Grabado en Hueco (calcografía)

En esta categoría están las técnicas que muy al contrario de la Xilografía, para

la impresión, lo que retiene la tinta es el hueco y lo que queda en la superficie

son los blancos. La calcografía o hueco grabado se divide en dos grupos: el de

incisión directa (buril, punta seca, mezzotinta) y el de incisión indirecta (mordida

a través de ácido o sales).

Solo nos enfocaremos en aquellas técnicas del metal de incisión indirecta.

* Grupo de Incisión Indirecta.

Este grupo de técnicas se trabajan sobre metal, las incisiones se hacen por

medio de ácido nítrico en el caso de que la placa sea de lamina negra o cinc o

percloruro si la placa es de cobre. Se llaman técnicas de incisión indirecta por

el hecho de un individuo no actúa directamente en la hechura del surco.

Algunas de estas técnicas se bloquean con resinas y goma laca, otras utilizan

un barniz hecho con de cera natural, resina y betún de Judea, el cual bloquea

toda la placa y así evita que el ácido corroa donde no se quiere.

El ácido actúa haciendo un hueco en el área de la matriz que no se bloquea,

este surco es el que al imprimir guarda la tinta que se pasa a la estampa, entre

más profundo sea el surco mas negro será el tono que imprima.

En este tipo de técnicas es recomendable tener un estricto control del tiempo

ya que entre mas tiempo se deje la placa en el ácido más profundo será el

hueco.
Aguafuerte.

Proceso donde se utiliza un barniz hecho a base de cera natural, colofonia y

betún de Judea, el cual bloquea toda la placa, este barniz puede ser liquido o

duro, en el caso de ser duro se tiene que aplicar sobre la placa bien caliente,

así que la matriz se pone a calentar en una plancha, una vez que la superficie

esta bien caliente se agarra el barniz duro se pega y se despega en diferentes

áreas de la placa, al hacer esto se va derritiendo dejando partes sobre la

superficie, con un utensilio llamado borla o muñeca se dispersa el barniz por

toda el área y ya que está completamente barnizada se quita del fuego y se

deja enfriar, en el caso de que el barniz sea liquido se aplica a la placa con la

ayuda de una brocha y se espera a que se seque.

Cuando la placa ya esta bloqueada, si es que se tiene un boceto previo, se

calca encima de la superficie de la matriz con la ayuda de un papel pasante

(amarillo preferentemente, para la fácil distinción), ya teniendo el dibujo

calcado, con una punta metálica se levanta el barniz sobre las líneas que se

quiera corroer con el ácido (nítrico en el caso de que la placa sea de cinc o

lamina negra o percloruro en el caso de que sea de cobre).

Hay que remarcar que este proceso se basa en líneas, así que una vez

levantada la línea que marca el dibujo la placa se meterá al ácido; El tiempo

adentro del ácido varia de que tan intenso se quieran los grises y los negros en

la impresión final, así que supongamos que se mete la placa al ácido medio

minuto solo para marcar el contorno del dibujo, sacamos la placa del ácido

después de trascurrido el medio minuto, quitamos el barniz con aguaras y

volvemos a barnizar toda la placa, el contorno del dibujo ya se alcanza a ver,

así que lo que hacemos es hacer líneas o texturas marcando los lugares en

donde están las sombras, una vez hecho esto, se vuelve a meter al ácido

digamos minuto y medio, se vuelve a sacar, se limpia, se barniza de nuevo y

se vuelve a aplicar línea sobre la placa, solamente que esta vez la línea cruza a

la anterior, esto con la intención de hacer un tono más intenso sobre la placa,

otra vez se mete al ácido otro minuto y medio, se saca y se continua haciendo

este proceso de cruzar línea en donde se requiera hasta que se concluya el

diseño.

Goya es uno de los ejemplos más claros para la utilización de esta técnica, en

sus series de los caprichos y los desastres de la guerra se puede ver la

maestría y excelencia en la utilización de esta técnica.

Aguatinta.

