Investigación N AT I O N A L G E O G R A P H I C . C O M .

E S | S E P T I E M B R E 2 015
especial
El tráfico
de
marfil

ESPAÑA

ABRIMOS LAS PUERTAS DEL PAÍS DE LOS MIL TEMPLOS

LUANG PRABANG,
REFLEJOS EN UNA
CIUDAD DORADA
CAMALEONES,
EL LENGUAJE
DEL COLOR
PERÚ, EL ÚLTIMO
PUENTE INCA
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DOCKERS.COM
 VOL. 37 • NÚM. 3

STEPHEN WILKES

Las carcasas metálicas de las bombas lanzadas durante la guerra de Vietnam sirven hoy
de pedestales de un gallinero en la provincia de Xiangkhouang, en el noroeste de Laos.

2 20
Abrimos las puertas del país
de los mil templos
Laos es, por habitante, el país
más bombardeado de la Tierra, y
también uno de los más resilientes.
Su población ha logrado pasar
página, olvidar el trágico papel
que asumió durante la guerra de
Vietnam y reconstruir su futuro.
Por T. D. Allman
Fotografías de Stephen Wilkes
Luang Prabang, reflejos
en una ciudad dorada
La histórica capital de Laos, a
orillas del río Mekong, es también
el principal centro religioso del
país. Cuajada de monasterios,
templos, palacios y mansiones
de la era colonial, atesora
un patrimonio artístico único
en el Sudeste Asiático.
Por Ana Puértolas
36
Investigación especial:
el tráfico de marfil
Dos colmillos falsos de elefante
africano con sendos GPS ocultos
en su interior viajan por las
siniestras rutas del contrabando
y protagonizan un descarnado
reportaje de investigación sobre
el comercio ilegal del marfil.
Por Bryan Christy
Fotografías de Brent Stirton

R E V I S TA O F I C I A L D E N A T I O N A L G E O G R A P H I C S O C I E T Y
Septiembre 2015
Secciones
66
Perú, el último puente inca
Forum Cada mes de junio, cuatro
Tu foto comunidades quechuas de
los Andes peruanos renuevan
el Q’eswachaka, un puente
VISIONES
colgante construido con
cuerda que formaba parte
EXPLORA de la extensa red de caminos
establecida hace más de
VIDA SALVAJE
cinco siglos por el Imperio inca.
Nidos para todos los gustos
Por Lola Parra Craviotto
Recuperar el bisonte europeo Fotografías de Xavier Desmier

Instinto básico

80
Las apariencias engañan
En televisión
Editorial El lenguaje del color
Flashback Los camaleones son capaces
de cambiar velozmente de
Próximo número
color según la temperatura, el
entorno o incluso el estado de
ánimo. Los científicos buscan
la razón de tan expresivos
cambios en los nanocristales
fotorreflectantes presentes
en la piel de estos reptiles.
Por Patricia Edmonds
Fotografías de Christian Ziegler

98
Patrimonio natural en peligro
En portada Un joven monje El patrimonio natural es
lee los textos sagrados un testimonio único de lo
del budismo en el templo que fue la Tierra antes
de Wat Paphaimisaiyaram, de la aparición de nuestra
en Luang Prabang.
Fotografía de Andrea Pistolesi/
especie. Su futuro se ve hoy
Hemis/Gtres amenazado por un modelo
de gestión insostenible. Para
detener y revertir este proceso,
es imprescindible valorar qué
Envíanos tus cartas nos jugamos.
o comentarios a Por Eva van den Berg
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CHRISTIAN ZIEGLER (ARRIBA); XAVIER DESMIER (CENTRO);

RENÉ MATTES / HEMIS / GTRES (ABAJO);
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Septiembre

Escepticismo, una forma de antihumanismo

El escepticismo como planteamiento filosófico nos sirve para poder dudar, y la duda metódica cartesiana nos
sirve para poder orientar la forma de pensar y romper el dogma. La ciencia nos habla de la realidad de las leyes
que hacen funcionar el mundo; por eso el escepticismo es imprescindible en el proceso de construcción de la
conciencia humana. A su vez, es bueno cuando se utiliza de forma crítica en el análisis de situaciones, pero es
muy malo como dogma esencialista. El escepticismo frente a la ciencia y sus avances (marzo) constituye una
postura defensiva y antihumanista, que carga y connota a la evolución humana con la inercia y el miedo a los
cambios y transformaciones.
El método, el conocimiento y el pensamiento científico constituyen en gran medida la base operativa de la
revolución cientificotécnica. Sin conocimiento no se pueden tomar decisiones a largo plazo. Sin método no se
pueden reproducir estrategias ni establecer protocolos. Sin pensamiento no existe trascendencia de especie.
Solamente la fusión de estos tres conceptos puede garantizar la integración evolutiva y, por lo tanto, es difícil
ser escéptico con la ciencia.
Construimos un futuro en el que la monitorización, el análisis, la comunicación entre especímenes humanos
constituyen la base de las nuevas formas de socialización y de adaptación social al planeta. La capacidad de
desafío de la selección natural y, por lo tanto, del azar, a través de la lógica de la selección cultural y técnica es
la única herramienta de la humanidad para asegurar el futuro en el planeta. Si somos escépticos ante el avance
de lo que somos, difícilmente podremos dirigir nuestro viaje al porvenir.
Soy escéptico respecto al escepticismo entendido como relativismo cultural, pues la realidad existe en las
leyes de la naturaleza; la verdad es un juicio humano.
EUDALD CARBONELL ROURA, arqueólogo

Delfines, regreso sientan violentados por el modo nos adentrábamos en el complejo

a la libertad
El artículo (junio) me retrotrajo a mi
infancia durante los años cincuenta
y sesenta en Madrid. De niño, me
encantaba ir a la Casa de Fieras del
Retiro. Años después visité algún
delfinario en la costa levantina,
además del que se instaló en el
Parque Zoológico de Madrid, e
incluso llegué a coleccionar algunas
revistas de animales. Así despertó
mi interés por la zoología, y mi
rechazo a cualquier exhibición
de seres vivos en cautividad.
Deberíamos ser capaces de lograr
que los más pequeños conozcan
de cerca la naturaleza sin que se
en que se exhiben los animales,
como me sucedió a mí. Sería
interesante mostrar en un reportaje
el fenómeno de los zoos y casas
de fieras desde sus orígenes y
su evolución hasta, espero, su
definitiva desaparición.
JORGE J. RODRIGO
Torrejón de Ardoz, Madrid
Fortalezas olvidadas
El artículo (junio) me ha hecho
recordar un viaje que hice hace
un tiempo a Fujian para visitar los
tulou, las viviendas tradicionales
construidas por el pueblo hakka
entre los siglos XIV y XV. Mientras
de Hongkeng, el guía que nos
acompañaba nos contó una
anécdota sucedida durante los
últimos años de la Guerra Fría.
Al parecer, en 1986 el secretario
de Defensa de Estados Unidos
alertó al presidente Reagan de
que China podría estar urdiendo
un ataque nuclear. La prueba: unas
imágenes captadas por satélite en
las que parecían distinguirse silos
de misiles. La CIA envió un equipo
de agentes a la zona. Al regresar
a Washington advirtieron que solo
se trataba de «casas de barro».
JUAN LÓPEZ
Bilbao

CARTAS PARA FORUM National Geographic España: Diagonal 189 - 08018 Barcelona FAX 932 17 73 78
E-MAIL forum-ngme@rba.es. Las cartas deben incluir nombre, dirección y teléfono del remitente. Por razones de claridad
o de espacio, pueden ser editadas o resumidas por la Redacción de la revista.

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 VISIONES

Tu foto

Las mejores del año

Participantes de 135 países presentaron el año pasado más de 9.000 imágenes
al Concurso de Fotografía de National Geographic, la convocatoria anual en la que
los fotógrafos y editores gráficos de la revista eligen las mejores instantáneas de
nuestros lectores. Las imágenes ganadoras en las categorías de «Gentes» (esta
página), «Lugares» y «Naturaleza» (página siguiente) transmiten una sensación de
espacio y tiempo, y captan de manera ingeniosa momentos irrepetibles. «Tienen
varios niveles de significado, son ricas en matices e invitan a pensar», afirma Monica
Corcoran, directora del certamen y de la comunidad «Tu foto». Por la fotografía que
aparece en esta página, el ganador del grand-prize, Brian Yen, recibió 10.000 dólares
y un viaje a la sede de National Geographic en Washington, D.C.

O Para participar en el concurso de este año visite ngphotocontest.com.

GENTES Brian Yen Hong Kong

Día caluroso en Hong Kong: la gente se agolpa en el interior de un tren climatizado. Bajo la tenue luz que ilumina
el vagón, una joven destaca entre los demás viajeros, absorta en el resplandor de su propio mundo digital.

national geo graphic • sep t i e m b re 

 AMOR, OBSESIÓN
Y UN TOQUE DE LOCURA
¿Puede el amor vencer a la obsesión? ¿Y domar a la locura?
Mr. Martin Miller pensaba que sí.
De hecho, su ginebra se elabora según esta creencia desde 1999.
Su amor por ella, se convirtió en una obsesión
por crear la más perfecta de las ginebras inglesas,
cuya inspiración se encuentra en la mezcla con el agua
de manantial más pura y suave de Islandia.
Así nació Martin Miller’s Gin.

PREMIADA POR LOS AMANTES DE LA GINEBRA DESDE 1999

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 VISIONES

Tu foto

LUGARES Triston Yeo Singapur

Triston viajó a Budapest para impartir un seminario sobre fotografía. En un balneario de la ciudad
decidió poner la lente detrás de una cortina de red. «La foto resultante tiene un aire voyeur», dice.

NATURALEZA Nicole Cambré Bruselas

Durante su visita al Serengeti, Nicole vio un enorme grupo de ñúes vadeando el río Mara, en
la parte tanzana del parque nacional. Uno de ellos dio el salto mientras los otros aguardaban.

national geo graphic • sep t i e m b re 

 MOVILIDAD PUBLIRREPORTAJE

Reflexiones sobre el modo en que las personas

deberíamos relacionarnos con la ciudad

CÓMO NOS DESPLAZAREMOS EN LAS CIUDADES DEL FUTURO

Los atascos son una ruina

Para las urbes de un mundo en crecimiento el transporte es el principal problema de infraestructura: su eficiencia
redunda directamente en la competitividad económica de la ciudad. Chicago, por ejemplo: el 90 % de los desplazamientos
diarios se realizan en vehículos privados de cuatro ruedas. La capital del estado de Illinois, una de las ciudades más
congestionadas de Estados Unidos, ha puesto en marcha un plan para reducir el problema de forma significativa
en 2040. Los atascos causan una inmensa pérdida de tiempo productivo, que en algunas ciudades norteamericanas
se calcula es de 5.700 millones de horas al año (en Madrid esa cifra ronda los 80 millones). En 2010 se estimó que
en Chicago las pérdidas derivadas de esos megaatascos fueron de 8.000 millones de dólares y que podrían alcanzar
los 11.300 si no se toman medidas. Las motocicletas, sin duda, ayudarán a mitigar la congestión en las ciudades, y
también a reducir el gasto. Por el poco espacio que ocupan, por el menor coste de las infraestructuras que precisan
y por el menor tiempo de circulación y de las emisiones contaminantes, representan ya un ahorro considerable para
el erario público y para el usuario. ¡Recorrer Chicago en una scooter será toda una liberación!

La ciudad CHICAGO, ESTADOS UNIDOS

2.718.782 hab 9.729.825 hab Densidad de población (2010) 4.447 hab/km2
FUENTE: UNITED STATES
Población (2013) Área metropolitana (2011) CENSUS BUREAU

Más del 50 % de los habitantes del estado de

Illinois residen en Chicago, la tercera ciudad
de Estados Unidos, detrás de Nueva York y
Los Ángeles. Los planes de mejora de la
movilidad buscan optimizar la red de carreteras,
instalar señales orientadas a descongestionar
el tráfico e implementar una tasa variable
disuasoria que haga que los ciudadanos
opten por dejar el vehículo aparcado. De
nuevo Kymco ofrece una buena opción para
moverse por esta y otras megalópolis que
permiten disfrutar de un medio de transporte Compromiso con la
como la motocicleta durante parte del año. movilidad eficiente
VISIONES
Brasil
En la frontera entre Brasil y Argentina,
una lluvia de mariposas desciende
sobre las márgenes del río Iguazú,
tapizándolas de color. Las pozas
ricas en minerales que se forman
cuando el río decrece atraen a estos
piéridos, que liban el agua acumulada
y excretan la sobrante.
DANIEL PINHEIRO
India
Cubiertos de un pigmento verde
amarillento, cinco vecinos de Nandgaon
celebran el Lathmar Holi, un preámbulo
del Holi, el famoso festival de tradición
hinduista. Esta celebración anual de
dos días de duración incluye reyertas
simuladas entre los hombres y mujeres
de dos pueblos.
MANISH SWARUP, AP IMAGES
O Encuentra todas las fotografías de la sección Visiones en nationalgeographic.com.es.
Estados Unidos
Parecen espaguetis en agua hirviendo,
pero son anguilas americanas de
apenas diez centímetros de largo
destinadas al mercado asiático. Esta
especie, que nace en el mar de los
Sargazos y llega a Maine arrastrada
por la Corriente del Golfo, pasa la
mayor parte de su vida en agua dulce.
HEATHER PERRY
 EXPLORA

Vida salvaje

Nidos para todos

los gustos
Un par de ramitas por aquí, un poco de hierba seca 1
por allá. ¿Qué complicación puede tener construir
un nido? Según el ornitólogo Mark Mainwaring,
bastante. Con la ayuda de un equipo científico
de Reino Unido y Francia, ha identificado cuatro
tendencias evolutivas que determinan la forma
en que una especie concreta construye su nido.
Estas estructuras, explica, están diseñadas para
cumplir una o más de las cuatro funciones siguientes:
aportar calor o sombra a los polluelos, atraer
a la pareja, impedir infestaciones de parásitos
y proteger la prole de los depredadores.
Por ejemplo, dice Mainwaring, para que adultos
y crías no pasen frío en las noches de primavera,
la reinita de Tennessee usa gran cantidad de hojas
para armar su nido (1). Y con vistas a seducir a una
posible pareja, el turpial de Bullock adorna el suyo
con llamativas cintas azules (7). En otros diseños
se emplean acículas de pino porque constituyen
un excelente camuflaje en el bosque, mientras que
en la playa se utilizan conchas; las plumas repelen
pulgas y piojos.
2
El equipo de investigadores planea ahora
estudiar la influencia del clima en la nidificación
y profundizar en el conocimiento del fascinante
comportamiento de las aves y sus complejos nidos.

1. Reinita de Tennessee, Academia 2. Chochín criollo, Academia 3. Golondrina bicolor, Museo de 4. Pinzón de Darwin fuliginoso,
de Ciencias de California; de Ciencias de California; Vertebrados de la Universidad Academia de Ciencias
recogido cerca de Nueva recogido en Oakville Cornell; recogido en Tatoosh de California; recogido
Brunswick (Canadá) en 1918. (California) en 1974. Island (Washington) en 1995. en Galápagos en 1906.

