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En este curso tendrás unas ideas generales para poder iniciarte en una actividad
artesanal tan gratificante como es la creación de objetos de cuero (cosido, grabado,
acabado, etc)
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1. Introducción
[ http://www.mailxmail.com/curso-trabajo-cuero/introduccion ]
La artesanía del cuero es una de las más antiguas que existen, junto con otras,
como la alfarería o la cestería. Podemos decir que nació en cuanto el hombre
aprendió a cazar y necesitó protegerse del frío. Tuvo que aprender en primer lugar
a conservar las pieles, y después a aprovecharlas y a convertirlas en ropas y útiles
diversos. No obstante, si ha llegado hasta nuestros días, ha sido a través de un
proceso evolutivo muy importante, de tal manera que en la actualidad ha dado lugar
a unas especializaciones y por consiguiente a una serie de oficios diferenciados,
como la curtición, marroquinería, guarnicionería, repujado, zapatería, etc
En este curso, saltándonos, por supuesto, todo lo referente a la curtición de pieles,
que adquiriremos ya preparadas, se pretende simplemente hacer una introducción al
trabajo del cuero, es decir, aprender a cortar unos patrones, coserlos, decorarlos y
obtener, en fin, una serie de objetos que están en la mente de todos, como pueden
ser bolsos, monederos, llaveros, etc.
2. Materiales
[ http://www.mailxmail.com/curso-trabajo-cuero/materiales]
Cuero
Naturalmente, es el material esencial. Pero decir cuero es hablar de algo muy
heterogéneo, dado que hay cueros muy diferentes, dependiendo de su origen (vaca,
oveja, potro, ternera, etc) y dependiendo también del tipo de curtido al que se ha
sometido.
En cuanto al curtido, solo vamos a decir que el "curtido al tanino" da unos cueros
muy resistentes que son los necesarios para zapatería y otros fines que requieren
este tipo de cuero. Sin embargo los "curtidos vegetales" producen un cuero más
flexible, más adecuado para los trabajos que se pretenden hacer en este curso.
Tipos de pieles: La más adecuada para nuestros fines es la piel de vaca (vaqueta, en
el argot del oficio) con curtición vegetal. Hay diferentes acabados, pudiéndose
adquirir en su color natural o en diferentes tonalidades. También podemos utilizar
potro e incluso oveja (badana). Esta es de peor calidad para muchos trabajos, pero
puede ser adecuado si necesitamos un cuero muy flexible.
El grosor de las pieles es variable, ya que incluso dentro de una sola piel varía
bastante el grosor del lomo a la falda, pero es posible pedirle al fabricante un grosor
determinado y él nos pasará la piel por la máquina correspondiente para dejarla a
nuestro gusto. A este respecto, hay que decir que normalmente la gente piensa que
la badana es una piel muy fina y flexible que vale para forros y cosas por el estilo,
pero la realidad es que se trata de la piel de la oveja que puede ser bastante gruesa
sobre todo en el lomo.
Para empezar a hacer nuestras primeras pruebas, se puede recurrir a "retales" que
se adquieren en determinados establecimientos del ramo, o a utilizar badana, que
es bastante más barata que la vaqueta. Después, ya la cosa cambia, pues si no
utilizamos una piel adecuada, podemos estropear un trabajo, perdiendo trabajo y
dinero (y el cuero no es barato).
Existen otras muchas pieles, como la cerdo, serpiente, cueros para forros, etc, pero
exceden a los fines de este curso.
En esta foto se pueden ver pieles diversas: la 1 y 2 son piel de vaca, con diferentes
curtidos. La 4 también lo es, pero sin darle el acabado, es decir, en color natural.. La
3 es potro, la 5 es badana (piel de oveja) y la 6 es de cabra.
