Cuando la moda curvilnea entra en escena, la cintura baja
hacia la cadera.
Con Napolen I contina el uso de la cola. Mujeres y hombres la usan, y esa cola,
en los fracs, se extiende a travs del Directorio y la encontramos en los trajes de las grandes
ceremonias del Imperio. Napolen exiga que todas las damas de honor de la emperatriz
Josefina usaran cola larga. l se senta inseguro cuando las damas de honor no la usaban.
La cola ms larga de todas era la de la emperatriz. Se sabe que la cola de la emperatriz
tena 12 metros de longitud. Era la mayor cola de toda la corte de Napolen I. Esta
situacin continu hasta su cada.
Con Napolen III surge en Europa una nueva mitologa sexual. Aparecen Victor
Hugo, Liszt, Paganini, Rossini, George Sand y todas las mujeres pasan a usar crinolinas. La
cola desaparece. La alegra vuelve al mundo: incluso la alegra sexual, la cintura que se
encontraba debajo de los senos desciende hasta la cadera. Los hombres pasan a usar cintura
fina. Asimismo, la mujer usa cintura fina, chaleco apretado, ballenas de hierro. Algunos
hombres, tambin. Adems, las mujeres usan senos postizos enormes y caderas tambin
postizas. Es moda hasta entre los oficiales franceses de la caballera que ostentan grandes
caderas.
Esa moda contina hasta 1870, y, despus del desastre de 1870, la moda cambia,
desaparece la alegra curvilnea fecundante de la moda de crinolinas y surge la moda de
rectas paralelas, de largas colas, nuevamente la moda triste, de luto. El luto por la cada del
Imperio, por su derrota. Esta nueva moda se prolonga hasta 1908, con formas rectas
paralelas.
En 1850, la mujer ya pretenda grandes reformas en su estatus social. Encontramos a
la seora Elumel paseando en Nueva York con unos pantalones y una especie de enagua
por encima de sus pantalones, fumando un gran puro. Otro avance lo hallamos en 1910 con
madame Paquin que introdujo la jupe-culotte en Pars. Se nota que ya estaba bien
establecido este fenmeno de nivelacin entre hombre y mujer por la indumentaria. La
mujer buscaba vestirse como hombre. Y, en 1910, usa, en Pars, una jupe-culotte, un saco y
una camisa con corbata, ms un sombrero enorme. Esa moda de la jupe-culotte provoc
discusiones en todas partes, incluso en el clero: los obispos alemanes lanzaron vehementes
protestas contra madame Paquin y la moda de la jupe-culotte. Pero Madame Paquin

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clausur el asunto declarando que ella lanz esa moda para facilitarle a la mujer los
movimientos necesarios que la vida moderna impona y permitirle bailar el tango con ms
desenvoltura. Esto puso fin a las discusiones y los obispos alemanes no insistieron ms,
aceptando las reformas que ella propona.
Desde 1910 hasta hoy, la reforma de la indumentaria se desarrolla con un sentido de
Rectas Paralelas Antifecundantes, que muestra una situacin de luto, especialmente por las
catstrofes que vendrn. Muchas son las observaciones que me gustara hacer, pero lo
mejor ser pasar para los diapositivas. La segunda parte de mi conferencia tratar sobre la
indumentaria en los trpicos.
Pero, antes de eso, quisiera decir algunas palabras sobre la cola, porque no me
explay lo suficiente. Es muy importante la cola del vestido y sus implicancias a lo largo de
la historia.
La cola aparece desde una etapa muy antigua en la historia. En la mitologa,
encontramos al Dios Thor usando una cola de len. En el siglo XI, encontramos al
gramtico Julius Polux recomendando la cola para los funerales. En 1176, el papa
Alejandro III se desentiende con el dux de Venecia porque este quera usar una cola ms
grande que la de aquel. As, el papa le prohbe al dux de Venecia usar una cola ms larga.
Pero el dux tena un ejrcito mayor que el de Alejandro III, por lo que, finalmente, el papa
termin conviniendo que el dux de Venecia usara una cola tan larga como su propia cola
papal.
En 1324, el concilio de Toledo prohbe al clero usar cola. Ya en 1431, el papa
Eugenio VI declara que slo dara absolucin si la persona en cuestin usara una cola que
dijera: sin mala intencin. Muy interesante; me gustara saber cmo es que el papa
Eugenio IV poda certificar las buenas intenciones de quien usara una cola en su
vestimenta. Muy curioso.
En 1509 (poca de Ticiano), el senado de Venecia prohbe el uso de la cola. Nadie
ms poda usar cola. Y en el siglo XVIII, uno de los papas niega absolutamente usar cola.
Posteriormente, se dieron nuevas discusiones sobre el asunto.
Quisiera llamar su atencin sobre el hecho de que la cola siempre aparece en la
historia como un instrumento de tristeza y de luto, algo antisexual y antialegre. Si hablamos
de la cola del animal, se observa de pasada que la yegua cuando est en celo, levanta la cola
y, cuando no est en celo, aprieta la cola de tal modo que no existe fuerza humana que
pueda levantarla.