5. Agateador americano, Museo 6. Pagaza piquirroja, Fundación 7. Turpial de Bullock, Museo de 8. Tángara carirroja, Museo
de Zoología de Vertebrados; Occidental de Zoología de Vertebrados de la Universidad de Zoología de Vertebrados;
recogido en el condado de Vertebrados; recogido en Baja Cornell; recogido en Ithaca recogido cerca de Carson
Pierce (Washington) en 1926. California, México, en 1932. (Nueva York) en 2003. City (Nevada) en 1934.

national geo graphic • se p t i e m b re  

3

SHARON BEALS. FUENTES: MARK C. MAINWARING, IAN R. HARTLEY,

MARCEL M. LAMBRECHTS, D. CHARLES DEEMING
 EXPLORA

Vida salvaje

Unas dos terceras

partes de los
5.000 ejemplares
de bisonte
europeo (Bison
bonasus), el
mayor mamífero
de Europa, que
hay en el mundo
vagan en libertad
por el este del
continente.

Recuperar el Habían nacido en zoos y centros de cría. Con todo, cuando en

mayo de 2014 se ubicó a aquellos bisontes europeos en una
bisonte europeo zona vallada de los Cárpatos meridionales de Rumanía, la mayoría
se adaptó bien a su nuevo entorno. El pasado mes de junio,
14 de ellos fueron puestos en libertad. Era el último paso del
programa que pretende reintroducir a Bison bonasus en Europa.
Los bisontes comenzaron a vagar por el Viejo Continente hace
unos 10.000 años. Hacia el siglo VIII de nuestra era la caza y la
destrucción de su hábitat habían reducido su área de distribución
y los había empujado hacia el este. Posteriormente fueron abatidos
en cotos de caza reales, y las manadas supervivientes fueron
OCÉANO
ATLÁNTICO
RUSIA diezmadas en tiempos de guerra, hasta que en 1927 murió
el último ejemplar salvaje. La siguiente generación nació de los
L
A 12 bisontes europeos que sobrevivían en zoos, y en la década
ALE P de 1950 empezaron a reintroducirse en Europa del Este.
Una vez puestos en libertad los 14 bisontes, en el recinto
vallado quedaba espacio para nuevos individuos. Rewilding
ESL Europe y WWF coordinan la iniciativa con la población local, que
pone sus miras en el turismo. Las futuras sueltas podrían hacer
Ma que en Rumanía hubiese al menos 300 bisontes para 2025.
r
A diferencia de su pariente americano, Bison bison, el europeo
0 km 500
no es un icono cultural. «El principal problema de la conservación
del bisonte europeo es que es un animal desconocido –dice Joep
Área de distribución aproximada Reintroducción de
del bisonte europeo, 5000 a.C. manadas salvajes van de Vlasakker, asesor del proyecto–, por eso no se valora.»

STAFFAN WIDSTRAND. MAPA: JAMIE HAWK. FUENTES: TOBIAS KUEMMERLE, UNIVERSIDAD HUMBOLDT
DE BERLÍN, ALEMANIA; MAŁGORZATA BOŁBOT, CATÁLOGO DE PEDIGREE DEL BISONTE EUROPEO
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 Instinto básico
Breves disquisiciones acerca del amor y el deseo en el reino animal

Las apariencias engañan

Como en toda gran familia, en la de los galloansares hay guapos y feos,
promiscuos y monógamos. A este superorden de aves, que incluye hasta
HÁBITAT
452 especies de aves de caza y acuáticas, pertenecen especies tan vistosas Granjas y praderas de América
como los faisanes comunes, los pavos y los cisnes. Sin embargo, según un del Norte, Europa y Asia.
estudio reciente, los galanes más coloridos de este superorden posiblemente
ESTATUS
no estén transmitiendo los mejores genes a sus descendientes. Preocupación menor.
«Se ha postulado muchas veces que los colores vivos, los ornamentos
OTROS DATOS
y las aparatosas colas de estas aves corresponden a los machos más aptos»,
El faisán común pertenece
dice la bióloga evolutiva Judith Mank, del University College de Londres. a un superorden de aves con
Pero, según las conclusiones de su investigación publicadas en Proceedings 90 millones de años de historia.
of the National Academy of Sciences, esa tesis no se sostiene.
Mank y sus colegas analizaron material genético de seis especies de aves
de ambas categorías: en las más llamativas hallaron un genoma de rápida «Un macho
evolución marcado por leves mutaciones genéticas; en las más discretas atractivo no es
no lo hallaron. Cuando las hembras se aparean con machos vistosos, se nada del otro
transmiten defectos genéticos que podrían afectar al futuro de la especie.
El estudio confirma que «no hay relación entre apariencia y aptitud física
mundo desde el
–dice Mank–. Un macho puede ser atractivo pero no ser nada del otro mundo punto de vista
desde el punto de vista genético. Publicidad engañosa, en cierto modo». genético.»

Estos machos de faisán

común (Phasianus colchicus)
se fotografiaron en la
Granja Avícola de Cammack,
en DeWitt, Nebraska.

JOEL SARTORE
 EN TELEVISIÓN

National Geographic Channel

Los 2000
La década pasada fue una época en la que cualquiera
podía convertirse en un fenómeno mediático.
Aparecían famosos de la noche a la mañana gracias
a los realities televisivos y surgían las primeras
redes sociales y los primeros vídeos de Youtube.
El próximo 6 de septiembre a las 19.30 horas National Geographic Channel Rescate extremo
estrena Los 2000, una serie documental que recopila los profundos cambios 10 de septiembre a las
tecnológicos y sociales que transformaron el mundo en la primera década 22.30 horas
del siglo XXI. La producción rememora algunos de los acontecimientos En esta nueva producción europea
de National Geographic Channel
clave de esos años mediante entrevistas con pioneros del mundo de la un equipo de expertos en rescate
tecnología, líderes mundiales y figuras del espectáculo y la comunicación de vehículos se enfrenta a durísimas
que han dejado su impronta en la historia más reciente, entre ellos personajes condiciones climáticas en las
montañas de Noruega.
como la presentadora Sharon Osbourne o el polémico magnate Donald
Trump. La serie combina testimonios directos con imágenes inolvidables
de los sucesos de mayor impacto en los medios de comunicación, como los
atentados del 11 de septiembre de 2001, el tsunami de 2004 en el océano NG CHANNEL
Índico o la historia de Eliancito, el niño balsero que desencadenó un nuevo Emite 24 horas al día en:
conflicto diplomático entre Cuba y Estados Unidos. El documental Telecable (Dial 25) Canal+ (31)
muestra también el surgimiento de las primeras plataformas de descarga ONO (98) R (50) Movistar TV
V (71)
de contenidos de internet y los primeros vídeos virales en la red. Euskaltel (58) Operadores OTT

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Juan XXIII, 9
ih Diego de León
ih Sagasta Fco. Silvela, 54
Covarrubias, 1
centro examinador
ih Alonso Martínez ih Goya
Zurbano, 8 Goya, 42 new
 «Despertando el interés por proteger el planeta»

National Geographic Society fue fundada en Washington, D.C., como una institución científica y educativa
sin fines lucrativos. Desde 1888 la Sociedad ha dado su apoyo a más de 9.000 exploraciones y proyectos de
investigación, contribuyendo al conocimiento de la tierra, el mar y el espacio.

NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE ESPAÑA PRESIDENT AND CEO Gary E. Knell

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Madrid
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George Muñoz, Patrick F. Noonan, Peter H. Raven, Edward
P. Roski, Jr., Frederick J. Ryan, Jr., B. Francis Saul II, Ted
Waitt, Tracy R. Wolstencroft
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VICE CHAIRMAN: John M. Francis
Paul A. Baker, Kamaljit S. Bawa, Colin A. Chapman, Keith
Clarke, J. Emmett Duffy, Carol P. Harden, Kirk Johnson,
Jonathan B. Losos, John O’Loughlin, Naomi E. Pierce,
Jeremy A. Sabloff, Monica L. Smith, Thomas B. Smith, Wirt
H. Wills
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Robert Ballard, Lee R. Berger, James Cameron, Sylvia
Earle, J. Michael Fay, Beverly Joubert, Dereck Joubert,
Louise Leakey, Meave Leakey, Enric Sala, Spencer Wells
FELLOWS

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TRA D UCT ORE S Corey Jaskolski, Mattias Klum, Thomas Lovejoy, Greg
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EVA ALMAZÁN
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 EDITORIAL
Tras el rastro del marfil
El tráfico de marfil ayuda a
financiar al Ejército de Resistencia
del Señor (LRA), tristemente
famoso por sus secuestros y
asesinatos en África oriental
y central. Michael Oryem, antiguo
niño soldado del LRA, dice haber
participado en cacerías ilegales
y ocultaciones de marfil. Tras
escapar, condujo a las fuerzas
policiales de Estados Unidos
y de Uganda hasta un alijo.
A la caza de los furtivos
Fue una de esas ideas audaces que casi rozan la locura: dar caza a los cazadores
de elefantes.
Para ello, primero había que fabricar un colmillo falso que diese el pego a
los mayores expertos (en este caso, los cazadores furtivos). Segundo, camuflar
en su interior un GPS. Tercero, rastrear la señal por satélite y seguir la pista
a los malhechores. Resultado, si todo iba bien: sacar a la luz los entresijos del
comercio ilegal de marfil, que entre 2009 y 2012 propició
la matanza de 100.000 elefantes africanos. Un negocio
cruel que también pasa factura al ser humano, dejando
tras de sí poblados saqueados, niños raptados, mujeres
violadas y guardas forestales asesinados.
Todo ello inspiró el reportaje de investigación que
National Geographic presenta en este número, el primero
de una serie que publicaremos en la revista y en la
página web nationalgeographic.com.es. Los artículos
son obra de nuestra nueva Unidad de Investigaciones
Especiales, creada a propuesta de Bryan Christy,
Explorador del Año 2014 y luchador acérrimo contra
los delitos que atentan contra el medio natural.
«Para poner coto a los delincuentes y proteger la
fauna, el primer paso es divulgar lo que hacen –dice
Christy–. No quiero que nadie pueda decir “qué podía
hacer yo al respecto”, o “es que no lo sabía”.»
Lo primero que hay que saber es esto: el próspero negocio internacional
de compraventa de animales salvajes (entre ellos especies en peligro y artículos
fabricados con materiales procedentes de esas especies) mueve miles de millones
de euros al año. Este comercio no solo mata elefantes, tortugas, cocodrilos
y otros muchos animales, sino que también enriquece a sindicatos del crimen,
contrabandistas y terroristas. En un decreto de 2013 destinado a combatir
la delincuencia en materia de vida salvaje, el presidente Obama calificó el
auge del furtivismo y del tráfico ilegal de «crisis internacional que alimenta
la inestabilidad y socava la seguridad».
En este sentido, el celo de Christy –y del fotógrafo Brent Stirton, cuyo trabajo
conmovedor puede admirarse en las páginas siguientes– ha contagiado a todos
y cada uno de los miembros de National Geographic Society. Proteger la fauna
salvaje es prioritario para esta institución.
Me gusta cómo lo expresa Christy: «Odio las batallas desiguales –afirma–.
Y la lucha por proteger de la explotación comercial a las especies en peligro
es la más desigual que conozco».
Susan Goldberg, directora
FOTO: BRENT STIRTON
Entre 1964 y 1973,
durante la guerra de
Vietnam, EE UU lanzó
más de 2 millones de
toneladas de bombas
sobre Laos, es decir,
un bombardeo cada
8 minutos durante
9 años. ¿Cómo supera
eso un país?


 Esta munición (parte de las bombas sin explotar) se destruyó en 2012 para que un campo volviese a ser seguro.