Como su nombre lo dice la sensación que da esta técnica es como acuosa, a

diferencia de la otras técnicas vistas en esta no se hace una trama lineal si no

que al igual que la acuarela por medio de la superposición de las medias tintas

obtenidas se va sacando el dibujo, para efectuarla es necesario tener resina

en polvo ya sea colofonia o betún de Judea, esta resina actúa como barniz

bloqueador, nada mas que en este caso el bloqueado es en punto; Este polvo

se aplica de varias formas, una de estas que es la que más facilita el aplicado

de la resina uniformemente, es conocida como la caja para resinas, esta consta

de una abertura a la mitad de la caja para meter la placa y en la parte inferior

otra mas donde se encuentra un ventilador, dentro de esta caja se pone el

polvo de resina y al encenderlo hace que toda la colofonia o betún que se

encuentra ahí dentro se revuelve y vuela por la caja, así que se enciende el

ventilador se deja que levante el polvo y luego se apaga, al apagarla se espera

tantito para que los granos mas grandes caigan, el polvo mas fino queda en el

aire, se introduce la placa y se deja ahí unos minutos, cuando la saque se dará

cuenta que la placa va estar completamente cubierta con la resina; Una vez

teniendo ya ese paso hecho se pone la matriz al fuego a que se derrita un poco

el punto, se tiene que tener cuidado de que no se queme de mas la placa ya

que la colofonia o el betún de Judea (según sea la que se esté utilizando)

tienden a juntarse y se pierde un tanto el punteado que se quiere obtener; La

otra manera de colocar la resina sobre la placa, es en un frasco cualquiera, se

coloca la resina hecha polvo finamente y se tapa con una tela que tenga la fibra

muy cerrada, como la seda o la maya que se utiliza para la serigrafía, una vez

fijada bien la tela en el frasco esta lista para utilizarse, se espolvorea toda la

placa a manera de salero, intentando hacerlo de manera uniforme y se pone a

calentar; Una vez derretida la resina se saca la placa de la plancha y se deja

enfriar, ya que este fría se bloquea con goma laca o con barniz liquido las

áreas en donde se quieran los blancos al igual que los biseles que tiene la

placa y se mete al ácido, utilizando el mismo principio que se hace en el

aguafuerte, según sea la intensidad de los grises hasta el negro son las veces

que se va a poner la resina, bloquear según su diseño y dejar en el ácido, esto

se hace hasta que el diseño del dibujo esté concluido.

Goya fue uno de los que llevó esta técnica a su esplendor combinándola con el

aguafuerte, es sus series de tauromaquia, los desastres de la guerra y en los

caprichos lo podemos ver.

Azúcar.

En esta técnica se utiliza el azúcar diluido en agua, la proporción del azúcar

tiene que ser alta con respecto al agua, la consistencia tiene que ser como la

de la miel karo si se quiere una textura como de gotas o un poco mas liquida

para efectos mas de mancha. Se aplica con un pincel a la matriz, se deja que

se seque el azúcar y una vez que ya este seco se bloquea toda la placa con

goma laca, se pone agua a hervir y una vez que se seca la goma, se le hecha

el agua hirviendo sobre las áreas donde se tiene el azúcar esto para que se

descubran, una vez levantado el barniz de esas áreas se bloquea todo lo que

no se quiera que corroa el ácido con goma laca o barniz liquido y se mete al

ácido, recuerde que según la intensidad del tono que se quiera obtener serán

los minutos que se deje la placa en el ácido.

Otra manera de utilizar el azúcar es bloqueando con barniz duro la placa y

aplicando el grano del azúcar directamente donde se quiera, esto lo pasa por el

tórculo y lo que pasa es que se levanta el barniz donde se puso el grano, así

que al meterlo al ácido el resultado va a ser de un punteado sobre la placa.

Se dice que Picasso ha sido el gran artífice de esta modalidad, esto lo

podemos ver en su grabado llamado fauno desvelando una mujer.

Barniz Blando.

Como su nombre lo dice, para esta técnica se necesita un barniz especial

“barniz blando”, este se aplica con espátula sobre una placa caliente que debe

de encontrarse sobre la plancha de calentado, posteriormente con rodillo

expandes el barniz y lo quitas del fuego, esperas a que se enfríe y pones

alguna superficie con textura, le pones un papel albanene y pasas por el tórculo

la placa, una vez ya hecho este procedimiento descubres la placa y quitas la

textura misma que se queda con el barniz, bloqueas lo que no quieres que se

corroa y se metes al ácido el tiempo que se quiera.