3. Herramientas I
[ http://www.mailxmail.com/curso-trabajo-cuero/herramientas-1]
Aunque existe un sinfín de herramientas que se pueden utilizar para trabajar el
cuero, si alguna ventaja tiene la iniciación a este tipo de artesanía, es que con muy
pocas, ya se pueden hacer los primeros "pinitos". Por lo tanto, vamos a distinguir
entre herramientas imprescindibles y otras que pueden ser importantes, pero a la
larga, cuando ya sepamos lo que queremos hacer en el futuro:
Herramientas imprescindibles
Para cortar el cuero:
- Regla: Es importante que la regla sea metálica, ya que no solo nos servirá
para tomar medidas, sino que también tiene la función de apoyar en ella la cuchilla a
la hora de cortar. De ser posible, que no sea de aluminio, ya que la cuchilla tiende a
clavarse en este metal tan blando. En cuanto a su longitud, depende del tipo de
proyectos que queramos realizar al principio, pero desde luego, si tenemos una
regla de un metro de largo, nos servirá tanto para las medidas pequeñas como para
las grandes. Luego ya tendremos tiempo de proveernos de alguna regla más corta
para mayor comodidad a la hora de cortar patrones pequeños.
- Cuchilla: Aunque existen una serie de cuchillas específicas para el cuero, lo
más práctico, sobre todo para aprender, es utilizar los prácticos "cutter", que todos
conocemos en la actualidad.
- Tijeras: Aunque también existen tijeras especiales de guarnicionero, vale con
cualquier tijera de buena calidad.
Para coser:
- Aguja de guarnicionero: Es una aguja parecida a la que se utiliza para coser
lana, pero con la punta redondeada, y vale para coser con hilo. Es la que está en la
parte superior de la fotografía
- Aguja para coser con tireta de cuero. La hay de dos clases: una en
la que la tireta se sujeta con unos pinchos que tiene la aguja (las dos centrales de la
foto), y otra en la que se sujeta la tireta roscándola en el interior de la cabeza de la
aguja (la de más abajo en la foto).
Foto 1
Foto 2
- Ruleta de guarnicionero: Su finalidad es marcar, por encima de la línea efectuada
con el fileteador, los puntos en los que se han de dar las puntadas. Con estos dos
instrumentos conseguimos una costura recta y con las puntadas equidistantes entre
si. En la foto de abajo, el 2º por la izquierda
- Lezna: Imprescindible para hacer los orificios en el cuero, para después pasar el
hilo por ellos. Tercero por la derecha en la foto
Foto 3
4. Herramientas II
[ http://www.mailxmail.com/curso-trabajo-cuero/herramientas-2]
Más herramientas
Con las herramientas indicadas en el capítulo anterior, ya podemos empezar a hacer
las primeras prácticas, pero hay más utensilios importantes que poco a poco
interesa ir adquiriendo:
- Sacabocados: Para hacer orificios de diversos diámetros. Se puede utilizar
un sacabocados de revolver, herramienta que hace seis tamaños diferentes, o tener
un juego de varios sacabocados de golpe, con un diámetro cada uno (foto 4).
Cuando hay que practicar orificios lejos de los bordes de la pieza, el de revolver no
sirve, por lo que en ese caso hay que utilizar los sacabocados de golpe. Existe
sacabocados especiales, como los que se utilizan para practicar el orificio alargado
que se necesita para ponerle la hebilla a un cinturón.
- Troqueles: sirven para grabar en el cuero diferentes formas y figuras
decorativas. Se graban colocando el troquel verticalmente sobre el cuero húmedo y
golpeando con el mazo. Algunos contienen una figura determinada que representa
un motivo decorativo por si solo, como puede ser un árbol, un animal, etc; otros,
quizás más interesantes, porque dejan la puerta abierta a la imaginación, son
formas diversas, que bien combinadas sirven para elaborar motivos de todo tipo.
Existen infinidad de modelos, pero también es posible fabricarse algunos, a base de
utilizar un trozo de barra metálica o un clavo al que se le ha cortado la punta, y
sobre la sección del mismo, hacer unos cortes, que producirán en el cuero formas
diversas. (foto 5, en la que se ven también los dibujos que se hacen con ellos. Los 3
de la derecha son caseros).
Foto 4 Foto 5
- Buriles: Para el grabado del cuero, también se pueden utilizar buriles, con
los cuales se va marcando por presión una figura cualquiera. Los hay de varias
formas y grosores. (tercero y cuarto por la izquierda, en la foto 3)
- Matacantos: Instrumento que sirve para afinar los acabados, cortando las
aristas del cuero y dejando, por lo tanto, los bordes redondeados (foto 3, el primero
de la derecha).