La vida después de las bombas

Los cráteres dejados por las bombas
estadounidenses, a menudo usados como
estanques de piscicultura o de riego,
puntean los arrozales de la provincia
de Xiangkhouang. Casi una década de
bombardeos no consiguió desalojar
a las fuerzas comunistas de Laos.
Las carcasas de las bombas sirven
hoy de soportes para un gallinero en la
provincia de Xiangkhouang. También son
apreciadas por el metal que contienen,
aunque recuperarlo puede ser peligroso.
En 2012 hubo 15 muertos y 41 heridos
por explosiones de munición viva.
Por T. D. Allman
Fotografías de Stephen Wilkes
Llevaba varios días
en la Llanura de las
Jarras tratando de
captar una imagen,
hallar una metáfora,
cristalizar una idea
que pudiese transmitir lo que significa para Laos
haber sido una de las naciones más duramente
bombardeadas de la historia y acto seguido ha-
ber pasado página y, por imposible que parezca,
haber encontrado un futuro. Por fin, en una ave-
nida de Phonsavan, la capital provincial, di con
ella: una gigantesca pila de carcasas de bombas
dejadas tras los bombardeos estadounidenses
sobre Laos, un torrente formidable e inútil de
destrucción aérea. Y justo detrás de aquel montón
de basura armamentística, un flamante cajero
automático. Azul brillante y blanco resplande-
ciente, aquella pagoda monetaria eclipsaba los
desechos herrumbrosos de una guerra semiol-
vidada. Tras inspeccionar las carcasas me acer-
qué al cajero, introduje la tarjeta de débito y saqué
un millón de kips, unos 120 dólares. El fajo de
billetes de 50.000 kips que escupió la máquina
contaba otra historia sobre Laos, donde la era de
las bombas ha cedido el paso a la era del dinero.
Hubo un tiempo en que la población de la
provincia de Xiangkhouang pasaba años escon-
dida en cuevas y túneles. Hoy Phonsavan es una
ciudad tan transitada que los semáforos indican
en pantallas digitales de cuántos segundos dis-
ponen los peatones para cruzar la calle. Aunque
no hay que cambiar de acera para encontrar un
banco, un restaurante, un mercado rebosante de
frutas y verduras frescas, una tienda donde com-
prar unas zapatillas de deporte. Junto con las
legendarias urnas megalíticas de la Llanura de
las Jarras –cuyo propósito sigue siendo un mis-
terio arqueológico–, los desechos de la guerra
 national geo graphic • SE P T I E M B RE    
Solo unas pocas zonas
de la Llanura de las Jarras
se han limpiado de munición
sin explotar y pueden visitarse
sin ningún peligro. Algunos
arqueólogos postulan que las
enormes urnas de 2.000 años
de antigüedad contenían
restos funerarios.
aérea con que Estados Unidos castigó el país
entre 1964 y 1973 forman hoy parte de las cam-
pañas publicitarias que buscan atraer visitantes:
el montón de carcasas de bombas se expone a
las puertas de la oficina de turismo.
Con sus colinas onduladas y sus planicies
herbosas, en algunos puntos la Llanura de las
Jarras recuerda a un gigantesco campo de golf.
Solo que los búnkeres de arena son los cráteres
de millones de bombas que explotaron. Otras
tantas no llegaron a explotar y se transformaron
en un peligro perpetuo, sobre todo para los lao-
sianos que se ganan la vida recuperando el metal
de la munición sin detonar.
«Bienvenido a Sr. Phet Napia Hace La Cuchara
y Brazalete» reza el macarrónico cartel de la casa
de Phet Napia, en la población de Ban Naphia.
En el patio trasero Phet funde aluminio de pro-
yectiles y otros metales que recoge. Luego lo vier-
te en moldes para fabricar llaveros con forma de
bomba y cubiertos de cocina. Todos los restau-
rantes de la zona parecen tener tenedores, cucha-
ras y palillos fabricados con chatarra de la guerra.
 Los frutos de su negocio están a la vista: casa
nueva, televisión por satélite, luz eléctrica. Pero
como muchos laosianos, Phet todavía no ha asi-
milado que en la economía de mercado los cos-
tes no cesan cuando compras un producto. «Se
ven 60 canales –me dijo cuando ambos admi-
rábamos su antena parabólica–, pero hay que
pagar la electricidad.» Su teléfono móvil le ayu-
da a captar clientes, «pero aunque lo hayas com-
prado, luego hay que pagar para hablar».
Laos, con una población que no llega a los
siete millones de habitantes, tiene en la actuali-
dad casi cinco millones de terminales móviles.
En Ban Pak-Ou, un pueblo del norte a orillas del
Mekong, la silueta de los pescadores, inmóviles
sobre sus piraguas, se recorta contra la luz amba-
rina. La estampa retrotrae al espectador a varios
siglos atrás, si no fuese porque todos los hombres
están hablando por teléfono mientras pescan.
Vientián, la capital de Laos, era un pueblo
destartalado. Hoy es una ciudad destartalada con
torres de 12 pisos. Antaño reinaba el silencio,
quebrado de cuando en cuando por el sonido
de la lluvia, el llanto de un bebé, las risas de la
gente, los rezos de los monjes. Hoy todo ocurre
en medio de una pegajosa cacofonía de aires
acondicionados, generadores, cláxones…
La economía del país crece cerca de un 8 %
anual. La bandera del Partido Popular Revo-
lucionario de Laos, con su hoz y martillo al esti-
lo soviético, sigue ondeando junto a la enseña
nacional, pero los líderes del Gobierno, cuyo pa-
pel fue en su día posibilitar que los vietnamitas
avanzasen en su guerra marxista-leninista de
unificación nacional, trabajan hoy en pro de otro
objetivo: posibilitar la creación de una zona de
libre mercado en el Sudeste Asiático. El objetivo
es salir antes de 2020 de la lista de la ONU de
los países menos desarrollados del mundo.
Incluso en las zonas más remotas y entre las
gentes más humildes, descubrí un acceso a las
posibilidades del mundo exterior que hace poco
habría sido inconcebible. En el centro del país,
cerca de la frontera con Vietnam, vi a un joven
que regresaba a su casa en moto con una antena
L AOS 
parabólica bajo el brazo. En los pueblos de las
montañas vi hordas de escolares con sus unifor-
mes blanquiazules. También vi lugares de culto
reformados allá donde fui; templos budistas,
pero también muchos santuarios animistas y
unas cuantas iglesias cristianas. Todavía se ven
por doquier monjes con el hábito azafrán, solo
que ahora llevan la bolsa del ordenador portátil.
El Mekong sigue cruzando Vientián tan cau-
daloso como la historia misma, pero sus riberas
se han transformado. Lo que fuera una sucesión
de márgenes embarrados y cúmulos de arena es
hoy un paseo de unos tres kilómetros de largo
equipado con aparatos de gimnasia y carriles de
footing. Al caer la tarde se convierte en un her-
videro de gente, con músicos tocando y gurús
del deporte impartiendo clases mientras el
inmenso disco del sol poniente tropical se torna
en una borrosa raya horizontal y el bullicio que-
da iluminado por los tubos de neón de los carri-
tos ambulantes y los faros de las motocicletas.
Como casi todo en Laos, el parque fluvial de
Vientián tiene una historia más compleja de lo
que aparenta. Triunfo de la planificación urbana
humanista –que ha puesto el foco en el río, el
espacio abierto y el cielo–, el paseo es en realidad
un enorme dique que protege la ciudad de las
inundaciones. La identidad de sus constructores
también es reveladora: se financió en gran par-
te con un préstamo de Corea del Sur. Hoy los
países de Asia prestan más asistencia útil de la
que jamás brindaron los poderes occidentales.
En todo el tiempo que Francia y Estados Uni-
dos predominaron en Laos, ninguno de los dos
países construyó un solo puente sobre el Mekong.
Hoy hay seis. Uno de ellos está en Thakhet, don-
de la distancia entre las economías crecientes de
Thailandia y Vietnam es más pequeña, tan solo
145 kilómetros. En Thakhet veía Thailandia por
la ventana del hotel y Vietnam Idol en el televisor.
Una mañana en Vientián me topé con un club
de motociclistas en el vestíbulo del hotel. «Hace-
mos una ruta de recreo desde Malaysia», me
explicó uno de los moteros: 4.200 kilómetros
entre ida y vuelta. Otro día, esa vez en Luang
Prabang, al despertarme me encontré la calle de
mi hotel abarrotada de coches recién llegados,
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todos con matrícula china. Los acomodados
motociclistas de Kuala Lumpur viajaban hacia
el norte y los acomodados chinos de Kunming
se dirigían al sur, para disfrutar todos ellos de
unas vacaciones en Laos. Tal y como había pre-
dicho la teoría del dominó, asistíamos a la inva-
sión de Laos. Aunque en vez de llegar en tanques
y vehículos de transporte blindados comunistas,
los invasores venían en Peugeots y Harleys.
Esta nueva era de la interconexión pacífica
muestra su cara humana dondequiera que vayas
de Laos. También es visible desde el aire. Al
sobrevolar el Mekong desde Savannakhet se dis-
tingue uno de esos puentes por los que personas
y mercancías entran y salen de Laos, y un poco
más arriba, las colosales torres de alta tensión
que conducen la electricidad exportada por Laos
al otro lado del río. En una ocasión, al despegar
de Luang Prabang me llamaron la atención los
cráteres de las bombas. Ahora hay otros boque-
tes: los búnkeres del nuevo campo de golf que
han construido los surcoreanos.
Hace décadas, estando en Vientián a orillas del
río, me planteé una pregunta que sabía nunca
podría responder. ¿Cómo es posible que unas
personas en teoría racionales, estadounidenses
como yo, creyesen que podían ganar la guerra
de Vietnam sometiendo a Laos a semejante des-
trucción indiscriminada? Entonces, cuando
escribí que aquí se estaba librando una guerra
secreta, la información saltó a los titulares de
todo el mundo. En realidad la intervención mili-
tar estadounidense en Laos, que empezó en la
década de 1950 y se prolongó hasta 1974, nunca
había sido secreta. Bastaba con preguntar a cual-
quier laosiano qué ocurría en su país. Cualquier
vendedora de flores de loto del mercado matu-
tino, cualquier chiquillo de rickshaw sabía per-
fectamente lo que era la Ruta Ho Chi Minh, el
ejército secreto de la CIA y los bombardeos
secretos de la población civil a manos de Estados
Unidos. También conocían la implicación secre-
ta de Estados Unidos en el tráfico del opio.
En 1968, año de la ofensiva del Tet en Viet-
nam, viajé en un taxi colectivo desde las tierras
bajas del Mekong hasta la meseta de Bolovens.
 100°E 105°
A

LA LLANURA
YANMAR DE LAS JARRAS
R MAN IA )

Ou
Estados Unidos concentró
los bombardeos en esta
meseta elevada durante la
«guerra secreta» contra los
comunistas norvietnamitas
y laosianos.

Hanoi
ng
Meko

Ho
Ban Pak-Ou
Ban Na Oune

ng
Louangphabang

(R
(Luang Prabang)

ojo)
Phonsavan
Vangviang a
XIANGKHOUANG 20°
h B
Embalse de
2.818 m NAM
Nam Ngum ANTIGUO
VIETNAM
DEL NORTE
Golfo de
Vientián Tonkín
LAOS
KHAMMOUAN

LA RUTA HO CHI MINH

Lugares bombardeados, La línea de abastecimiento
1966-1973* norvietnamita hacia Vietnam
A I L D I A
Puente sobre el Mekong del Sur se entrelazaba con
0 km 50 la abrupta frontera laosiana.
Thakhek
SE MUESTRAN LOS
TOPÓNIMOS ACTUALES

Línea de alto el fuego,

22 de Julio de 1954
RU

EL REINO DE LAS BOMBAS Savannakhet

TA
HO

La guerra de Vietnam se extendió a Laos con gran

Me
CH

virulencia. Para romper las líneas de abastecimiento ko

ng
I MI

del enemigo y controlar la estratégica Llanura de Hue

NH

las Jarras, Estados Unidos y sus aliados llevaron a

cabo cientos de miles de bombardeos sobre Laos.
No lograron ninguno de los dos objetivos. Entre
1964 y 1973 cayeron sobre el país dos millones de ANTIGUO
VIETNAM
toneladas de munición, hasta 1.000 kilos por habitante. e DEL SUR
Pakxong
Bolovens

15°N
*LOS DATOS DE BOMBARDEOS ANTERIORES AL 1 DE ENERO DE 1966 ESTÁN INCOMPLETOS
JEROME N. COOKSON, NGM; TANYA BUCKINGHAM
FUENTES: INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE LA FUERZA AÉREA; JENNS ROBERTSON