Craquelado.

Para esta técnica se necesita bloquear la placa de metal con barniz duro, una

vez que ya tienes la placa barnizada se le unta talco sobre el barniz y se aplica

goma arábiga dejando una fina capa sobre la placa, se pone la placa a calentar

(no directamente en el fuego si no al solo por un ladito de la plancha) y aquí es

cuando se craquela (por el calor) una vez que ya este craquelada la placa se

quita del calor y se deja enfriar, con una estopa con aguarrás ya que se haya

enfriado la placa con mucho cuidado, se levanta bien el barniz en las áreas

donde se requiera. Una vez que ya estén bien limpios los surcos se bloquea lo

necesario y se pone en el ácido el tiempo que se quiera.

Proceso de Impresión (Calco grabado)

Para preparar la placa para la impresión se tiene que comenzar por biselar la

matriz a utilizar, estos biseles consisten en hacer un borde cortado

oblicuamente (en ángulo de 45º) en cada uno de los extremos de la placa, esto

se hace para el fácil paso del tórculo por esta.

Un solo registro.

Primeramente se pone el papel a remojar. Si se quiere obtener un buen

resultado sobre la impresión final el papel que sea 100% de algodón es él más

recomendable a usar, ya que es el que acepta mejor la tinta.

Hay dos diferentes maneras de mojar el papel, una de ellas es poniéndolo en

agua adentro de tinas, otra manera es sobre un plástico ir mojando de un papel

en uno con una esponja y al final de mojar todo cubriendo eso con mas plástico

para poder conservar la humedad.

Hay unos papeles que tienen un alto contenido de goma arábiga en su

superficie, esta dificulta la absorción debida de la tinta en el papel, para evitar

esto hay que mojar previamente el papel una media o una hora antes de

empezar a imprimir.

Estando ya el papel en el agua el siguiente paso es preparar las tintas, estas se

sacan del bote con la ayuda de una espátula y se acondicionan para poderse

utilizar. Cada marca de tintas varia en calidad e intensidad, unas sirven mejor

para imprimir que otras. Si se quiere hacer un buen trabajo, hay que recordar

que entre mejor sea el material mejor será el resultado de la obra.

Para economizar y poder seguir manejando materiales que son caros pero

ayudan a la preservación de la estampa, algunos talleres profesionales, cuando

van a imprimir un tiraje la tinta que preparan la hacen mezclando tinta de

grabado de la mas corriente con tinta de mejor calidad (50% tinta corriente y

50% tinta buena) obteniendo como resultado una buena calidad en la

impresión.
La tinta se prepara sobre una mesa de entintado, se recomienda que la

consistencia de esta sea suave, entre liquida y espesa.

Si al final se consigue que esté bien preparada, el proceso de ponerla y

quitarla de la placa será más fácil y rápido.

Hay tintas que se sacan del bote medio espesas, ya sea por que así las

fabrican o por que ya están medio viejas, para eso hay ablandadores que

echándole un chorrito y mezclando hacen la tinta más suave, como también

puede pasar que esté muy liquida y se tenga que hacer mas consistente, así

que se mezcla un poco de carbonato de magnesia, y así es como se consigue

espesar.

Cuando se va a imprimir un tiraje grande, lo mejor es preparar mucha tinta,

planeando que alcance para todas las impresiones, ya que si se prepara un

color que requiere de muchas mezclas de tono y este se llega a acabar antes

de que se termine de imprimir el tiraje, se correrá el riesgo que al preparar la

tinta otra vez el tono exacto del color ya no sea el mismo.

Ya teniendo bien preparada la tinta, con un rasero se esparce por toda la placa,

cubriendo muy bien toda la superficie de la matriz. Luego con la ayuda de una

tela llamada tarlatana o en el caso de que no se tenga a la mano papel de

directorio telefónico, con mucho cuidado de no quitar de mas la tinta que está

en el surco, se quita todo el exceso que la superficie tenga.

Una vez quitada la tinta de mas, la placa se acomoda en la del tórculo, se

toma el papel que ya debe de estar humedeciéndose, se le quita el exceso de

agua se acomoda bien sobre la placa y se pasa por el tórculo.