- Cortacorreas: artilugio que facilita sobremanera el corte de una tira larga y
Foto 6
- Tabla de guarnicionero: Aunque se puede coser sin sujetar las piezas a ningún
lado, es muy útil la tabla de guarnicionero, que está formada por dos tablas
alargadas, unidas en un extremo por una bisagra y formando entre ellas una
especie de garra en el otro. Gracias a ella se simplifica y acelera el trabajo. Con
pocos medios y no mucha habilidad, se puede fabricar una casera, como la de la
fotografía.
Foto 7
Taller
Con respecto a este punto, lo más normal es hablar de la conveniencia de buscar un
sitio amplio y bien iluminado, con un lugar adecuado para guardar el cuero y
Una vez "abiertas" todas las líneas con la operación anterior, hay una serie de
troqueles especiales que sirven para acabar el dibujo. Algunos de ellos están
incluidos entre los troqueles de la foto que figura en el capítulo 3. Faltan algunos
importantes que sirven para dar sensación de volumen, ya sea biselando el corte
hecho con la cuchilla de labrado, ya sea "aplastando" el cuero en las zonas que
interese.
7. Teñido
[ http://www.mailxmail.com/curso-trabajo-cuero/tenido]
Esta operación puede darnos grandes satisfacciones, pues se puede dar rienda
suelta a la imaginación y crear motivos decorativos originales. Sin embargo, es una
faceta difícil de manejar, requiriendo mucha experiencia para llegar a conseguir
trabajos suficientemente pulcros.
Si lo que queremos es simplemente oscurecer un cuero más bien clarito, lo único
que necesitamos es impregnarlo con aceite de oliva, con lo que lo nutriremos al
tiempo que se oscurece notablemente.
De todos modos, vamos a dar unas ideas generales para ir experimentando con el
teñido:
Tipos de tintes:
Aunque existen varios tipos, que actúan de diversas formas (unos por impregnación
de la piel con los pigmentos que contienen, otros por reacción química), yo aconsejo
que se empiece con anilinas, que pueden ser al agua o al alcohol. Las anilinas al
alcohol dan una coloración más intensa que las anilinas al agua.
También podemos utilizar tintas chinas, e incluso pinturas acrílicas.
Forma de teñido:
Si se trata de teñir la piel entera, se puede hacer de dos formas: por inmersión o
aplicándolo con pincel, esponja o una muñequilla. El sistema de inmersión es
utilizado sobre todo cuando se requiere el teñido del cuero por las dos partes. De
todas formas, si nos queremos quitar de problemas, podemos comprar el cuero ya
teñido, que lo hay en muchos colores y tonalidades.
Cuando de lo que se quiere aplicar color solo a ciertas partes de la superficie, por
ejemplo, cuando se trata de colorear un motivo decorativo, es cuando podemos
utilizar las tintas chinas, aplicadas con plumilla o con un pincel fino. En este caso,
después de secado el dibujo, se debe proteger con una laca como la laca "zapón".
También se pueden utilizar pinturas (por ejemplo, las acrílicas).
En cuanto al efecto que producen estos tintes, tanto la anilina como la tinta china,
penetran en la piel, pero no ocultan su textura, mientras que las pinturas lo que
hacen es cubrir la superficie con una pequeña capa, o sea que en realidad no tiñen
sino que pintan. Esto además trae consigo el inconveniente de que son más
sensibles al roce (se pueden ir desgastando o incluso saltar trozos), por lo que más
bien hay que dejarlas para rellenar pequeñas zonas grabadas, que al estar
"hundidas" en la superficie del cuero, quedan más protegidas.
Otra forma de hacer un teñido decorativo que destaque los grabados hechos con
troqueles en el cuero, es prepararse una especie de tampón con un pequeño taco de
madera que tenga una superficie lisa y sin aristas, que envolveremos con un trozo
de tela. La manera de utilizar este artilugio, es echar un poco de tinte en un
recipiente ancho, impregnar esta muñequilla en él y después escurrirla muy bien
contra el borde del recipiente de manera que no sobre nada de tinte. Preparados de
esta forma, empezamos a frotar el cuero con movimientos circulares y con suavidad,
Foto 1 Foto2
3.- A continuación procedemos a unir ya piezas: tener en cuenta que cuando un
proyecto tiene ya una cierta complicación, suele haber un orden a seguir, pues si
vamos uniendo piezas sin orden, veremos con disgusto que después de coser unas,
no podemos coser otras por quedar tapadas por las anteriores.