C M BO A
Tonle
Sap
La guerra respetó el Parque de Buda,
un jardín escultórico situado a unos
25 kilómetros de Vientián donde pueden
admirarse más de 200 estatuas budistas
e hinduistas hechas de cemento. Los
ingresos del turismo son un espaldarazo
para la economía en crecimiento del país.
De este yermo de Vientián brotará una
cosecha de hoteles, villas, instalaciones
turísticas, oficinas y tiendas si Nongtha
Paradise Land, cuya visión muestra el
cartel, llega a materializarse. Financiado
por un promotor vietnamita, el proyecto
tiene como fecha de finalización 2020.
Cuando el chofer se negó a ir más allá, seguí a
pie. Los cazabombarderos estadounidenses ras-
gaban el aire. En el horizonte veía figuras vesti-
das de camuflaje moviéndose sigilosamente. Fue
la única vez durante aquella guerra que llegué a
ver tropas norvietnamitas y aviones estadouni-
denses lanzando bombas. Tenía 23 años y el
anhelo de desvelar la verdad.
En Pakxong, una antigua avanzadilla cafetera
francesa, entré en un bar abandonado que pare-
cía sacado de una película sobre la Legión Ex-
tranjera. Un mural representaba terratenientes
franceses en compañía de bellas mujeres laosia-
nas. Había anochecido y la única señal de vida
procedía de una casita junto a la vieja iglesia fran-
cesa. En ella me encontré con un sacerdote fran-
cés amputado bebiendo whisky. Me sirvió uno
Estados Unidos gastó 13,3 millones de dólares
diarios en bombardear Laos desde el aire. En 2014
invirtió 12 millones en retirar munición sin explotar.
a mí. Leía una traducción al francés de The Green
Berets («Boinas verdes»), un relato de ficción
sobre heroicidades estadounidenses en la jungla.
«¿Es así la guerra de Vietnam?», me preguntó.
Durante años quise volver a Pakxong. Sabía
que el sacerdote ya no estaría, pero no esperaba
que el Pakxong de entonces también hubiese
desaparecido. Tras mi incursión de 1968, los
B-52 la habían arrasado a bombazos dos veces.
Solo quedaba la esquina calcinada de un edificio.
Si Pakxong había sido arrasado, ¿por qué sen-
tí al regresar una especie de júbilo? Por la gente,
que rebosante de entusiasmo y felicidad se afa-
naba en construir una vida mejor. Como el pro-
pio Laos, Pakxong se había metamorfoseado de
campo de batalla en centro comercial. Donde
estuviera el cuartel de los franceses había un mer-
cado enorme: caótico, embarrado, sembrado de
plásticos y basuras orgánicas, pero surtido de
cualquier cosa que se pudiese vender o comprar.
Lo que más me fascinó fue el búfalo de hierro.
Imagina que eres un campesino laosiano con
talento emprendedor y deseas todo aquello que
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has visto en la tele, pero solo te puedes permitir
una sola cosa. El búfalo de hierro es perfecto
para ti. A diferencia del búfalo de agua, el búfa-
lo de hierro bombea agua además de arar, y
puede iluminar tu vivienda. Básicamente es un
motor de combustión interna portátil y multi-
función que puede usarse para alimentar casi
cualquier cosa. Lo conectas a la bomba de agua
y recoges cosechas en la estación seca. Lo conec-
tas al arado y cuadriplicas la superficie cultivada.
Conecta tu búfalo de hierro a la carreta, y los
dos días de caminata a pie para ir al mercado
más próximo y volver se transforman en una
excursión de una mañana. Así conocí a Lan Keo-
panya. Trabamos conversación cuando estaba
arrancando su furgoneta improvisada con la
manivela. Su aldea, dijo, distaba 20 kilómetros
del mercado de Pakxong. «Ir cuesta cuatro litros
de diésel, pero vale la pena.» Al poder acudir en
menos tiempo y con más frecuencia, podía ven-
der el café, la fruta y las verduras que cultivaba
a un precio óptimo. Ese día Lan había ido a com-
prar una cubierta de plástico para su nueva vi-
vienda. De sus seis hijos, todos estaban o iban a
estar escolarizados, me dijo con orgullo. Hasta
su aldea llegaba ya una carretera nueva. «Y espe-
ramos tener luz en menos de dos años», dijo
cuando se puso en marcha. Tenía prisa por mon-
tar la cubierta antes de que llegasen las lluvias.
Al despedirnos le pregunté qué era lo próximo
que deseaba. «Necesitamos que el país quede
limpio de bombas –contestó–. Si no fuese por
las bombas, cosecharía muchísimo más.»
Durante los años de los bombardeos las mino-
rías que viven en las montañas de Laos sufrieron
lo indecible. Las bombas no distinguían entre
comunistas y anticomunistas, entre soldados y
niños. Conforme se recrudecían los ataques de
los B-52, las mujeres recurrieron a su pericia en
el bordado y la costura para plasmar la catástrofe
que les llovía del cielo. Con sus imágenes de niños
ensangrentados, cultivos en llamas y animales
aterrorizados, sus obras de arte murales son los
equivalentes laosianos al Guernica de Picasso.
Keay Tcha, quien dijo tener 58 años, lleva más
de 17 viviendo en Ban Na Oune, un reasenta-
miento de refugiados hmong situado cerca de
Luang Prabang. Desenrolló para mí una de sus
obras de arte, confeccionada en tiempo de paz.
Mostraba un paraíso de aguas rielantes, verdor
exuberante y animales exóticos retozando bajo
un sol multicolor. En sus manos un retal de algo-
dón de lunares se transformaba en una jirafa, y
una bandera azul, en riachuelo. Cuando pedí
que me enseñase más, me contestó: «Los turistas
no quieren tapices grandes. Quieren bordados
baratos que les quepan en el equipaje de mano.
Ahora hago labores pequeñas que vendo a
menor precio». No emitía juicios de valor sobre
esa transformación. Sobrevivía a la paz tal y
como había sobrevivido a la guerra, identifican-
do lo que había que hacer y haciéndolo.
Una cosa nunca cambia en Laos: el calor que
se pasa en los viajes. En mi búsqueda de una
bebida fría di con la tienda de Khenchan Kham-
sao, en la carretera norte-sur a Luang Prabang.
Acudí atraído por su nevera de bebidas, pero si
empezamos a charlar fue por el cubo de basura
de color verde selva. Con su atractivo pedestal
(para disuadir a los bichos), cubeta de gran capa-
cidad y tapa hermética, el contenedor de basura
de Khenchan era bonito y funcional. «Los fabri-
can con neumáticos viejos de camión», me expli-
có. Como las cucharas y pulseras de Phet Napia,
el contenedor era un ejemplo del talento laosia-
no para reciclar desechos en objetos útiles.
Su propia vida se había construido a partir de
desechos. Procedía de un lugar asolado de la
provincia de Khammouan, en el centro de Laos,
donde hay tantas zonas cuajadas de munición
sin explotar (UXO) que es imposible cultivar
nada. Como sus tierras eran inservibles, su mari-
do y ella emigraron a aquel poblacho de carre-
tera; doce años después eran la viva imagen del
éxito laosiano. Su comercio ocupaba el bajo de
su nueva casa. El marido trabajaba en las obras
de un proyecto de regadío 105 kilómetros más
al norte, en Vangviang. Los tres hijos del matri-
monio estudiaban en colegios públicos; los
pequeños en su pueblo, el mayor en Vientián.
Khenchan y su familia habían vivido las bom-
bas y ahora estaban viviendo el dinero. Y el dine-
ro, habían descubierto, también era peligroso.
Cuando comenté que su primogénito tendría una
educación mejor en la capital, Khenchan respon-
dió: «No, no lo mandamos a estudiar fuera por
eso, sino para alejarlo de las drogas». En 1989 se
emprendió con financiación estadounidense una
guerra contra las drogas para erradicar el opio.
En 2006 Laos se declaró libre de opio, pero con
el boom económico arraigó la demanda de me-
tanfetaminas y otras drogas de diseño. Hoy el
país es un importante centro de tránsito de metan-
fetaminas, heroína y opio, de nuevo en auge. Las
zonas rurales han sido las más castigadas.
cuando en laos el termómetro baja de los
20 °C, la gente se lanza a ponerse abrigos y go-
rros y a encender fuegos, inaugurando así la
estación funesta. Una noche de Fin de Año tres
amigos de la provincia de Xiangkhouang fueron
de acampada. Hacía frío, así que encendieron una
fogata. Uno murió en el acto al explotar la bom-
ba sobre la que habían acampado. Otro quedó
terriblemente desfigurado. La tercera víctima,
Yer Herr, es un chico de 18 años. Cuando lo visité
en su casa, se quitó la camisa para mostrarme
las 19 heridas de la espalda.
En su pueblo había electricidad, televisión por
satélite, teléfonos móviles. Todas las madres,
esposas, hermanas y niños tenían, al parecer, un
marido, un hermano o una hija pequeña que
había muerto o quedado lisiado o desfigurado
por culpa de una bomba estadounidense mucho
después de acabada la guerra. En el instituto de
aquel pueblo remoto se enseñaba álgebra en una
pizarra. No logré descifrar las ecuaciones: los
adolescentes aprendían unas matemáticas más
avanzadas que las que a mí me dieron a su edad
en Estados Unidos. Cuando regresé a mi país,
mostré una foto de aquella pizarra a un mate-
mático. «Analiza la velocidad de los objetos en
caída libre. Bombas, por ejemplo», me dijo.
L AOS 
 Los bombardeos siguen colándose también
en los sueños de la gente. «Lo revivo por dentro»,
me explicó Tiao Nithakhong Somsanith, un
artista del bordado de renombre mundial, mien-
tras admiraba su uso del hilo de oro para bordar
imágenes de bombarderos sobre una pieza de
seda laosiana. Tiao Nithakhong contribuye a la
revitalización de las artes tradicionales en su
país: danza tradicional, arreglos florales, diseño
de ropa, música orquestal y todo tipo de tejidos.
Al contemplar sus exquisitas obras en una
galería de arte de Luang Prabang descubrí lo que
ya había identificado en la artesanía popular. Ya
sea con bambú o con plástico, con seda o con
fibras sintéticas, tejer es el arte en el que más
sobresale el pueblo laosiano. Con un talento
magistral para convertir cualquier tipo de mate-
rial en algo útil y bello, fabrican cestas tejiendo
hojas de palmera, cañales de pesca tejiendo hojas
de bambú. Tejen seda e hilo de oro para crear
hermosas faldas femeninas que llaman sin. En
mi apartamento neoyorquino tengo un balón
de fútbol tejido con ratán, tan perfecto que pare-
ce un invento de Buckminster Fuller. Lo defino
como balón de fútbol, pero en realidad es una
pelota de kataw, un deporte que practican los
jóvenes laosianos usando solo los pies para que
el balón nunca toque el suelo.
Estados Unidos arrojó sobre Laos un total de
más de 270 millones de «minibombas», las sub-
municiones contenidas en las bombas de racimo
–más de una por cada hombre, mujer y niño que
por entonces vivía en Estados Unidos–, y cuatro
millones de bombas grandes. La masa total de
las bombas lanzadas fue muchas veces superior
a la masa de la población de Laos, que en aquel
momento rondaría los dos millones. La suma se
acercaba a una tonelada de bombas por cabeza.
Durante el transcurso de la guerra, Washing-
ton anunciaba periódicamente un «cese de los
bombardeos», pero la cinta transportadora que
trasladaba la munición desde los arsenales de
Estados Unidos a través de 12.000 kilómetros
de océano Pacífico no podía encenderse y apa-
garse como si tal cosa. Las bombas que no caían
en Vietnam se redirigían a Laos. Aquella fue la
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Casi todo el mundo tiene
un smartphone en Laos, donde un
tercio de la población es menor
de 15 años. El ingenio y el empuje
de los laosianos han puesto el
país en el buen camino para
salir antes de 2020 de la lista de
la ONU de los países menos
desarrollados del mundo.
primera guerra del mundo gobernada por el
abastecimiento: las municiones acumuladas
generaban constantemente su propia demanda
de uso. En esta fabricación en masa de muerte
aerotransportada no existían los controles de
calidad: se calcula que unos 80 millones de mini-
bombas no explotaron al caer y todavía se con-
sideran «munición viva», que puede explotar en
cualquier momento. Hasta el 10 % de las bombas
grandes tampoco explotaron correctamente.
El pueblo laosiano tiene una gran capacidad
de perdón, pero mientras el país siga estando
infestado de explosivos, nadie podrá olvidar,
porque un olvido te puede matar. Por bello que
sea el paisaje de la Llanura de las Jarras, ni se te
ocurra olvidarte y subir a ese otero que hay al
lado para verlo mejor: las bombas que esconde
podrían mutilarte, o matarte. Por muchas veces
que hayas avisado a los niños, ni se te ocurra olvi-
darte y permitir que recojan una de esas cápsulas
tan graciosas: podrían desfigurarlos, o matarlos.
En el marco de unas charlas sobre los peligros
de la UXO organizadas por Mines Advisory
Group, una ONG radicada en Reino Unido, varias
víctimas describieron sus padecimientos –psi-
cológicos y físicos– a los niños de un colegio. Al
final se preguntó a los pequeños qué dirían si
por casualidad se encontrasen con alguno de los
que habían lanzado aquellas bombas. Uno levan-
tó la mano. «Le diría que tienen que pagarnos.»
En 2014 el Congreso de Estados Unidos des-
tinó 12 millones de dólares a la retirada de UXO.
La nueva embajada estadounidense en Laos
costó 145 millones de dólares. Esta diferencia
refleja las prioridades de Washington: un com-
promiso justificable con la mejora de la seguridad
de los diplomáticos, pero también una despreo-
cupación casi absoluta para con su responsabi-
lidad histórica en Laos, donde casi todas las
bombas sin explotar fueron fabricadas en Esta-
dos Unidos y lanzadas por Estados Unidos.
El espíritu laosiano jamás se ha dejado con-
quistar, ni por los extranjeros ni por sus propios
dirigentes. En el futuro los laosianos seguirán
transformando lo que les salga al paso en obras
de arte de utilidad práctica y cotidiana, porque
su mayor don es intuir utilidad y belleza donde
otros solo ven destrucción y desecho. Durante
la guerra aérea los artesanos fabricaban canoas
motorizadas con los tanques de combustible de-
sechables que dejaban caer los B-52.
En esta era consumista de comida rápida y
basura no biodegradable, vi una lata de Pringles
convertida en portavelas en el templo budista
que hay detrás del hotel Lane Xang de Vientián.
Con el paso del tiempo las raíces de un árbol se
han entrelazado con la estructura del templo.
Además de envases de comida rápida, el santua-
rio incorpora piedras recogidas en el Mekong y
raíces arbóreas de buen agüero en una expresión
de piedad cohesionada y conmovedora.
Cerca del aeropuerto de Luang Prabang me
topé con otro ejemplo de cómo en Laos la vida
siempre encuentra un modo de florecer: en tor-
no a los cables desconectados de las antenas que
en su día utilizó la CIA para transmitir sus secre-
tos se enroscan hoy las enredaderas. Pero este
don de la vida en ningún caso deshace el daño
causado, ni el que se sigue causando. j
L AOS 
Wat Xieng Thong
1560
Su nombre significa «Monasterio de
la Ciudad Dorada o del Árbol de Oro»,
y para muchos es el templo más bello
de Luang Prabang. Construido en la
segunda mitad del siglo XVI y célebre
por sus mosaicos de vidrio y paneles
dorados, antiguamente era el lugar
de coronación de los reyes de Laos.
BRUNO PEROUSSE / HEMIS / GTRES
 Luang
Prabang,
reflejos en una
ciudad dorada
La histórica capital a orillas
del Mekong alberga un patrimonio
único en el Sudeste Asiático.
Cuevas de Pak Ou
A 25 kilómetros de Luang Prabang,
aguas arriba del Mekong, dos jóvenes
peregrinos ofrecen incienso en Pak
Ou, una oquedad junto al río formada
por dos cuevas (una inferior, Tham Ting,
y otra superior, Tham Phum), atestadas
con cientos de figuras de Buda que
han sido veneradas durante siglos.
STÉPHANE LEMAIRE / HEMIS / GTRES
Wat Mai
1796
Un monje recita los textos sagrados en
Wat Mai, uno de los mayores templos de
Luang Prabang y donde se custodiaba
el Phra Bang, hoy en el Museo Nacional.
Esta figura protectora de la ciudad
representa a Buda con la mano en
posición Abhayamudra, un gesto «que
da consuelo y seguridad y disipa el miedo».
STÉPHANE LEMAIRE / HEMIS / GTRES
Por Ana Puértolas

C uando los primeros rayos de sol hacen su aparición,

los monjes salen de sus monasterios. En ordenada
y muda procesión recorren con cuencos colgados
del hombro las calles de Luang Prabang. Aquí y allá,
en la ciudad aún medio dormida, pequeños grupos
de fieles esperan en las calzadas y aceras. Sentados en actitud reverente
y con grandes cazuelas rebosantes de arroz glutinoso y alguna verdura,
van depositando los alimentos en los cuencos de los monjes. La larga
fila de esos hombres de cabeza rapada y túnicas de color azafrán se
irá deshaciendo conforme el sol se levante. Los monjes volverán, con
la comida diaria, a sus tareas en los monasterios.
El mundo ha traspasado holgadamente el segundo milenio de nuestra
era y, sin embargo, cada madrugada se repite esta ceremonia, viva
y casi intacta desde que en el año 698 d.C. un príncipe tai fundara la
población. Ferviente budista de la rama theravada (aquella que permite
a los hombres alcanzar el nirvana a través de un proceso de introspección
individual), favoreció la presencia de monjes y la construcción de
monasterios. La ciudad fue adquiriendo un carácter fuertemente
religioso y sagrado, y pese a haber sido destruida y reconstruida en
distintas ocasiones a lo largo de los siglos, siempre preservó su aura
de lugar bendecido por los dioses. Su emplazamiento algo tiene que
ver con eso: un valle boscoso y amplio rodeado de verdes colinas,
una lengua de tierra felizmente atrapada entre el río Mekong y uno de
sus afluentes, el Nam Khan. Luang Prabang, con sus dos grandes calles
flanqueadas por monasterios de tejados curvos y fachadas doradas,
con sus stupas en forma de campana y sus casas con balconadas de
madera y techumbres de teja a dos aguas que atestiguan los 60 años
de colonización francesa, es una ciudad única y hermosísima. Tan
prodigiosa que no parece real, sino el producto de una fantasía utópica.
Para entender la portentosa ubicación de Luang Prabang, lo mejor
es hacer acopio de fuerzas y vencer los 328 escalones que se encaraman
por el monte Phu Si hasta una altura de cien metros. En el camino,
entre una densa vegetación, van surgiendo templetes, pequeños altares
con ofrendas e imágenes de budas. Y en lo más alto, dominando el
valle, el Wat That Chom Si, con un curioso stupa rectangular coronado
por siete parasoles dorados y con las vistas más codiciadas: el curso
sinuoso y cansado del Nam Khan, su entrada en el Mekong, y una Monte Phu Si
ciudad quieta y silenciosa, encajada entre los dos cauces. La caída del Las laderas de este monte
sagrado están cuajadas de
sol, anunciada por un griterío que llega de las colinas boscosas cercanas, altares, pabellones y templos,
es, si el tiempo acompaña, de escalofrío. en los que abundan las
Dicen los libros que Luang Prabang era conocida como la ciudad representaciones de Buda
(derecha). La postura
de los mil templos, algo difícil de verificar. Pero sí es cierto que algunos reclinada hace alusión a
de ellos están entre los más hermosos del Sudeste Asiático. Wat Xieng la última etapa del Buda
Thong es sencillamente espectacular. Plantado en un espacio amplio histórico y su enfermedad,
a punto de entrar en el
y rodeado de árboles, es el centro de un conjunto de capillas, stupas, parinirvana, o nirvana más
viviendas para monjes y otras dependencias, un mundo aparte dentro allá de la muerte.
del mundo. Con sus dobles y triples tejados curvos, sus muros encalados TUUL Y BRUNO MORANDI / HEMIS / GTRES