Impresión múltiple registro (a color)

Para impresiones a color, mencionaré dos maneras, una de ellas es haciendo

una placa para cada color, cada placa tiene que ser exactamente del mismo

tamaño ya que se hará una registro (plantilla) hecho de papel alba nene, sobre

el cual se pasará el diseño de la estampa que se va a hacer con todo y la

Maria luisa que tendrá a los lados, una vez teniendo esto se pasa el mismo

diseño del alba nene a una plantilla preferentemente de papel caple, en la

plantilla se tienen que marcar donde se van a acomodar las placas y en donde

se acomodara el papel.

Se barnizan todas las placas ya sea con barniz duro o con barniz liquido.

Una vez que las placas ya están listas, hay que pasar el diseño a todas, así

que sobre del registro hecho en papel caple se pone en el lugar que le

corresponde una de las placas y encima de esta un papel pasante

(preferentemente de color amarillo).

Arriba del papel pasante se acomoda el papel alba nene, coincidiendo todos los

registros marcados en los dos papeles; El diseño del grabado que está en el

alba nene queda justamente con la placa, así que se calca el diseño, acabado

esto se quita y se coloca otra placa y así sucesivamente hasta que ya estén

todas las placas.

Hay que decidir que color trabajar en cada placa y tratar de imaginar como se

va a ver la superposición de ellos en el resultado final.

En los múltiples registros hay una placa que le llaman maestra, esta es la tinta

más obscura, se imprime al ultimo y se encarga de unificar todo. Las técnicas

que se trabajen en las diferentes placas dependen de lo que el cliente o artista

quiera hacer.

Para imprimir:

Se pone la placa con el color mas claro sobre la plantilla en el registro de las

placas, se acomoda el papel húmedo perfectamente en las marcas para el

papel y se pasa por el tórculo, una vez pasada la placa, esta se quita y se

acomoda la siguiente, vuelves a acomodar el papel en los registros y pasas de

nuevo por el Tórculo y así sucesivamente hasta que ya estén todos los colores

impresos, tomando en cuenta que se va del color mas claro al más oscuro.

Hay otra manera de imprimir a color, esta es conocida como a la pupé, consiste

en entintar todos los colores en una sola placa, poniendo las diferentes tintas

en las áreas que se quiera y se imprime. Es recomendable hacer registro

aunque se valla a imprimir un solo registro, ya que así se tiene la mayor certeza

que el papel va a estar correctamente colocado con respecto a la placa y que la

impresión quede mas limpia a los extremos de la estampa final.

Barnices y Ácidos.
Barnices

Para que el ácido no corroa en áreas donde se quieran los blancos o ya no se

quiera que se siga que se siga ennegreciendo se necesitan tener a la mano

algún tipo de barniz que proteja la placa.

Si el ácido está muy fuerte levantará el barniz

Características con las que debe de contar un buen barniz.

Adherencia a la cera

Que sea fuerte

Complemente a la cera

Que sea fuerte

Barniz Duro. Paco Patlán

Este tipo de barniz se aplica con un instrumento llamado borla o muñeca, la

placa tiene que estar sobre una platina caliente para que se derrita el barniz y

sea fácil el proceso de barnizado.

Los materiales que se requieren para hacer este barniz son colofonia, betún de

Judea y cera pura.

Se pesa cada uno ya que se requiere que pesen lo mismo, ósea que haya las

mismas proporciones en peso de los tres, posteriormente en una olla sobre el

fuego, se derrite la cera, ya que este derretida se aplica la colofonia y ya que

esta también se derrita se aplica el betún de Judea.

Esto se va a dejar a fuego lento meneándole cuando en cuando hasta que la

mezcla quede a punto de hebra (aprox. 12 Hrs.).Ya que esta a punto de hebra

se vacía en moldes ya sean de cartón o de papel aluminio y se deja que se

enfríe, una vez frío el barniz se solidifica y ya está listo para su uso. Este barniz

es la base para hacer los otros barnices.

Barniz Liquido. . Paco Patlán

Ya teniendo el barniz duro en el fuego, en un bote se vacía y se aplica aguarrás

destilado, la proporción exacta no se tiene pero es el que sea necesario para

que se mantenga liquida la mezcla. Este barniz se aplica con una brocha de

pelos finos para que no deje líneas sin bloquear sobre la placa, ya aplicado se

deja secar y ya esta listo para que se trabaje.