Lo primero que debemos hacer, para facilitar el cosido, es pegar las piezas a coser
entre si con un poco de pegamento de contacto, por el sistema descrito en el
capítulo "Materiales". Tener en cuenta que la función de este pegado no es otra que
la de mantener las dos piezas unidas mientras se hace el cosido, es decir, que no se
piense nadie que con solo pegarlas se podría dejar armado el proyecto.
4.- Una vez las piezas unidas, hay que proceder a practicar los orificios en los
puntos marcados con la ruleta. Para ello utilizaremos la lezna. Muchos profesionales
van perforando cada orificio y cosiendo al mismo tiempo. Yo tengo la costumbre de
taladrar todo el recorrido o buena parte de él, apoyando el cuero sobre una
superficie más bien blanda, como un trozo de pino, o una planchita de goma como
la de la cubierta de las ruedas.
5.- Para el cosido en si mismo, tenemos que empezar por cortar el hilo necesario,
que suele ser el triple de la longitud a coser, más unos 11 a 16 cm, (los 16 para los
casos de costuras cortas, de menos de 8-10 cm, y los 11 para las más largas, si
bien es mejor asegurarse de que sobre hilo, sobre todo al principio, que no le
tenemos cogido el tranquillo). De todas formas, los profesionales aconsejan no
utilizar largos mayores de 1-1,5 m.
6.- Enhebrado de las agujas: si, de "las agujas", ya que hemos de enhebrar una por
cada lado del hilo que hemos preparado. Para el enhebrado, a parte de pasar el hilo
Foto 1 Foto 2
8.- Pasaremos las dos agujas por el segundo orificio, cada una desde un lado del
cuero, cruzándose entre si, (foto 2) y tirando bien de ambos cabos, para dejarlos
asegurados. Y así vamos haciendo todas las puntadas, (foto 3, en la que además se
ve el cuero sujeto por la tabla de guarnicionero) hasta el final del cosido, o hasta
que acabe el hilo.
9.- Para rematar, hay que coser dos o tres puntadas hacia atrás, sobre las que ya
hemos practicado (foto 4). Lo mismo ocurre si se nos acaba el hilo: empezaremos
con la siguiente hebra unos tres puntos más atrás de donde hemos acabado.
Foto 3 Foto 4
Foto 3 Foto 4
Foto 5 Foto 6
Cuando hay que empalmar dos trozos de cinta, hay que hacer lo siguiente:
quedando un trozo de cinta aún por tejer (podrían ser unos 20 cm), pasamos ya la
cinta nueva tres o cuatro orificios más adelante, pero solo atravesando la pieza de
cuero trasera, y dejando un poco de cinta entre las dos piezas de cuero.
Continuamos cosiendo con la cinta vieja, dejando el extremo de la nueva entre las
dos piezas de cuero según se cose. Cuando se llega con la cinta vieja al orificio por
el que se ha pasado la nueva, la pasamos solo por el orificio de la pieza de cuero
delantera. Cortamos el extremo de la cinta vieja, dejando un extremo de una
longitud aproximada de la distancia de unos tres o cuatro agujeros. Continuamos
cosiendo con la cinta nueva, dejando entre las dos paredes el extremo de la cinta
vieja.
Foto 1 Foto 2
Foto 3 Foto 4
Foto 5 Foto 6
Como hemos de pasar la aguja más de una vez por cada orificio, es posible que nos
toque agrandar los agujeros con la lezna antes de pasarlos por segunda vez.
Existen, por supuesto, más tipos de cosido, por ejemplo para costuras hechas al
interior de las piezas de cuero (no al borde), pero creo que para empezar es
bastante si se aprenden todos los tipos de cosido expuestos.
Orientación sobre la longitud de tireta necesaria para los diferentes puntos
Aunque es variable la longitud que se necesita, debido a que varía el grueso de las
piezas a coser, así como la presión que se ejerce al apretar las puntadas, vamos a
dar aquí unas medidas que no pretenden ser más que una orientación para los
principiantes:
Punto Relación con la longitud a coser
- Punto sencillo -------------------- El doble
- Sobrehilado ---------------------- Cuatro veces
- Español -------------------------- Ocho veces
- Redondeado --------------------- Nueve o diez veces
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