 national geo graphic • se p t i e m b re    

y paneles de teca tallados y cubiertos de pan de oro, sus multicolores
mosaicos de vidrio y unos interiores de columnas lacadas en rojo y oro
presididos por budas áureos, el conjunto del Wat Xieng Thong es una
auténtica orgía cromática, realzada por el leve rumor de los dos ríos
que lo circundan y protegen.
Muy cerca, el Wat Wisunarat, erigido a principios del siglo xvi en
madera, fue incendiado casi 400 años más tarde durante una invasión
por parte de grupos rebeldes procedentes de China. Reconstruido en
ladrillo y estuco, aún conserva el stupa original, sobrio y contundente,
el más antiguo de Luang Prabang. Magnífico es también el Wat Aham,
a los pies del monte Phu Si. O el Wat Mai, fundado por el rey Anurat
en 1796, profusamente decorado y en cuyos muros se narra la vida y
milagros de Vessantara, la penúltima encarnación de Buda.
Una ciudad sembrada de templos de oro y bermellón –hasta un total
de cincuenta– bien merecía ser incluida en la Lista del Patrimonio
Mundial por la Unesco, que así lo decidió en 1995 «por ser un ejemplo
excepcional de la fusión de la arquitectura tradicional laosiana con las
estructuras urbanas creadas por las autoridades coloniales europeas en
los siglos xix y xx; y por su extraordinario paisaje urbano, muy bien
conservado, que ilustra una etapa clave de la mezcla de dos tradiciones
culturales diferentes».
En arquitectura civil, brilla con luz propia otra de las mayores glorias
de Luang Prabang, el Palacio Real. Su regia entrada se abre a Sisavangvong
Road, la magnífica avenida bordeada de altas y estilizadas palmeras
y setos afrancesados que lleva el nombre del monarca a quien se debe
su construcción en 1904. El complejo palaciego, que tras la disolución
de la monarquía en 1975 pasó a albergar el Museo Nacional, consta de
tres edificios principales, además de otras dependencias más modestas. Wat Aham
El primero, el palacio, de ladrillo y teca y encalado, muestra una 1818
Enormes árboles bodhi (una
inequívoca influencia francesa, sobre todo en sus interiores, con bellas especie del género Ficus y
decoraciones de estilo art déco. Rodeado de jardines se encuentra la árbol sagrado del budismo)
segunda construcción, el Teatro Real, que ofrece representaciones y crecen entre los pequeños
stupas que flanquean
actuaciones de danza. La tercera corresponde al Haw Pha Bang, un el templo de Wat Aham
templo situado entre escalinatas y balaustradas, con una efectista fachada o «Monasterio del Corazón
en verde y oro, terminado en 2006, hace apenas nueve años; en su origen Abierto», construido a
principios del siglo XIX.
se diseñó para albergar una de las estatuas de Buda más antiguas y CHRISTOPHE BOISVIEUX / HEMIS / GTRES
reverenciadas del mundo, el Phra Bang, proveniente, según la leyenda,
de Sri Lanka.
Wat Sop
Monasterios, templos, pabellones, mansiones de la antigua colonia, 1481
bulliciosos mercados populares a primera hora de la mañana. Luang Es la hora del rezo en el
Prabang se mira a sí misma, reconociéndose hoy como lo hizo en tiempos pequeño templo de Wat
Sop, que acoge también una
pasados, reflejada en las aguas cárdenas, pausadas y espesas del Mekong. escuela para monjes. Los
Desde sus orillas, a tiro de lancha y a unos cuantos minutos de trayecto novicios se inician en el estudio
hipnótico por el río, entre montículos y bosques, se llega a las cuevas de de las escrituras, los cantos
y la meditación, así como
Pak Ou, una gruta abierta en la roca donde desde hace siglos se venera en el cuidado de las huertas
a cientos de budas encaramados en la piedra, ofrendas de la ciudad y las labores de limpieza.
cálida y consoladora, de calma belleza y bendita benevolencia. j BRUNO PEROUSSE / HEMIS / GTRES

 national geo graphic • se p t i e m b re    

Wat Xieng Thong
1560
Una antigua leyenda cuenta que
dos eremitas pusieron la primera
piedra del templo junto a un mai
thong, un árbol de flores exuberantes
representado en la fachada posterior
del sim, o sala de ordenación
(izquierda). Además de por los
mosaicos, el templo es famoso por
sus paneles de teca dorados con
escenas del Ramayana (derecha).
ALVARO LEIVA / AGE FOTOSTOCK; ROMAIN
CINTRACT / HEMIS / GTRES (DERECHA)
Wat Wisunarat
1512 o 1513
Construido en tiempos del rey
Wisunarat, de quien toma el nombre,
es el templo en activo más antiguo
de la ciudad. El edificio original, de
madera con doble tejado, 12 pilares
de 30 metros de alto y finamente
decorado, era una de las estructuras
más impresionantes del viejo Luang
Prabang. Fue incendiado en 1889
y posteriormente reconstruido. Aún
hoy alberga una valiosa colección de
budas centenarios (derecha). En su
recinto se conserva también el That
Pathoum, o «Stupa del Gran Loto»
(izquierda, arriba), construido entre
1514 y 1515 y de influencia cingalesa,
poco común en Laos.
En una escena habitual en Luang
Prabang, una comitiva de monjes
recorre las calles al amanecer para
recibir de los fieles su ración diaria
de arroz (izquierda, abajo).
CHRISTOPHE BOISVIEUX / HEMIS / GTRES (IZQUIERDA,
ARRIBA); BRUNO PEROUSSE / HEMIS / GTRES (IZQUIERDA,
ABAJO); CHRISTOPHE BOISVIEUX / HEMIS / GTRES
Palacio Real
1904-1909
Columnas y pedimentos de corte
clásico y motivos déco se combinan
con ménsulas y tejados del más puro
estilo laosiano en la arquitectura fusion
del Palacio Real (al fondo), una síntesis
del trabajo de arquitectos franceses
y artesanos indochinos, muchos
de ellos procedentes de Vietnam.
ROMAIN CINTRACT / HEMIS / GTRES
 Colmillos falsos con localizadores GPS ocultos
permiten seguir la pista a los cazadores furtivos
que masacran elefantes en África.
INVESTIGACIÓN ESPECIAL


El veterano guarda Jean Claude
Mambo Marindo posa junto
a los cerca de cien colmillos
confiscados a los furtivos en
el Parque Nacional de Garamba,
en la República Democrática
del Congo. En el parque ya no
quedan rinocerontes, aniquilados
por los furtivos para hacerse
con sus cuernos. Ahora el asedio
es sobre el marfil, expoliado por
soldados corruptos de ejércitos
nacionales y por el grupo
terrorista Ejército de Resistencia
del Señor (LRA).
Los guardas del Parque Nacional de Zakouma, en Chad,
practican sus habilidades ecuestres. Este parque tiene cuatro
equipos de guardas montados porque los caballos son el único
medio de patrulla eficaz durante la estación húmeda, cuando
los elefantes salen de Zakouma en busca de una tierra más seca.
Los soldados ugandeses asignados a la Fuerza Operativa Regional
de la Unión Africana se sirven de cuerdas para atravesar los ríos en
su búsqueda del cabecilla del LRA, Joseph Kony, en la República
Centroafricana (RCA). Los hombres de Kony cruzan constantemente
las fronteras y se ocultan en países cuyos Gobiernos son débiles.
Por Bryan Christy • Fotografías de Brent Stirton
C
uando el Museo Americano de
Historia Natural se propuso actua-
lizar la sección de mamíferos nor-
teamericanos, marcó el teléfono
del taxidermista George Dante.
Cuando murió la tortuga Solitario George, icono
de las islas Galápagos, fue Dante el encargado
de disecarla. Pero Dante, uno de los taxidermis-
tas más reputados del mundo, jamás ha hecho
lo que yo acabo de pedirle. Ni él, ni nadie.
Investigación especial de National Geographic
Este es el primer artículo de la Unidad de Investigaciones
Especiales de National Geographic Society, dedicada
a informar sobre delitos contra la fauna y la flora
silvestres. Este proyecto ha sido posible gracias
a una subvención de The Woodtiger Fund.
 national geo graphic • se p t i e m b re    
Quiero que Dante diseñe un colmillo artificial
de elefante que no se distinga –ni a la vista ni al
tacto– de los colmillos confiscados que me ha
prestado el Servicio de Pesca y Vida Salvaje de
Estados Unidos. Quiero que incruste en el inte-
rior del colmillo falso un sistema de rastreo por
GPS y comunicación por satélite fabricado para
la ocasión. En el mundo del crimen, el marfil es
moneda de cambio, así que en cierto modo estoy
pidiendo a Dante que me imprima unos cuantos
billetes falsos para poder seguirles la pista.
Usaré esos colmillos para dar caza a los ase-
sinos de elefantes y averiguar qué rutas sigue su
botín de marfil: de qué puertos zarpa, en qué
buques navega, qué ciudades y países recorre y
dónde recala. Si infiltro colmillos falsos en un
país centroafricano, ¿pondrán rumbo al este –o
J. MICHAEL FAY, WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY

En mayo de 2013 unos
cazadores furtivos del
grupo insurgente Seleka
masacraron 26 elefantes
en Dzanga Bai, un
abrevadero rico en
minerales de la RCA.
al oeste– hacia puertos bien conectados con los
mercados asiáticos? ¿Viajarán hacia el norte,
siguiendo la ruta del marfil más violenta del
continente africano? ¿O se quedarán donde
están, descubiertos y entregados a las autorida-
des por un ciudadano honrado?
Mientras debatimos las especificaciones del
encargo, a Dante se le enciende la mirada. Para
verificar que un colmillo es auténtico, los trafi-
cantes lo raspan con un cuchillo o le acercan un
mechero encendido; el marfil es un diente y,
como tal, no se funde. Mis colmillos deberán
comportarse como el marfil. «Y tendré que
lograr ese brillo», dice Dante, refiriéndose al
lustre de un colmillo de elefante bien bruñido.
«George, no te olvides de las líneas de Schre-
ger», digo. Me refiero a las rayas que se distin-
guen en la base de un colmillo serrado, similares
a los anillos del tronco de un árbol.
Como buena parte del planeta, George Dan-
te sabe que el elefante africano vive bajo asedio.
Una floreciente clase media china ávida de marfil,
la devastadora pobreza de África, unas fuerzas
del orden débiles y corruptas y más métodos que
nunca para abatir un elefante se conjugan para
crear la tormenta perfecta. El resultado: unos
30.000 elefantes africanos masacrados cada año,
más de 100.000 entre 2009 y 2012, a un ritmo
que no disminuye. El grueso del marfil ilegal
acaba en China, donde un par de palillos de mar-
fil puede reportar más de 1.000 euros y un col-
millo tallado se vende por cientos de miles.
El África oriental es actualmente la zona cero
de buena parte de la caza furtiva. En junio el
Gobierno de Tanzania anunció que el país ha
perdido el 60 % de sus elefantes en los últimos
cinco años, de 110.000 a menos de 44.000 indi-
viduos. En el mismo lustro, indican los informes,
la vecina Mozambique ha perdido el 48 % de sus
elefantes. La población local, entre ellos lugare-
ños paupérrimos y guardabosques impagados,
mata elefantes para obtener dinero; están dis-
puestos a correr el riesgo porque, aun en el caso
de que los atrapen, las sanciones suelen ser ínfi-
mas. Pero en el África central, como descubrí en
primera persona, hay algo más siniestro detrás
del elefanticidio: las matanzas las perpetran
paramilitares y grupos terroristas que en parte
se financian con el marfil, con frecuencia fuera
de sus propios países e incluso ocultándose en
los parques nacionales. Saquean poblados, escla-
vizan a la gente y asesinan a los guardas que se
interponen en su camino.
Sudán del Sur. La República Centroafricana
(RCA). La República Democrática del Congo
(RDC). Sudán. Chad. De alguna de estas cinco
naciones, que se cuentan entre las más inestables
del mundo según el ranking de Fund for Peace
(organización con sede en Washington, D.C.),
proceden las personas que viajan a otros países
para matar elefantes. Año tras año, el camino de
muchas de las masacres de elefantes más vastas
y estremecedoras parte de Sudán, que ya no tie-
ne elefantes pero da cobijo a terroristas-furtivos
extranjeros y es la tierra de los yanyauid y otros
criminales sudaneses transcontinentales.
A menudo los guardas de los parques son el
único obstáculo en el avance de los asesinos.
tras el rastro del marfil 
En enero de 2014, al examinar por rayos X un contenedor de anacardos
con destino a Vietnam, las autoridades portuarias togolesas vieron
algo extraño: marfil. Al final se hallaron más de cuatro toneladas, la
mayor incautación realizada en África desde que en 1990 se prohibió
el comercio internacional de marfil. El ADN apunta a que parte de esos
colmillos procede de los elefantes asesinados en 2013 en la RCA.
 TRÁFICO DE MARFIL
En la última década el tráfico de marfil se ha profesionalizado y militarizado. Redes
organizadas de furtivos cazan elefantes en regiones azotadas por la inestabilidad y la
violencia. El marfil puede decuplicar su precio a medida que salva las etapas de su viaje
por África hacia lucrativos mercados de consumo, como son China y el Sudeste Asiático.

El Cairo

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Principal punto o zona de tránsito
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Ruta principal, por tierra o aire
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Ruta secundaria NAMIBIA
Ruta por mar o aire
uto
Rutas del comercio de marfil
según las incautaciones comunicadas

0 km 500 Ciudad
de El Cabo ina
o y Ch
siátic
este A
Al Sud

Enriquecerse matando
ÁFRICA ASIA

150–529 € 991–1.762 € 1.889–9.247 €

Área de Punto de Principal mercado Minorista (colmillo en bruto)
caza furtiva tránsito interior

Ruta comercial Ruta comercial Ruta marítima Ruta comercial

Valor en euros por kilo de colmillo, basado en un muestreo de julio de 2014

 La ruta del contrabando
El contrabando de marfil reporta pingües Asesinatos de civiles perpetrados por grupos armados,
beneficios a grupos terroristas como el Ejército diciembre de 2008 a junio de 2015
de Resistencia del Señor (LRA), famoso por
Asesinatos cometidos 100
sus bárbaros ataques en poblaciones del África
por el Ejército de muertos
central. Para seguir la pista a ese tráfico ilegal, Resistencia del Señor
National Geographic encargó la fabricación 10
Asesinatos cometidos 1
de unos colmillos artificiales con localizadores
por otros grupos
GPS ocultos en su interior y los introdujo
vinculados al furtivismo
en la cadena de suministro del contrabando.
Posiciones conocidas del líder del LRA Joseph Kony,
marzo de 2006 a mayo de 2015

Ruta de los colmillos

artificiales Elefantes
PARQUE NACIONAL
DE ZAKOUMA n d : Área de distribución
Entre 2002 y 2012 la caza furtiva Localización por GPS conocida
acabó con cerca del 90 % de los rrma
ma
ma s
elefantes del parque. Las mejoras
de seguridad de los últimos años no i
han puesto freno a la masacre. DÍA 53
DARFUR Última localización de los colmillos,
junio de 2015
Masacre de Ed Daein
Heban, 2012 CHAD KAFIA KINGI
Controlado por Sudán, SUDÁN
PARQUE este territorio disputado
NACIONAL DE se cree que es un refugio
PRUEBAS OBTENIDAS
ZAKOUMA seguro del LRA.
VÍA SATÉLITE
Árbol Localización
de los colmillos Los contrabandistas
FRONTERA RECLAMADA en un camión tuvieron los colmillos
POR SUDÁN DEL SUR o una tienda falsos durante tres
S 21 a 44 de campaña semanas en este
campamento de Kafia
Tienda de
Kingi antes de
campaña 0m 10
mandarlos al norte.
ngi
FRONTERA RECLAMADA
POR SUDÁN

DÍA u e udá
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RAN entran en s
Sudán del Sur Gu o n ent c dos

DÍA 10 SUDÁN
DEL
Grupo en la
SUR
República P. N.
DÍA 5 DEL SUR
Centrofricana:
Seleka PARQUE NACIONAL
DE GARAMBA
Los desertores del LRA
REPÚBLICA afirman que Kony ha enviado
CENTROAFRICANA furtivos al parque con cuotas
de marfil y plazos de entrega.

DÍA 1 QUE
Inicio del ONAL
seguimiento RAMBA
de los colmillos

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL
0 km 100 CONGO Dungu

VIRGINIA W. MASON, HEIDI SCHULTZ Y BRAD SCRIBER, NGM

El 8 de marzo de 2006
FUENTES: PROYECTO DE BASE DE DATOS SOBRE LOCALIZACIÓN Y EVENTOS DE CONFLICTOS ARMADOS; C4ADS; BRYAN CHRISTY; Kony entra por primera
ETIS, TRAFFIC, CITES; DIGITALGLOBE (IMÁGENES DE SATÉLITE); GRUPO DE ESPECIALISTAS EN EL ELEFANTE AFRICANO, UICN / SSC vez en la RDC con
(DATOS DEL ÁREA DE DISTRIBUCIÓN, 2012); INICIATIVA CRISIS LRA DE THE RESOLVE / INVISIBLE CHILDREN; PNUMA / GRID-ARENDAL;
BASE DE DATOS MUNDIAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 70 combatientes.
Lucienne Lanziwa recibió una modesta paga tras perder a su marido en un ataque
del LRA en Garamba. Hoy las viudas obtienen el equivalente a seis años del salario
de un guarda. El guarda Dieudonné Kumboyo Kobango, junto a su hijo, Genekpio,
huido del LRA al poco de su secuestro, dice: «ahora busco al LRA en cada patrulla».