Barniz Blando. Paco Patlán

Los ingredientes necesarios son, la misma proporción en peso de barniz duro y

de cebo de borrego (carnero), esto se pone al fuego a que se derrita el barniz

duro y se mezcle con el cebo ya que este bien mezclado se deposita en un

recipiente de boca ancha para su fácil uso.

El barniz blando ya que está frío se aplica con rodillo sobre la placa caliente.

Barniz Base (para metal) Rembrand.

Cera virgen 30 gr.

Goma almaciga (colofonia) 15 gr.

Ambar (asfalto o betún de judéa) 15 gr.

Se vierte todo en un recipiente y se pone a baño maría hasta que quede

completamente disuelto.

Se vierte en agua calientita el producto disuelto y se espera para que se enfríe

se hace bolita y al refrigerador.

Se puede aplicar así como barniz duro o se puede rallar (con rallador) y meter

en un bote con trementina para obtener barniz liquido.

El sobrante en el recipiente se remueve con esencia de trementina (aguarás

puro).

Callot

Cera virgen 60gr.

Ambar (asfalto o betún de judéa) 10 gr.

Se mezcla a baño maría y una vez liquido (sin grumos) se vacía en un

recipiente con agua tibia, se hace bola y al refrigerador.

Para hacerlo liquido se ralla y se mete en un recipiente para diluirlo en

trementina.

Bosse

Cera virgen 50 gr.

Goma almánciga 50 gr.

Asfalto 15 gr.

Se mezcla todo a baño maría a que se disuelva bien, se vacía en un recipiente

con agua tibia, se hace bola y al refrigerador.

Para hacerlo liquido se ralla y se mete en un recipiente para diluirlo en

trementina.
Fukasawa (Jesús Gallardo/ UG)

Colofonia 200 gr.

Cera natural 300 gr.

Betún de judéa 500 gr.

*Para hacer el blando 50% barniz - 50% cebo de carnero.

Jesús Mtz (Capdevilla)

1 volumen de cera virgen.

1 volumen de betún de judéa.

1/4 de volumen de goma damar.

Se calienta a que se disuelva y se le agrega aguarrás.

Nunik Sauret

Barniz marino

Chapopote o betún

Aguarrás

# Barniz duro

Cera virgen 60 gr.

Ambar 10 gr.

Cera 100 gr.

Betún 100 gr.

Goma arábiga 100 gr.

# Barniz aguafuerte

Cera 90gr.

Betún de judea 10gr.

# Barniz duro

Cera virgen 30 gr

Goma almaciga 15 gr

Ambar 15 gr.

# Barniz

Colofonia 200 gr.

Cera 300 gr.

Betún o goma almaciga 500 gr.

Barniz Duro

Cera virgen 50 gr.

Cerecina 50 gr.

Vaselina 35 gr.

Colofonia 50 gr

Pez de borgoña 35 gr.

Cera 45 gr.

Betún 30 gr.
Goma arábiga 30 gr.

Pez griega 15 gr.

Cera virgen 60 gr.

Asfalto 60 gr.

Pez griega 30 gr. /60 gr. (pez borgoña)

Pez de Borgoña 30 gr.

Goma Laca.

Esta sirve para bloquear bien biseles, en la técnica de azúcar y en la de la

aguatinta, consiste en mezclar goma laca en escama en alcohol industrial, que

no quede espeso, y listo se aplica con pincel o brocha. Para remover se utiliza,

alcohol industrial o thiner.

Ácidos

Los ácidos y sales son empleados en las técnicas de grabado para atacar el

metal. Se debe de ser muy cuidadoso con el manejo de estos ya que su

manipulación irresponsable puede acarrear problemas serios de salud. Se

recomienda tener mascarilla de gas, guantes que resistan el ácido y lentes de

plástico que protejan los ojos ya que una de las propiedades del ácido nítrico

por ejemplo es que el gas al hacer contacto con boca, fosas nasales y ojos por

el hecho de contener liquido se vuelve a activar por lo que es altamente toxico.