Ahora vamos a pasar a las diapositivas [El conferencista comienza a mostrar


diapositivas como ilustracin de su trabajo. Los fragmentos que siguen refieren a esas
diapositivas].
Vemos ah las gorgueras espaolas que aparecieron en el siglo XVI, ya anunciando
la gran catstrofe de la Revolucin Francesa. Las cabezas se encontraban seccionadas del
cuerpo, al igual que lo que ocurri con el reino del terror y la guillotina.
Ah tenemos el estilo drico que nos muestra las rectas paralelas de ese estilo
ubicado entre el 1600 y el 900 antes de Cristo.
Ahora aqu ya tenemos las formas curvilneas fecundantes de las verdugadas y de
las crinolinas. Son crinolinas de los siglos XVI y XVII y de la civilizacin arcaica del 900
antes de Cristo.
Aqu tenemos imgenes de los egipcios. Una dama egipcia que se est perfumando
y una especie de peluquero de la poca que la est atendiendo.

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Aqu tenemos a un hroe griego, usando una clmide, que naturalmente es de
color rojo, el color de los hroes de todos los tiempos.
Aqu ya estamos en plena Edad Media y observamos ya el fin de las formas rectas
paralelas y el comienzo de formas curvilneas fecundantes. Abajo, a la derecha, tenemos un
hombre y una mujer usando la misma indumentaria. Aparecen varias veces en la historia.
En los inicios de Roma, el hombre y la mujer usaban la misma toga sobre el cuerpo
desnudo.
Aqu tenemos un guerrero del ro Araguaia, donde estuve hace algunos aos, usando
una indumentaria de piel de jaguar. Pero no est usando una piel de jaguar, l tiene la piel
de jaguar pintada sobre el cuerpo. Me interesa llamar la atencin de los participantes de este
seminario sobre la pintura en el cuerpo del indio. El origen de la pintura ligada a la
vestimenta es algo desconocido. Nadie sabe explicar bien qu es o cmo comenz esa
asociacin. Pienso que la pintura del cuerpo como la que presentan los indios actuales del
Araguaia es un residuo de la antigua indumentaria usada por los propios indios.
Considero que los elementos que dieron origen a las modas en el mundo se
encuentra en la ms baja jerarqua social. Son los indigentes, los alucinados, aquellos que
deambulan por la calle, andrajosos, ellos son los que dan las formas de la moda por venir.
Seal este fenmeno en 1955 en la prensa. Estamos viendo ah dos andrajosos, la
reproduccin la hice yo hace algunos aos. Hoy aparecen en Estados Unidos elementos
iguales a esos, deambulando por las calles de Los ngeles y de San Francisco: los hippies,
quienes estn ejerciendo gran influencia sobre la moda. Mi observacin fue un pronstico
que realic en 1955.
Vemos ah el fenmeno de la Revolucin Francesa. Con formas rectas paralelas y
antifecundantes. El Directorio tambin usa las mismas formas rectas paralelas
antifecundantes. Momento de tristeza y de luto social.
Aqu tenemos una ilustracin de una cola. All abajo, la emperatriz Josefina con su
enorme cola de 12 metros, y esos animales al lado son animales prehistricos, con colas
parecidas a la de la emperatriz.
Tenemos ahora las mujeres del siglo XVII, usando formas con crinolinas, formas ya
fecundantes, y adelante tenemos mujeres de pocas ms recientes usando formas rectas
paralelas, consecuencia de la sangre derramada por la Revolucin Francesa. Una emperatriz
del siglo XV y al lado una mujer con sus ropajes de rectas paralelas y luego una mujer que
adopt la vestimenta proveniente de la moda espaola y que est ah, en el nmero tres.
Aqu tenemos una mujer que apareci en el Directorio, en seguida una mujer usando
el polisn que es posterior a la cada de Napolen I, ya en el inicio de Napolen III:
observamos que las rectas paralelas tienen una larga cola que siempre es seal de luto en la
historia.
Aqu tenemos una diosa, Artemisa, sosteniendo una larga cola con su brazo
izquierdo. Y, naturalmente, la diosa Artemisa apareci en la iconografa unos 600 aos
antes de Cristo.
Aqu tenemos elementos de la mitologa azteca y egipcia. Un hombre usando cola.
Un elemento de la mitologa azteca que usa tambin una cola. Son seres trgicos que usan
colas: dioses y sacerdotes sanguinarios.
Ah tenemos la moda del vientre salido, las mujeres de los siglos XIII y XIV, que
ostentan la apariencia de estar permanentemente embarazadas, con un sombrero de punta y
largas mangas que en realidad son colas. Son los siglos de las grandes conmociones