En inferioridad numérica y mal pertrechados,
ocupan la primera línea de batalla en una vio-
lenta guerra que nos afecta a todos.
LAS VÍCTIMAS DE GARAMBA
El Parque Nacional de Garamba, situado en la
esquina nordeste de la RDC y fronterizo con
Sudán del Sur, es un bien natural del Patrimonio
Mundial de la Unesco famoso por sus elefantes
y su infinito océano de verdor. Pero cuando pre-
gunto a un grupo de niños y ancianos de Kpaika,
una aldea a unos 50 kilómetros del límite occi-
dental del parque, cuántos de ellos han visitado
Garamba, nadie levanta la mano. Comprendo
por qué cuando pregunto: «¿Cuántos de voso-
tros habéis sido secuestrados por el LRA?».
El padre Ernest Sugule, que atiende las nece-
sidades pastorales del lugar, me cuenta que mu-
chos niños de su diócesis han perdido familiares
a manos del Ejército de Resistencia del Señor
(LRA por sus siglas en inglés), el grupo rebelde
 national geo graphic • se p t i e m b re    
ugandés dirigido por Joseph Kony, uno de los
terroristas más buscados de África. Sugule ha
fundado un colectivo que ayuda a las víctimas
del ejército de Kony. «He conocido a más de mil
niños que han sido raptados –me dice–. Los
secuestran a muy tierna edad y los obligan a
cometer atrocidades. La mayoría de ellos regre-
san a sus casas profundamente traumatizados.»
Tienen pesadillas, prosigue Sugule. El recuerdo
de lo vivido les persigue. Sus familias temen que
se hayan convertido irreversiblemente en solda-
dos que podrían asesinarlos en plena noche. Se
da por hecho que a las niñas las violan, lo que
hace difícil que encuentren marido. Los lugare-
ños a veces se burlan de los niños retornados
con la misma expresión con la que se refieren a
los hombres de Kony: «LRA Tongo Tongo». «LRA
corta corta», una alusión al despiadado uso que
hacen del machete los militantes del LRA.
Kony, que fue monaguillo de la Iglesia católi-
ca, define su misión como el derrocamiento del
Gobierno ugandés en nombre del pueblo acholi
del norte de Uganda y la gobernación del país
conforme a su propia versión de los diez manda-
mientos. A los secuaces de Kony se les atribuyen,
desde los años ochenta y comenzando en Ugan-
da, decenas de miles de asesinatos. Se dice que
rebanan labios, orejas y pechos, violan niños y
mujeres, amputan los pies a quienes van en bici-
cleta y secuestran críos para crear un ejército de
niños soldados que se convierten en asesinos.
En 1994 Kony salió de Uganda y se llevó de
gira a su banda de asesinos. Su primer destino
fue Sudán, donde inició un zigzagueo transfron-
terizo que continúa haciendo difícil su captura.
En aquel momento el norte y el sur de Sudán
libraban una guerra civil, y Kony ofrecía al Go-
bierno de Jartum un modo de desestabilizar el
sur. Durante diez años Jartum le suministró ali-
mento, medicamentos y armas, entre ellas rifles
automáticos, artillería antiaérea, lanzacohetes y
morteros. Gracias en parte a la labor de Invisible
Children y su vídeo Kony 2012, su nombre se
hizo conocido en Occidente. El Departamento
de Estado de Estados Unidos lo declaró «terro-
rista internacional especialmente designado» en
2008, y la Unión Africana califica al LRA de
organización terrorista.
Cuando en 2005 el norte y el sur de Sudán fir-
maron un acuerdo de paz, Kony perdió su anfi-
trión sudanés. En marzo de 2006 huyó a la RDC
y acampó en el Parque Nacional de Garamba,
entonces hogar de unos 4.000 elefantes. Desde
allí declaró su deseo de firmar la paz con Ugan-
da; envió emisarios a Juba, en el sur de Sudán,
para negociar con las autoridades ugandesas
mientras él y sus hombres vivían tranquilamen-
te en el parque y sus alrededores, protegidos por
un alto el fuego. Incluso llegó a invitar a la pren-
sa extranjera para que lo entrevistasen. Mientras,
y saltándose el alto el fuego, sus hombres entra-
ban en la RCA para secuestrar a cientos de niños
y convertir en esclavas sexuales a las mujeres.
tras el rastro del marfil 
Margaret Acino tenía 23 años, estaba embarazada y trabajaba
en el campo cerca de Gulu, en Uganda, cuando un comandante
del LRA pidió una cuchilla y ordenó a sus niños soldado que le
rebanasen los labios, las orejas y la nariz. Siete cirugías más tarde
los ha perdonado. «Ahora es más fácil vivir con lo que pasó», dice.
 El padre Sugule me presenta a tres niñas,
víctimas recientes de los secuestradores del LRA.
Geli Oh, de 16 años, pasó más tiempo con el
ejército de Kony que sus dos amigas: dos años
y medio de horror. Mira al suelo mientras sus
amigas mordisquean las galletas que les hemos
traído. Levanta la vista al oír la palabra «elefan-
te». Dice haber visto muchos en el Parque Nacio-
nal de Garamba, adonde la llevó el LRA. Un día
La caza de elefantes financia
el terrorismo. «El marfil es una
especie de cuenta de ahorro
para Kony», dice Marty Regan,
del Departamento de Estado
de Estados Unidos.
el Tongo Tongo abatió dos elefantes. «Dicen que
cuantos más maten, más marfil obtendrán.»
Las fuerzas de Kony han menguado de los
2.700 combatientes que eran en 1999 a los 150 o
250 soldados permanentes que se calcula son hoy.
Los asesinatos de civiles también han descendido,
de 1.252 en 2009 a 13 en 2014, pero el número
de secuestros vuelve a aumentar. En todos y cada
uno de los poblados de la carretera que une la
iglesia del padre Sugule con lo que hoy es Sudán
del Sur hallé víctimas de Kony que relatan haber
comido carne de elefante y presenciado cómo
sus hombres se llevaban el marfil.
Pero, ¿adónde?
EL SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS
Para seguir la pista de los colmillos falsos desde
la selva hasta su destino final necesito un dispo-
sitivo de localización capaz de transmitir ubica-
ciones exactas sin zonas muertas donde pierda la
conexión. Ha de ser duradero y lo bastante pe-
queño para caber en las cavidades que George
Dante ha creado en el interior de los bloques de
resina y plomo que conforman los colmillos.
Quintin Kermeen, de 51 años, tiene las credencia-
les que busco: se inició en el radioseguimiento
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a los 15 años y desde entonces fabrica collares y
rastreadores electrónicos para la fauna, desde
osos de los Andes hasta cóndores de California
o diablos de Tasmania. Hablamos por Skype.
«Debe de ser usted un amante de los anima-
les», le digo.
«No –replica–. Lo que soy es un solucionador
de problemas.»
Me río. «Entonces es justo lo que necesito.»
Tras meses de ajustes y pruebas, Kermeen me
envía por correo el dispositivo de localización
definitivo. Consta de una batería de más de un
año de duración, un receptor GPS, un transmisor
vía satélite Iridium y un sensor de temperatura.
Mientras Dante trabaja en insertar el rastrea-
dor de Kermeen dentro del molde de colmillo, el
tercer miembro del equipo, John Flaig, especia-
lista en fotografía aérea desde globo aerostático
(las imágenes se toman a altitudes propias de los
aviones espía, como mínimo), se prepara para
monitorizar los colmillos durante su desplaza-
miento. Gracias a la tecnología de Kermeen,
podrá programar cuántas veces al día el dispo-
sitivo del colmillo enviará su posición vía saté-
lite. Los seguiremos con Google Earth.
«QUIERO MARFIL PARA cambiarlo
por MUNICIÓN»
El 11 de septiembre de 2014 Michael Onen, un
sargento del ejército de Kony, salió a pie del Par-
que Nacional de Garamba con un AK-47, cinco
cargadores de munición y una historia que con-
tar. Lo tengo delante, sentado en una silla de
plástico, en un claro de la base que las fuerzas
de la Unión Africana mantienen en Obo, en la
esquina sudoriental de la RCA, donde está dete-
nido. Onen –y otros 41 combatientes, entre ellos
Salim, hijo de Kony– había participado en una
operación de caza furtiva del LRA en Garamba.
Kony en persona la había preparado, dice Onen.
Ese verano los soldados de Kony habían matado
25 elefantes en Garamba y regresaban cargados
de marfil al lugar donde se ocultaba su cabecilla.
A nuestro alrededor pasean soldados del ejér-
cito ugandés, que conforman el total del contin-
gente de la Unión Africana destacado en Obo y
tienen la misión de encontrar y matar a Kony.
Los soldados reciben a Onen como uno de los
suyos, y en el fondo lo es. Tenía 22 años la noche
de 1998 en que los soldados de Kony saquearon
su aldea de Uganda, Gulu, y lo sacaron a rastras
de la cama. Su mujer, raptada tiempo después,
fue asesinada. Onen relata que desde el momen-
to de su captura se negó a portear las cargas. Se
llevó muchos palos, pero se salió con la suya. En
vez de obligarlo a ser soldado, el LRA lo nombró
encargado de las transmisiones: técnico de radio
al tanto de las comunicaciones secretas de Kony.
Durante las fallidas conversaciones de paz con
Uganda, sostenidas mientras Kony se ocultaba
en Garamba entre 2006 y 2008, Onen estuvo asig-
nado a Vincent Otti, el negociador jefe de Kony.
Otti tenía simpatía por los elefantes y prohibía su
matanza, pero en cuanto salió de Garamba para
participar en las conversaciones de paz, Kony
empezó a cazarlos para hacerse con su marfil.
Otti se puso furioso, relata Onen. «¿Por qué
estás acopiando marfil? –preguntó a Kony–. ¿No
te interesan las conversaciones de paz?»
No, quiero marfil para cambiarlo por muni-
ción y seguir combatiendo, fue la respuesta de
Kony, según Onen. «El marfil es una especie de
cuenta de ahorro para Kony», dice Marty Regan,
del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El ejército de Kony había llegado a Garamba en
2006 sin apenas munición para continuar su
guerra, me explica Onen. «Lo único que hará
fuerte al LRA es el marfil», oyó decir a Kony.
En vez de firmar un acuerdo de paz, el líder
del LRA mandó ejecutar a su negociador.
Desde Garamba, Kony envió un equipo a
Darfur para sondear las posibilidades de trabar
una nueva relación con las Fuerzas Armadas de
Sudán (FAS), con la esperanza de trocar marfil
por lanzacohetes y otras armas. Entre tanto, según
Onen, los hombres de Kony ocultaban el marfil
enterrándolo en el suelo o sumergiéndolo en los
ríos. Corrobora su relato Caesar Achellam, ex
jefe de inteligencia de Kony, hoy bajo custodia
del Gobierno ugandés. Achellam me explicó que
los hombres de Kony hacían planes de futuro.
Según él, igual que entierran cubos de agua sella-
dos a lo largo de unas rutas abrasadoras, entie-
rran marfil para guardarlo a buen recaudo.
«Pueden coger ahora mismo lo que les dé la
gana –me dijo– y guardarlo allí dos, tres, cinco
años, o incluso más.»
Las fuerzas ugandesas lanzaron por fin un
ataque contra los campamentos de Kony en
Garamba a finales de 2008. El ataque aéreo con-
tó con el apoyo de la RDC, el sur de Sudán y
Estados Unidos, pero no logró derrotar a Kony
ni socavar su liderazgo. La respuesta de Kony
fue inmediata y encarnizada: sus soldados se
desplegaron en equipos reducidos y se lanzaron
a matar civiles. En tres semanas perpetraron más
de 800 asesinatos y raptaron a más de 160 niños.
El ACNUR calcula que la masacre desplazó a
130.000 congoleños y 10.000 sudaneses. El 2 de
enero de 2009 el horror llegó al mismísimo cuar-
tel general de Garamba, en Nagero, donde sol-
dados de Kony incendiaron el edificio central y
mataron a al menos ocho guardas y empleados.
Seis años más tarde, el 25 de octubre de 2014,
me cuenta Onen, sus compañeros y él debían ir
a Sudán para entregar a Kony el marfil acopiado
en Garamba. El plan era acudir con el marfil a
un encuentro en la RCA y llevarlo luego a una
ciudad de Darfur llamada Songo, no lejos de la
guarnición de las Fuerzas Armadas de Sudán en
Dafaq. Allí, explica Onen, los hombres de Kony
trocan el marfil con el ejército sudanés por sal,
azúcar y armas. La relación es estrecha: «Las FAS
lo avisan si hay problemas a la vista», dice Onen.
Hasta donde Onen sabía, el escuadrón de fur-
tivos que él había abandonado seguía avanzan-
do hacia el norte desde Garamba, cruzando la
RCA en dirección a Sudán. Resulta plausible que
la deserción del radiooperador ralentizase el
avance de los 25 colmillos de elefante hacia Kony.
Quizá también yo podría hacer llegar a Kony
mis colmillos falsos.
«¡MIENTE!»
Un funcionario del aeropuerto internacional de
Dar es Salaam, en Tanzania –uno de los varios
países que he explorado para colocar mis col-
millos en el mercado negro–, escudriña una
pantalla de rayos X cuando mi equipaje pasa por
el escáner.
«Abra esa», me ordena.
tras el rastro del marfil 
Miembros del equipo de rastreo canino del ejército ugandés hacen
pesas en la base que la Unión Africana tiene en Obo, en la esquina
sudoriental de la RCA. Los perros son pastores belgas Malinois,
famosos por su papel en operaciones militares, especialmente en
entornos tan duros como la densa selva del África central.
 Deslizo la cremallera de la maleta para dejar
a la vista dos colmillos falsos y le entrego sendos
certificados del Servicio de Pesca y Vida Salvaje
de Estados Unidos y de National Geographic
conforme son artificiales. Se forma un pequeño
alboroto. Varios funcionarios discuten y señalan.
Los que miran los colmillos creen que soy un
traficante de marfil. Los que miran la pantalla
(que revela los dispositivos de rastreo) piensan
Toda el África central es
una granada de mano con
la anilla arrancada por
una historia de explotación
extranjera de los recursos,
dictaduras y pobreza.
que pretendo facturar una bomba. Después de
más de una hora de acalorada discusión, telefo-
nean al experto en fauna salvaje del aeropuerto.
Cuando aparece, coge un colmillo y pasa un
dedo por la base. «Líneas de Schreger», sentencia.
«Exacto –digo–. Hice que las…»
Me señala con el dedo y exclama: «¡Miente,
bwana!». (Bwana significa «señor» en swahili.)
En diez años no ha cometido un solo error,
dice: los colmillos son auténticos. Paso bajo cus-
todia policial una noche en la que me toca dor-
mir sobre una mesa de oficina. El productor de
National Geographic Television J. J. Kelley se
acomoda en el suelo de la sala de espera. Pre-
gunta dónde puede conseguirme agua y se lo
llevan del edificio. Cuando regresa, horas más
tarde, viene con tres platos de pollo y varias
botellas de cerveza, todo abonado por el jefe de
policía. Cenamos los tres juntos. Por la mañana,
tras la llegada de funcionarios de la División de
Vida Salvaje de Tanzania y de la embajada esta-
dounidense, me ponen en libertad.
Varios funcionarios tanzanos que habían in-
tervenido en mi detención, entre ellos el exper-
to en fauna salvaje, volvieron al día siguiente
para desearnos buen viaje. «Hicieron ustedes
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exactamente lo que debían», les dije, con un
apretón de manos.
Descubrir tamaño grado de vigilancia en las
autoridades tanzanas fue tranquilizador, porque
en Tanzania se registran las que quizá sean las
peores cifras de caza furtiva de elefantes de toda
África, y cunde la corrupción. En 2013 Khamis
Kagasheki, por entonces ministro de Recursos
Naturales y Turismo del país, declaró que en el
tráfico ilegal de marfil «están implicados millo-
narios y políticos que han formado una red muy
sofisticada» y acusó a cuatro parlamentarios de
participar en sus actividades.
LOS GUERREROS DE GARAMBA
A mi alrededor oigo el clic-clac de varias armas
automáticas al cargarse. He volado desde el cuar-
tel general de Garamba hasta el interior del par-
que para unirme a una patrulla antifurtivismo.
Llego a lo que para los guardas del parque es el
frente septentrional, una avanzadilla vulnerable
tanto a los furtivos sudaneses como al ejército
de Kony. Hay una unidad destacada permanen-
temente para proteger uno de los activos más
importantes del parque: una torre de radio en
construcción. Garamba se gestiona con el acuer-
do entre el Departamento de Vida Salvaje de la
RDC y African Parks, una organización con sede
en Johannesburgo, Sudáfrica.
Desde el ataque perpetrado por los soldados
de Kony en 2008-2009, los guardas han levanta-
do un nuevo cuartel general y han adquirido dos
aviones y un helicóptero, pero el suministro de
munición es peligrosamente precario –ni siquie-
ra basta para el entrenamiento más básico– y su
arma de mayor empaque, una ametralladora de
cinta, suele encasquillarse cada dos o tres rondas.
Los guardas a los que acompaño han recibido
unos cuantos cargadores para sus AK-47 viejos
y traicioneros, casi todos incautados a los furtivos.
Caminamos ocho horas a través de la hierba
alta y densa donde es fácil perderse. Bajamos
por barrancos herbosos, subimos por montícu-
los en los que quedamos expuestos al enemigo,
vadeamos una charca de agua turbia que nos
llega a la cintura. Un guarda adelantado, Agoyo
Mbikoyo, nos hace una señal de advertencia,
y todo el equipo nos acuclillamos y aguardamos
en silencio. Caigo en la cuenta de que los solda-
dos de Kony y otros grupos armados caminan
cientos de kilómetros desde Sudán hasta esta
infinita cortina de hierba para matar elefantes.
Me pregunto si estarán ahí en este momento.
Las últimas cifras de matanzas de elefantes en
Garamba son escalofriantes. El año pasado los
furtivos cazaron al menos 132 ejemplares, y has-
ta este mes de junio los guardas han descubierto
otros 42 elefantes muertos con orificios de bala.
La mortandad total equivale a más del 10 % de
la población de elefantes del parque, que según
los cálculos hoy no supera los 1.500 individuos.
De marzo de 2014 a marzo de 2015 los guardas
de Garamba registraron 31 contactos con furti-
vos armados. Entre ellos había fuerzas armadas
sursudanesas (ELPS) y militares sudaneses, ade-
más de desertores de ambos ejércitos y una vario-
pinta gama de rebeldes radicados en Sudán. Los
propios soldados de la RDC amenazan el límite
sur del parque, y la población de los alrededores
también caza de vez en cuando elefantes. Y se
cree que alguien –no está claro quién– abate
presas desde un helicóptero, como demuestran
los orificios de bala en la parte superior de algu-
nos cráneos y la extracción de colmillos con lo
que solo puede ser una motosierra.
En opinión de Jean Marc Froment, en ese
momento director del parque, el ejército ugan-
dés «está llevando a cabo operaciones dentro de
Garamba y al mismo tiempo cobrándose algo
de marfil». No obstante, añade, los furtivos
podrían ser del ELPS, que usa el mismo tipo de
helicóptero que se ha visto sobrevolar el parque.
Un asesor del ejército ugandés niega la acusación
y sugiere que quizá los furtivos disparasen a los
elefantes en lo alto del cráneo tras abatirlos.
Tras haber trabajado en el África central, Fro-
ment fue trasladado a Garamba a principios de
2014, cuando los guardas descubrieron en el
parque decenas de elefantes muertos. Iba a ser
un destino breve, pero vio tanta muerte que no
pudo marcharse. Había crecido cerca de los lími-
tes del parque en una época en la que era posible
sobrevolarlo y ver un grupo de 5.000 elefantes.
Hoy es raro ver una manada de 250.
Froment usa la palabra«guerra» para describir
la lucha contra los cazadores furtivos en la que
están inmersos los 150 guardas de Garamba. Hay
fondos para equiparlos en condiciones, pero la
adquisición de armas nuevas exige la aprobación
formal del ejército congoleño, autorización que
Froment no ha podido obtener.
A mitad de camino de nuestra patrulla llega-
mos a un claro junto al río Kassi, escenario de
una batalla reciente en la que, me cuentan los
guardas de Garamba, mataron a dos furtivos del
ELPS. Encuentro un fragmento de cráneo huma-
no, y en el lugar de acampada del ELPS a punto
estoy de coger del suelo una granada de mano
sin detonar, pues la confundo con una cría de
tortuga. El ELPS la lanzó durante la batalla, según
los guardas. Y no ha explotado… todavía.
Toda el África central es una granada de mano
con la anilla arrancada por una historia de explo-
tación extranjera de los recursos, dictaduras y
pobreza. «El problema del furtivismo es un pro-
blema de gobernanza –dice Froment–. Protege-
mos a los elefantes para proteger el parque.
Protegemos el parque para dar a la gente algo
de valor.» Defiende a los elefantes porque sabe
que sin ellos nadie hará nada por Garamba, y el
parque –al que llama «el corazón de África»– se
perderá. Garamba es una olla a presión dentro
de otra olla a presión, un parque asediado en un
país en frecuente guerra civil dentro de una
región que casi ha olvidado lo que es la paz.
En nuestra ronda no nos topamos con furti-
vos ni con grupos rebeldes. Pero es cuestión de
tiempo: meses después, el 25 de abril de 2015,
estando de patrulla, Agoyo Mbikoyo sucumbió
a los disparos de una banda de furtivos. En junio
asesinaron a otros tres agentes en Garamba. Se
cree que los culpables son sursudaneses.
COLOCAR LOS COLMILLOS FALSOS
Después de mi visita a Garamba, acuerdo con
una fuente confidencial colocar los colmillos
falsos en el mercado negro cerca de Mboki, una
pequeña aldea de la RCA a medio camino entre
Garamba y Sudán que ha sido diana de ataques
del ejército de Kony y donde algunas víctimas
han hallado un lugar seguro huyendo del LRA.
tras el rastro del marfil 
Según los datos almacenados en un GPS hallado
en el cadáver del comandante del LRA Vincent
Binany Okumu, muerto en 2013 en un tiroteo
con fuerzas de la Unión Africana cuando regre-
saba de una incursión de caza furtiva en Garam-
ba, Mboki está en la ruta que sigue el marfil en
su viaje hacia la base de Kony en Darfur.
VíCTIMAS CONFIADAS
Pasaban unos cuantos minutos de las cuatro de
la madrugada en la colina de Heban, en Chad,
a 130 kilómetros de la frontera con Sudán y a
100 kilómetros al nordeste del Parque Nacional
de Zakouma, hogar de la mayor manada de ele-
fantes que resiste en el país, con 450 individuos.
Seis guardas antifurtivismo y su cocinero –la
unidad Hippotrague al completo (hippotrague
significa «antílope ruano» en francés)– ya esta-
ban levantados, vestidos con sus uniformes de
camuflaje y preparados para la oración matutina,
devotos incluso en la oscuridad. Era la estación
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lluviosa y los guardas, como los elefantes que
defendían, habían dejado el parque para ascen-
der a cotas más altas.
Zakouma respira sus elefantes. Los inspira en
la estación seca, los espira en la lluviosa. Cuan-
do llueve, el parque es más lago que tierra, y los
elefantes se escinden en dos grupos para huir de
las inundaciones. Uno se desplaza al norte, hacia
Heban; el otro lo hace al oeste, hacia el centro
de Chad.
Los guardas de la colina de Heban tenían po-
cos motivos para temer por su seguridad. Rele-
vaban al equipo de guardas que tres semanas
antes había hecho una redada en un campamen-
to de furtivos sudaneses y confiscado más de mil
cargas de munición, teléfonos móviles con foto-
grafías de elefantes muertos y abotagados, un
teléfono vía satélite con cargador solar, dos col-
millos de elefantes, unos pantalones de camu-
flaje y un uniforme con las insignias de Abu Tira
(la infame Policía de la Reserva Central de Sudán,
 Issa Adoum (con camisa marrón), de la unidad antifurtivismo Mamba 1 de Zakouma,
rechazó la diya, un pago comunitario tradicional, cuando unos furtivos mataron a
su padre, también guarda. «La diya es para accidentes», dice. El furtivismo se ha
frenado, pero llevará años restaurar la manada del parque, reducida a 450 elefantes.