Cada tipo de ácido necesita mezclarse con agua en diferentes proporciones y

debe de ser almacenado en botes de plástico de suficiente capacidad de

preferencia negros o opacos para evitar que la luz haga contacto con la mezcla

realizada y pierda fuerza por esto. Es normal que al paso del tiempo las

mezclas pierdan fuerza por lo que eventualmente hay que estarlos renovando

para seguir trabajando en base a los mismos tiempos. Dependiendo del tipo de

metal a utilizar será el ácido o sal que lo corroa ya que por las mismas

propiedades químicas de cada elemento varía aquello que lo ataque.

Para atacar el zinc.

Sulfato de cobre. (formula ecológica para atacar zinc y aluminio)

La disolución de las piedras de sulfato de cobre se debe realizar un dia antes

debido a que es un proceso lento.

Se prepara una disolución base disolviendo 250 gr de sulfato de cobre en 2,5

litros de agua. Una vez que los cristales del sulfato se disuelvan se puede filtrar

con un trapo de algodón limpio o con papel de fieltro (filtro de cafetera).

Entonces se mezcla la disolución base con una proporción igual de agua

además de la sal de cocina.

100 gr de sulfato de cobre en 1 litro de agua + 100 gr. de sal de cocina, para

Aguafuerte normal de línea.

50 gr de sulfato de cobre en 1 litro de agua + 50 gr. de sal de cocina, para

Aguafuerte de línea fina.

25 gr de sulfato de cobre en 1 litro de agua + 25 gr. de sal de cocina, para

Aguatinta fina.

Para morder la placa con ácido Nítrico se diluye 1- 10 (1 porción de ácido por 9

de agua), es importante tener en cuenta de siempre mezclar el ácido primero y

luego el agua.

* Para neutralizar el ácido nítrico para su desecho hay que mezclarlo con cal,

carbonato de calcio o bicarbonato. En caso de no tener la formula química de

conversión de ácidos a bases se puede dejar evaporarse en una palangana en

un lugar bien ventilado hasta que se este cristalice una vez solidificado se

remueve con una espátula se mete a una bolsa de cal y se desecha, este no es

el mejor método de desecho ya que en caso que un cristal vuelva a mezclarse

con agua este se reactivaría dañando el medio ambiente.

Para atacar el cobre.

El percloruro que mejor funciona es aquel que venden en piedra o polvo, para

preparar la concentración debe de diluirse por cada kilo de percloruro dos litros

de agua. Si a esta disolución le agregamos ácido cítrico evitaremos los

sedimentos y esto acelerará la mordida. Por cada 2.250 litros de percloruro se

agregan 150 gr de ácido cítrico.

El percloruro es una sal por lo que su utilización es mucho mas ecológica que

la utilización de ácidos, aún así es toxico por lo que no se debe de ingerir ni

almacenar en dormitorios o áreas de uso cotidiano.

Para desecharlo……

Para atacar aluminio.

El modo menos tóxico y seguro de morder el aluminio es al igual que con el

zinc con sulfato de cobre, así que repetiré a continuación lo puesto

anteriormente en el punto para atacar el zinc.

La disolución de las piedras de sulfato de cobre se debe realizar un dia antes

debido a que es un proceso lento.

Se prepara una disolución base disolviendo 250 gr de sulfato de cobre en 2,5

litros de agua. Una vez que los cristales del sulfato se disuelvan se puede filtrar

con un trapo de algodón limpio o con papel de fieltro (filtro de cafetera).

Entonces se mezcla la disolución base con una proporción igual de agua

Para lograr morder el aluminio, la sal común (no yodada) es indispensable.

100 gr de sulfato de cobre en 1 litro de agua + 100 gr. de sal de cocina, para

Aguafuerte normal de línea.

50 gr de sulfato de cobre en 1 litro de agua + 50 gr. de sal de cocina, para

Aguafuerte de línea fina.

25 gr de sulfato de cobre en 1 litro de agua + 25 gr. de sal de cocina, para

Aguatinta fina.

El aluminio también puede ser atacado con ácido muriático, se diluye 1 – 3

(uno de ácido por 2 de agua) Atención con esta técnica ya que el ácido al

hacer contacto con el metal y este con el aire suelta mucho gas además corroe

de inmediato la placa por lo que los tiempos son mucho mas cortos que con

ácido nítrico y percloruro.