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comunista-religiosas. Y a la distancia un cristiano de las catacumbas orando. Usa formas
rectas paralelas. El cristiano de las catacumbas es un elemento trgico.
Aqu tenemos una manifestacin de la moda del hombre harapiento. La moda de los
tejidos cortados que llegaba hasta a la aristocracia a comienzos del siglo XIV.
Aqu tenemos la reproduccin de un lansquenete (a la izquierda) que es un
mercenario alemn, aquel que suprimi las revueltas comunistas de los siglos XII, XIII y
XIV. La moda surgi con los campesinos andrajosos y famlicos. En el centro vemos un
caballero de la alta aristocracia, que muestra a propsito un rasguo en la pierna izquierda.
El rasguo estaba de moda en ese momento. Una moda copiada del hombre en harapos,
enfermo y andrajoso que deambulaba por los bosques. En el lado derecho, tenemos la
reproduccin de otro lansquenete que ostenta intencionalmente en la pierna derecha un gran
rasguo, adems de tener los tejidos cortados del saco.
Ah tienen algo de verdad interesante: estatuas del ro Araguaia que coleccion entre
los tapiraps y los xavantes y que representan mujeres que tienen una deformacin en la
pierna que evidentemente se realiz a propsito. Pienso que en pocas remotas, las mujeres
tenan esa deformidad de modo intencional, para hacerlas tal vez ms fecundas. Moda
curvilnea fecundante. Esa deformacin se encontr tambin en diversas regiones de frica.
Ah vemos que en ciertas regiones de frica se encuentran mujeres que usan
tambin crinolinas. Al igual que hombres que eran bailarines y que usaban tambin
crinolinas, en el siglo XIV y XV.
Aqu tenemos una moda que surgi luego del siglo XVI, que se llamaba la moda de
las lavanderas. Las mujeres usaban una falda levantada adelante para imitar a las
lavanderas. Aspecto interesante porque las lavanderas pertenecen a una jerarqua social ms
baja que la jerarqua de las aristocracias que usaban esa misma moda.
Ahora tenemos algo importantsimo de lo que iba a hablar antes y me interrump y
no habl. Es el origen del frac. El frac se origina en la ms baja jerarqua social, con las
conquistas de Luis XIV, con las invasiones de Alemania hechas por los ejrcitos de Luis
XIV. Invadida Alemania, los soldados de Luis XIV copiaron la vestimenta de los
campesinos alemanes que era un frac. En el lado izquierdo, tenemos la representacin de un
frac de una estatua del indio Caraj del ro Araguaia (Coleccin del autor). Es muy
interesante esta estatua porque el indio Caraj la hizo sin saber lo que estaba haciendo. Tal
vez sea la reminiscencia de una antigua indumentaria. Pero la pintura del cuerpo de los
indios brasileos de otras regiones refiere efectivamente a indumentarias usadas y
olvidadas.
Evolucin del frac. Del lado izquierdo, tenemos un soldado de Luis XV. Este
soldado es un soldado de la infantera de Luis XV. No poda andar con ese frac incmodo,
cayndole sobre las piernas; por eso, agarr sus puntas y las amarr detrs, para poder
caminar mejor.
En seguida, tenemos otra forma de frac que se ver ms adelante. Ah tenemos un
frac del Directorio.
Aqu tenemos ms fracs. Estamos en 1898, a la derecha.
Aqu nos vamos para atrs y vemos dos individuos que se visten de la misma
manera. Un hombre y una mujer sumerios que estn vestidos iguales. Esta sera una edad
pber de la humanidad. Y, hablando de esa edad pber, observamos que entre los griegos
de la ms remota antigedad, el hombre y la mujer se presentaban con el mismo aspecto,
hasta ms o menos los 17 aos, cuando el hombre adquira la mayora de edad y alcanzaba
la pubertad. En ese momento, el hombre cortaba sus cabellos, que eran largos como los de