a la que se atribuyen matanzas, agresiones y
violaciones perpetradas en Darfur). Los guardas
también se hicieron con un impreso sellado del
ejército sudanés en el que se concede permiso a
tres soldados para viajar de Darfur a una ciudad
próxima a la frontera con Chad.
El Parque Nacional de Zakouma ha perdido
casi el 90 % de sus elefantes desde 2002. La
mayoría de ellos –hasta 3.000– fueron cazados
ilegalmente entre 2005 y 2008. En ese intervalo
los furtivos sudaneses llegaban en grupos de más
de una docena de hombres armados que acam-
paban dentro del parque durante varios meses
seguidos; en una ocasión abatieron 64 elefantes
en una sola batida. Cuando en 2008 la Wildlife
Conservation Society introdujo un avión de
vigilancia, la caza furtiva disminuyó, pero los
intrusos sudaneses se adaptaron y regresaron en
escuadrones relámpago de seis o menos hom-
bres que se infiltraban desde el exterior del par-
que en batidas de una sola jornada. Mataban
menos elefantes por incursión, pero a cambio
era mucho más difícil localizarlos y detenerlos.
Hoy, explica el director del parque, Rian Labus-
chagne, de African Parks, «mi mayor temor es
que empiecen a llegar de dos en dos».
Los hombres de la unidad Hippotrague daban
por hecho que, tras la redada del equipo anterior,
todos los furtivos habían huido. Pero no era así.
Aquella madrugada se ocultaban entre los árbo-
les que rodean el campamento de los guardas.
Los furtivos abrieron fuego y mataron a cinco
de ellos. Un sexto, un joven vigía, echó a correr
colina abajo, desapareció y hoy se le da por
muerto. El cocinero, también herido, recorrió
18 kilómetros a duras penas para pedir socorro.
Más tarde, al estudiar la trayectoria de las balas,
Labuschagne concluyó que los furtivos estaban
entrenados para organizar un fuego cruzado;
combinado con las pruebas halladas en el lugar,
el dato apuntaba a las Fuerzas Armadas de Sudán
del presidente Omar al-Bashir.
tras el rastro del marfil 
Una imagen anhelada regresa a Zakouma: elefantes recién nacidos.
Gracias a una vigilancia redoblada, el parque no ha perdido un
solo elefante a manos de cazadores furtivos desde el año 2012.
Sin el estrés que les produce el furtivismo, estos animales empezaron
a reproducirse de nuevo, y ya han nacido más de 40 crías.
Cinco de los seis integrantes de la unidad de patrulla Hippotrague de Zakouma
fueron asesinados por cazadores furtivos de elefantes; al sexto se le da por muerto.
La familia de Idriss Adoum (segundo por la izquierda) siguió a un sospechoso
hasta Sudán. El cocinero, Djimet Said (derecha), recibió un balazo pero sobrevivió.