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la mujer, y los ofreca a un Dios de la Juventud eterna, que tambin tena los cabellos
largos. Por eso di el ttulo de Edad Pber al momento en que hombre y mujer se visten con
la misma indumentaria y poseen idntica apariencia. Hoy con la vestimenta unisex nos
aproximamos a una Edad Pber, pronstico que hice en 1951.
Aqu tenemos el uso de los pantalones. Mucha gente piensa que los pantalones se
originaron en Galia y que fueron descubiertos por Julio Csar durante sus grandes
conquistas. En la misma diapositiva, vemos a un griego del 600 antes de Cristo que sera un
campesino griego usando pantalones. De manera que los pantalones no se originaron en
Galia, como muchos piensan. Los pantalones tienen el ms humilde origen. Esta
indumentaria del campesino griego, como vemos ah, se pasa a los soldados, a los
guerreros, va a la corte, a la nobleza y se dispersa en esta ltima.
Aqu tenemos diversos tipos de toga. Existe una toga que la usaba el hombre y la
mujer al mismo tiempo (la toga restricta), sobre el cuerpo desnudo y andaban descalzos por
las calles de Roma, en sus comienzos.
Aqu vemos, si no me equivoco, en 1856, del lado derecho, a la seora Bloomard,
una feminista, que est usando unos pantalones y una enagua extrasima con cuatro tablas,
sosteniendo un paraguas y fumando un puro. Los movimientos feministas tienen una gran
importancia en esta cuestin de la nivelacin entre hombre y mujer, y especialmente en
relacin con la nivelacin a travs de la indumentaria. Vamos hacia un momento en que la
indumentaria del hombre y de la mujer se va a encontrar. Pregunto: hacia una edad pber?
Ah tenemos indios de la Patagonia y otros elementos.
Estamos en 1908, con la jupe-culotte. Hay diversas categoras. Tambin presente en
la misma poca la cintura alta. Todas las categoras de este tipo de ropa ostentan la forma
Rectas Paralelas antifecundantes.
En el centro, tenemos a alguien usando una jupe-colette con formas Rectas Paralelas
antifecundantes, al igual que en la imagen de la izquierda, una mujer usando un saco, unos
pantalones, una corbata, etc.
A la derecha, una mujer con la cintura a la altura de los codos, algo que es raro
encontrar en la etnografa de la moda.
Aqu elementos de Rectas Paralelas en el centro y un inicio de crinolina del lado
derecho que pertenece a la poca del siglo XVI.
Aqu estamos en 1910. En el centro, la princesa Mary de Inglaterra y del lado
izquierdo otra princesa, ambas usando formas Rectas Paralelas. Estamos en la vspera de la
Gran Guerra de 1914. La Primera Guerra Mundial.
Aqu, nuevas crinolinas, momento anterior a la Revolucin Francesa. Estamos ahora
en el Directorio y luego, en el despus del Directorio.
Aqu tenemos a una mujer vistiendo una indumentaria de la Edad Media, claramente
y de modo apropiado las Rectas Paralelas.
Cuando las formas asumen la forma Recta Paralela, la cintura se posiciona justo
debajo de los senos. Y cuando asume formas curvilneas fecundantes, la cintura pasa a la
cadera. Vemos ah la cintura en la cadera con las formas curvilneas fecundantes. La
imagen de la izquierda es la hija de Ticiano del siglo XVI.
Aqu tenemos una comparacin del hombre en sus comienzos, en los que,
naturalmente, hombre y mujer se vestan de la misma manera: andaban desnudos, eran
cazadores, trabajaban de lo mismo. Al lado, tenemos un hombre del 6000 antes de Cristo,
hombre y mujer vestidos iguales.

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Aqu tenemos una mujer usando un quitn drico, un guerrero usando una clmide,
una figura egipcia usando una forma Recta Paralela.
Aqu, nuevas formas Rectas Paralelas, con cintura alta, como ah vemos, una al lado
de la otra. Debajo, el inicio de la crinolina usada por un hombre, y ms abajo tenemos a
mujeres con crinolina.
Aqu el hombre se presenta con caderas pronunciadas, al igual que la mujer, en el
mismo siglo. Al lado derecho, trajes de Rectas Paralelas.
Aqu tenemos formas fecundantes curvilneas: el hombre tambin con cintura fina.
Son los hombres de Napolon III, por lo tanto de 1870. Representan la alegra de vivir. Es
el inicio de la belle poque, la primera belle poque, en que las emociones romnticas
estaban de moda. El hombre se muestra con una cintura fina, al igual que la mujer, caderas
prominentes, senos protuberantes. Es un hombre que se presenta con formas femeninas.
Ahora, sombreros. Y no voy a detenerme en los sombreros porque es un asunto muy
largo y no quiero sacarle tiempo a los comentadores. El sombrero es muy importante en la
historia de la indumentaria, es una figuracin del alma del hombre. El hombre primitivo es
el hombre que ms cuida su alma. El alma se encontraba en la cabeza y tena forma de
sombrero. Todos esos sombreros entonces se presentan como representaciones del alma.
All, en la figura central, un caballero con una jaula sobre su cabeza para impedir
que el alma huya de su cuerpo.
Ahora vamos a comenzar a hablar de joyas. Segn mi opinin, las joyas se originan
en la ms humilde de las clases sociales, la de los prisioneros, los esclavos y aquellos que
estn ms abajo. Ellos usaban cadenas y argollas en el cuello como castigo. Tenemos ah a
nuestros esclavos que tambin usaban esos objetos como castigo. La Historia muestra que
la historia de la corona de espinas posee como origen el castigo, ya que la usaban los
prisioneros de guerra. Corona de espinas, de hierro o de otros materiales.
Ah vemos elementos de la etnografa, el uso de la jaula para no perder el alma,
argollas colocadas encima de las casas o alrededor del cuello, en los odos y en la nariz con
el objeto de impedir que el alma huya del cuerpo.
Ah vemos imgenes de prisioneros que son cargados y amarrados con cadenas,
origen de los collares usados hoy por las damas.
Ah tenemos una figura egipcia de una mujer atada de pies que impeda su
movimiento, pues su amante o marido no quera que ella se interesara por otros hombres.
Sus pies se amarraban con pesadas argollas para impedir la fuga. Debajo tiene diversos
tipos de argollas que tambin se usaban con los prisioneros y los esclavos.
Ahora tenemos la corona. La corona de espinas. Era vegetal y se convirti en un
objeto de castigo. La corona de espinas de Cristo era realmente un instrumento de castigo y
pas a ser un castigo tambin para los prisioneros que usaban una corona de hierro con
espinas de hierro que terminaba ensangrentando toda su cabeza. Luego, pas a para el culto
religioso.
Ahora, algunas palabras sobre la indumentaria actual y sobre el traje del trpico. Mi
intencin de proyectar una prenda adecuada al trpico se me present no slo como una
necesidad de modificar la indumentaria, sino tambin como un modo de verificar un
pronstico, hecho once aos atrs, sobre los acontecimientos que estn teniendo lugar hoy
en da. Estos acontecimientos son muy importantes porque demuestran la existencia de una
nivelacin entre el hombre y la mujer a travs de la indumentaria, que seguramente
seguiremos presenciando en el futuro.

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La indumentaria que invent estaba provista de vlvulas en la blusa, de modo tal
que el movimiento de los brazos permitiera la renovacin del aire situado entre el tejido y el
cuerpo, mientras que el movimiento de las piernas posibilitaba la renovacin del aire entre
la falda y el cuerpo.
Busqu inventar una indumentaria que se correspondiera con el llamado smoking.
La gola alrededor del cuello sustituye al cuello de la blusa. Puede o no usarse, pero no
aprieta o incomoda al cuello, ni tampoco impide la circulacin. Tiene una finalidad
psicolgica, un punto de apoyo, para compensar la inferioridad al caminar por ah. En las
piernas coloqu unas medias de red (de pescador), que hoy las llaman as, pero que en
realidad era las medias tpicas de cualquier bailarina, por eso las adquir en una tienda que
venda artculos de danza. La funcin de las medias consista en esconder las varices que
muchas personas tenan. La sandalia es una sandalia comn. No pude perfeccionarla ni
disear una nueva.
Antes no existan muchos tejidos apropiados. Pero, hoy en da, con los tejidos
actuales, la ventilacin sera casi perfecta. Este modelo es un pre-modelo, por decirlo de
algn modo.
La parte inferior de blusa es abierta para que el aire pueda circular. El aire caliente
sube y sale por el cuello.

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ndice

Nota editorial

Apuntes del autor

La gran imaginacin del lmite vagando por la calle

La magia de la historia El pudor

El hombre desnudo y el hombre vestido. La verdad pasajera

Las aletas de la ballena y de la alegra El valor del cuerpo

El defecto El aspecto

Equilibrio e inferioridad colectiva La forma y el color

El comienzo Las edades pberes de la historia

Un grave error La moda del ro Araguaia Ornamento y defensa Eleccin del color

Otro grave error El viaje de vuelta al tero de la Historia El rejuvenecimiento

Indumentaria y libertad El discurso del Conde Mirabeau

El inicio de la Edad Media y el cabello Deseo de equilibrio y cola El stiro

La importancia de la cola El comezn filogentico

Lo que indica la cola del mamfero Lucha y Pudor

Cola, Luto y Pudor

La cola viaja de abajo hacia arriba La heredabilidad de los caracteres jerrquicos

El hombre en harapos

El rey en harapos El bufn y los dioses moribundos Los caminos del lenguaje

La moda en harapos El escote masculino Los hombres muestran las piernas

Las formas fundamentales de la mujer Equilibrio de la poblacin y las necesidades de la


supervivencia

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Las formas de la mujer y los dolos de los Cyclades Los prisioneros de la eternidad Los
dolos de los Caraj

La moda del cuello largo y la mujer curvilineal La deseperacin de C. G. Jung

Verdugadas, cestas, crinolinas y la mujer curvilineal La elasticidad del reflejo


condicionado- El ideal primitivo y la etapa histrica

El peligro, el refugio y la fecundacin

Antes de Cristo: verdugadas, cestas y crinolinas, en Grecia e India Los antepasados


remotos y olvidados de los indios Carajs que usaban redore y crinolina Los cinco
movimientos del baile clsico y la forma curvilineal fecundante

Los primeros bailes del hombre Lavandera terica del silo XV Movimiento y destino

La imitacin de la muerte El aislamiento de las puntas del cuerpo Los valores msticos

En el inicio son todos idiotas El baile arbreo del primate Visin Geogrfica e
Inteligencia Lenguaje y Oscuridad El origen popular del Frac El Labriego alemn y el
Soldado de la infantera de Luis X

El primer tratado de paz entre el hombre y la mujer La inteligencia surge del asesinato
El origen popular de los pantalones

Homo faber y homo socius surgen del Asesinato El color de la Bondad Los nios
eternos La Toga Praetexta, el segundo Tratado de Paz entre el hombre y la mujer La
Vestimenta del sexo ms dbil Origen popular de la Toga

Tortura y Asesinato del Hombre El Feminismo y los Pantalones Santa Juana, la primera
estatua de la Libertad El futuro Sexo Dbil

La posicin de la cintura y las revoluciones populares El Hombre Erecto El Pensador y


el Luchador Las cuatro ecuaciones fundamentales del hombre Erecto

La vestimenta del Hombre y la vestimenta del Animal Las Edades Pberes de la Historia
y el comunismo El Hombre Polar Las diferencias entre los sexos y la desaparicin de
las especies

Sueo y Realidad Alma y Sombrero Las Edades Pberes andan sin sombrero El
hombre del siglo XXII

El sombrero de los hombres sin alma y los arquetipos de los mares Precmbricos Los
hombres pre-primitivos El origen popular de los sombreros aristocrticos, cnicos y
fanticos

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El hombre cilndrico La morfologa de la vida El sombrero mediador entre el hombre
sin alma y el hombre con alma

El Coturno Trgico El pie, el Suelo y la Fuga del Rey La Nobleza y el Alma El Gran
Ballet del Rey

Las Joyas El pavor de la palabra Libertad Los prisioneros de la eternidad

El origen trgico de las joyas El Cingulum, el anillo de Infibulacin, la castidad y el error


del Dr. Strats

La corona imperial y la corona de espinas El sueo del hombre antiguo y la Fbula de los
tiempos Inventando el alma y el hombre pensando liberarse de la esclavitud El sueo
del esclavo

Nivelacin y destino

Trpico y vestuario

Recordando a Flvio de Carvalho Gilberto Freyre

Fragmentos de una nota autobiogrfica

Bibliografa

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