La historia habría acabado, como suele ocurrir,
con el vil asesinato de aquellos guardas del par-
que comprometidos con la protección de los
elefantes. Pero una de las víctimas, Idriss Adoum,
tenía un hermano menor, Saleh, quien decidió
que, cuando cesasen las lluvias, un primo suyo
y él perseguirían a los asesinos en Sudán, donde
confluyen tantas rutas del marfil.
LA COMPLICIDAD DE SUDÁN
Somalia es a la piratería lo que Sudán a la caza
ilegal de elefantes. En 2012 hasta un centenar de
furtivos sudaneses y chadianos atravesaron a
caballo el África central y llegaron al Parque Na-
cional de Bouba Ndjidah, en Camerún. Acampa-
ron y en solo cuatro meses acabaron con hasta
650 elefantes. Según Céline Sissler-Bienvenu,
del Fondo Internacional para el Bienestar de los
Animales, los furtivos pertenecían con toda
probabilidad a los rizeigat de Darfur, un grupo
tribal vinculado a los yanyauid (los violentos
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paramilitares respaldados por el Gobierno de
Sudán conocidos por las atrocidades cometidas
en Darfur). Los furtivos sudaneses y chadianos
estaban también implicados en la carnicería que
en 2013 aniquiló a casi 90 elefantes –entre ellos
33 hembras preñadas y crías recién nacidas– cer-
ca de Tikem, Chad, no lejos de Bouba Ndjidah.
Que miembros del ejército sudanés truequen
armas por marfil con el LRA genera interrogan-
tes acerca de las altas instancias del Gobierno
de Sudán. En 2009 Bashir se convirtió en el pri-
mer jefe de Estado en activo acusado de crímenes
de guerra y contra la humanidad por el Tribunal
Penal Internacional de La Haya. En su escrito de
acusación, el fiscal del Tribunal Penal Internacio-
nal Luis Moreno Ocampo subrayaba el control
que Bashir ejerce sobre los grupos a los que se
atribuye el tráfico de marfil en Sudán: «Utilizó
el ejército, reclutó a las milicias yanyauid. Todos
fueron puestos bajo su autoridad, todos le obe-
decían. Mantuvo un control absoluto».
 Michael Onen, el desertor del ejército de
Kony, me contó que el LRA y los yanyauid se
habían disputado el marfil –ambos grupos se
robaban entre sí– y que fue el éxito de los yan-
yauid en el tráfico del marfil lo que dio a Kony la
idea de empezar a matar elefantes. El LRA vende
a las Fuerzas Armadas de Sudán, dijo Onen.
Pese a que Sudán es un refugio seguro para
organizaciones que se sabe trafican con marfil
Los colmillos falsos siguen
una ruta que según desertores
del LRA conduce a la base de
Joseph Kony en Kafia Kingi.
A estas horas los colmillos
podrían estar en Jartum.
–como el LRA, los yanyauid y otras bandas de
furtivos–, este país apenas ha atraído la atención
mundial como Estado furtivo. La Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES),
que supervisa el comercio internacional de mar-
fil –y su prohibición vigente–, declara que ocho
países constituyen una «preocupación priorita-
ria»: China, Kenya, Malaysia, Filipinas, Thailan-
dia, Uganda, Tanzania y Vietnam. Otros ocho se
consideran «preocupación secundaria»: Came-
rún, el Congo, la RDC, Egipto, Etiopía, Gabón,
Mozambique y Nigeria. Tres más están cate-
gorizados como «merecedores de vigilancia»:
Angola, Camboya y Laos.
Sudán no figura en estas listas, a pesar de que
los furtivos sudaneses son la primera razón por
la que se matan elefantes en varios de los países
que sí aparecen en la lista de CITES de países de
preocupación prioritaria y secundaria. Está per-
fectamente documentado, además, que Sudán
suministra marfil a Egipto y es receptor de sus-
tanciales inversiones chinas en infraestructuras,
que suelen conllevar la presencia de trabajado-
res chinos, origen del contrabando de marfil en
muchas partes de África. Según John Scanlon,
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secretario general de CITES, Sudán no figura en
las listas porque el criterio principal para su con-
fección son las confiscaciones de marfil, y en los
últimos años apenas se ha incautado marfil rela-
cionado con Sudán. Ante este hecho, cabe enton-
ces preguntarse: ¿adónde va todo el marfil del
que se apropian ilegalmente los sudaneses?
UNA MADRIGUERA DE KONY
Mis colmillos artificiales están parados durante
varias semanas; son dos puntos azules con forma
de lágrima en la pantalla de mi ordenador, que
muestra un mapa digital de la esquina oriental
de la RCA. Y entonces, como la boya chivata de
una caña de pescar, se desplazan unos kilóme-
tros. De pronto emprenden una ruta regular en
dirección norte, unos 20 kilómetros diarios a lo
largo de la frontera con Sudán del Sur, evitando
cualquier carretera. A los 15 días entran en
Sudán del Sur y desde allí viajan hasta el encla-
ve de Kafia Kingi, un territorio disputado de
Darfur y controlado por Sudán.
Que Kony tiene una de sus madrigueras en
Kafia Kingi es tan de dominio público que en
abril de 2013 una coalición de colectivos –entre
ellos Invisible Children, Enough Project y The
Resolve– presentó el informe «Oculto a la vista
de todos: el acogimiento del LRA en el enclave
de Kafia Kingi por parte de Sudán, 2009-2013».
Los desertores del LRA con los que hablé ubi-
caban sistemáticamente al señor de la guerra en
la zona de Kafia Kingi. También las fuerzas mili-
tares de la Unión Africana. «No es ningún secre-
to que Kony está en Sudán –dice Marty Regan,
del Departamento de Estado–. Es su santuario.»
Al cabo de unos días los colmillos llegan a
Songo, la ciudad sudanesa en la que según Onen
los hombres de Kony truecan el marfil. Allí los
colmillos son retenidos tres días en lo que pare-
ce un claro a las afueras de la ciudad. Después
avanzan 10 kilómetros en dirección sur y entran
de nuevo en Kafia Kingi. Encargo una imagen
de satélite de la ubicación y solicito ayuda para
interpretarla. Según el coronel Mike Kabango,
de las fuerzas de la Unión Africana, la imagen
muestra una tienda de campaña grande y dos
más pequeñas; según Ryan Sage, especialista en
teledetección de Colorado, es un camión grande
y dos tiendas de campaña pequeñas. Tres sema-
nas después los colmillos vuelven a desplazar-
se hacia el norte y entran de nuevo en Sudán.
Ganan velocidad y mantienen el rumbo norte
hasta que de pronto giran al este, hacia Jartum.
Esta no es la única ruta que conduce a Sudán,
implicándola en este tráfico ilegal. Los familiares
de Idriss Adoum, el guarda de Zakouma asesi-
nado, localizaron allí a uno de los supuestos
furtivos de Heban. Soumaine Abdoulaye Issa
relató que estaba en Darfur cuando supo que un
miembro de las Fuerzas Armadas de Sudán iba
a encabezar una incursión en Chad para cazar
elefantes. Issa, de nacionalidad chadiana, decla-
ró haberse unido al grupo de sudaneses y haber
viajado con ellos hasta Heban, donde mataron
nueve elefantes en cuatro días. Cuando los guar-
das de Zakouma destruyeron su campamento y
confiscaron su material, los furtivos no pudieron
regresar a Sudán; al cabo de tres semanas regre-
saron y atacaron a la unidad Hippotrague.
Issa alegaba ser un simple centinela. En una
plaza pública de Am Timan, antes de su juicio,
exclamó: «¡Sé quién me ha traicionado! Escapa-
ré de vuestra cárcel y lo mataré». Escapó, en
efecto, y en Zakouma se dice que huyó a la RCA.
«Oímos que se fue con Seleka», me dice el hijo
de Idriss Adoum, Issa, refiriéndose a la violenta
coalición rebelde que derrocó el Gobierno de la
RCA el 24 de marzo de 2013. Seleka y su rival,
anti-balaka, han matado indiscriminadamente,
quemando vivas a sus víctimas o precipitándo-
las desde puentes, y han convertido la RCA en
un Estado sin ley, el lugar perfecto para que pros-
peren el LRA y otras organizaciones terroristas.
En mayo de 2013, furtivos sudaneses apoyados
por Seleka atacaron Dzanga Bai –un lodazal rico
en minerales donde se congregan los elefantes–,
en el Parque Nacional de Dzanga-Ndoki, en el
sudoeste de la RCA, donde mataron 26 elefantes.
A principios de este año Kony sufrió la deser-
ción de su comandante de operaciones, Dominic
Ongwen, quien comunicó a las fuerzas de la
Unión Africana que Seleka avivaba el hambre
de marfil de Kony. «Los de Seleka tenían un aco-
pio de unos 300 colmillos de marfil, con cuya
venta obtuvieron los suministros necesarios para
derrocar al presidente de la RCA, François Bozi-
zé», dijo Ongwen a las fuerzas de la Unión Afri-
cana. Según él, el plan de Kony es obtener la
mayor cantidad posible de marfil «para su super-
vivencia futura en caso de no lograr derrocar al
Gobierno de Uganda».
Ongwen también declaró que Kony pretende
formar un pelotón para establecer contacto con
Boko Haram, el grupo terrorista nigeriano res-
ponsable de asesinatos indiscriminados y del
secuestro de cientos de mujeres y niñas nigeria-
nas. Boko Haram tiene su base en el bosque de
Sambisa, en Nigeria, una reserva de caza al sur
del lago Chad. En marzo de 2015 su líder, Abu-
bakar Shekau, juró lealtad al EI y su grupo adop-
tó el nombre de Provincia del África Occidental
del Estado Islámico, con lo cual el grupo terro-
rista de Oriente Próximo afianzó su presencia
en el África occidental.
¿Y A CONTINUACIÓN?
La última señal que han enviado los colmillos
falsos mientras redacto este artículo procede de
Ed Daein, una ciudad sudanesa a 800 kilómetros
al sudoeste de Jartum. Sé en qué casa se encuen-
tran: con Google Earth veo su tejado azul claro
en la pantalla. Están a 1,2 °C menos que la tem-
peratura ambiente; quizá los hayan enterrado
en el patio trasero. Hasta el momento han via-
jado 950 kilómetros desde la selva hasta el
desierto en algo menos de dos meses. Su ruta
coincide con la que, según los desertores de
Kony, recorre el marfil de camino a la base que
el señor de la guerra mantiene en Kafia Kingi.
Cuando usted lea estas líneas, los colmillos qui-
zás hayan llegado a Jartum. O quizás hayan apa-
recido en China, el mayor consumidor de
marfil ilegal del mundo.
Entre tanto, mientras los dirigentes de Euro-
pa, Oriente Próximo y Estados Unidos diseñan
estrategias para poner coto a la creciente red de
organizaciones terroristas internacionales, en
algún lugar de África un guarda defiende su
posición en un parque, con un AK-47 en una
mano y un puñado de balas en la otra, ocupan-
do la primera línea por todos nosotros. j
tras el rastro del marfil 
 El último
puente inca
Cada mes de junio, en un rincón de los Andes
peruanos, cuatro comunidades quechuas renuevan
el Q’eswachaka, un vestigio viviente de la extensa
red viaria levantada por el Imperio inca hace
más de cinco siglos.

El Q’eswachaka («puente de cuerda» en quechua), suspendido sobre

un desfiladero del río Apurímac, se reconstruye cada año.
 national geo graphic • se p t i e m b re    
Es tarea de las mujeres trenzar las gruesas cuerdas de q’oya, un tipo de paja obtenida de una gramínea
muy abundante en los Andes, que los hombres emplearán para recomponer de nuevo el Q’eswachaka,
una antigua tradición inca transmitida de generación en generación hasta nuestros días.
 national geo graphic • se p t i e m b re    
Incluido en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco en 2013, el Q’eswachaka formaba parte de
la vasta red de caminos establecida hace más de cinco siglos por los incas en un territorio de más de dos millones
de kilómetros cuadrados que se extendía desde lo que hoy es Colombia hasta los actuales Chile y Argentina.
Por Lola Parra Craviotto
Fotografías de Xavier Desmier

A
más de 3.700 metros de altitud la respiración se vuelve
dificultosa y el dolor de cabeza, persistente. En este
lugar recóndito de los Andes, únicamente un remedio
natural –y legal– se nos promete para aliviar el mal
agudo de montaña que sufrimos desde nuestra vinculados a su renovación se han transmitido
llegada a Perú hace solo unas horas: el chacchado de generación en generación desde la época de
(«mascado» en quechua) de hojas de coca, una esplendor del Imperio inca, entre los siglos xv
planta con propiedades analgésicas que un gru- y xvi, hasta nuestros días. Fabricadas con ma-
po de mujeres del lugar nos ofrece en esta ar- teriales efímeros, tales pasarelas debían ser re-
diente mañana de principios de verano. construidas anualmente para evitar accidentes
Sentadas en lo alto de un cañón ceniciento, a derivados del desgaste causado por el paso del
unos 110 kilómetros al sudeste de Cusco, en el tiempo y el clima. Así lo documentaba en 1609
distrito de Quehue, provincia de Canas, ellas se el cronista Inca Garcilaso en su obra Comenta-
sirven de su planta sagrada, poseedora de múl- rios Reales de los Incas a propósito de este y otros
tiples virtudes, para calmar el hambre poco antes puentes ya desaparecidos que constituían los
del mediodía. Están rodeadas de haces de q’oya, tramos suspendidos de la antigua red viaria
una fibra vegetal obtenida de una planta autócto- incaica. Conocida con el nombre de Qhapaq
na con la que trenzan largas sogas que los hom- Ñan, que en quechua significa «Camino Real»,
bres instalan a continuación en cada uno de los dicha red se extendía a lo largo y ancho de los
dos extremos de la garganta. A poco más de una más de dos millones de kilómetros cuadrados
decena de metros por encima de las límpidas que abarcaba el Tawantinsuyu (o Imperio inca),
aguas del río Apurímac, tensan seis gruesas un territorio que se extiende en la actualidad
cuerdas durante horas a ambos lados del desfi- por seis países de América del Sur: Colombia,
ladero. De estas, cuatro son las matrices y ser- Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina.
virán como soporte, y dos, como barandas. Al Una tradición que para las comunidades cam-
fijarlas finalmente a unas bases rectangulares de pesinas de Huinchiri, Chaupibanda, Chocca-
piedra (los estribos del puente), los hábiles cons- yhua y Ccollana Quehue ha subsistido durante
tructores componen un año más el esqueleto más de cinco siglos gracias a la intercesión de
del Q’eswachaka («puente de la divinidad. «Si no construimos
cuerda» en quechua), el últi- un nuevo puente cada año, nos
mo puente inca del mundo. arriesgamos a provocar la ira de
Una espléndida obra de in- la Pachamama [la Madre Tierra
geniería andina de 28 metros en quechua] y de los apus [fuer-
de largo y 1,20 de ancho que PERÚ zas tutelares de la naturaleza]»,
persiste pese a la modernidad Lima se estremece María Quispe, una
Cusco
y que en 2013 fue incluida en anciana de 60 años que participa
Q’eswachaka
la Lista del Patrimonio Cul- desde su niñez en tal misión.
Océano
tural Inmaterial de la Unesco. Pacífico Ataviada como las otras mujeres
No en vano los conocimien- con una falda ancha de lana y de
tos, las técnicas y los rituales varias capas, el lazo negro de su
 national geo graphic • se p t i e m b re     MAPA: NGM-E
 Una columna de humo se eleva sobre la garganta del río Apurímac. Antes del inicio de la construcción
del puente, un paqo, o sacerdote andino, ofrece hojas de coca, un corazón de cordero, fetos de llama
y algunos alimentos para implorar la protección de la Pachamama, divinidad inca de la Madre Tierra.

sombrero bombín nos advierte de su viudez. «Lo
usemos o no, nos exponemos a sufrir catástrofes
naturales que pueden arruinar nuestras cosechas
de papas, habas, trigo o cebada, e incluso a des-
dichas como la enfermedad o la muerte», añade
mientras observamos una columna de humo
elevarse desde el interior del cañón.
El lugar se impregna de un aroma ahumado
debido a la mesa que el paqo, o sacerdote andino,
prepara junto a una de las bases del puente. Es
una especie de altar de tela con motivos indígenas
en el que el chamán deposita hojas de coca, fetos
de llama y alimentos que ofrece a la Pachamama
a través de las llamas centelleantes. «Como tú o
como yo, la Tierra tiene hambre, y saciarla queda
entre nuestras obligaciones como hijos. Pues ella
es la fuente de nuestro sustento –explica Caye-
tano Ccanahuire, paqo de 63 años a quien se le
atribuyen capacidades adivinatorias, así como
de medicina andina–. Antes de la renovación
del puente, los apus me indican cada año cuál
es en estos días el apetito de la Pachamama. Pues
sus gustos evolucionan y no siempre debemos
pagarle con el mismo “manjar”, al que se invita
igualmente a los apus para implorar su protec-
ción y evitar accidentes durante la renovación.»
Instalado junto a los estribos de piedra duran-
te los tres días que duran las tareas de renovación
del puente, el paqo solo podrá abandonar el lugar
cuando la obra sea transitable.
«Desde la época precolombina, cualquier
actividad importante de construcción, tanto de
casas como de puentes, se realiza previo pago
a la tierra o a los apus. Estas últimas deidades
están encarnadas en todos y cada uno de los
accidentes geográficos de la zona, como las lagu-
nas, los ríos o los cerros –explica el antropólogo
de la Universidad Católica de Lima Pablo del
Valle–. Se trata de una apelación a las fuerzas de
la naturaleza en la que se les implora que se cal-
men para evitar perjuicios, como una crecida
del río y la posterior inundación de los campos.
¡Incluso los puentes modernos del siglo xx se
construyeron pagando antes a los dioses!»
el último PUENTE INCA 
 national geo graphic • se p t i e m b re    
A unos diez metros de altura por encima del río, sobre los dos estribos de piedra, los hombres amarran
a un extremo y otro de la garganta las primeras seis cuerdas gruesas que formarán el esqueleto del puente.
Cuatro de ellas son las matrices y sirven de soporte, y otras dos, laterales, constituyen las barandas.
 Las mujeres permanecen alejadas de las labores de reconstrucción del puente, una tarea reservada
a los varones. Cuentan los habitantes del lugar que la mujer atrae la q’encha, voz quechua para
designar la mala suerte, lo que puede propiciar «percances» divinos durante ciertos rituales.

Esas obras más modernas provocaron el
ocaso de los arcaicos puentes de cuerda en la
cordillera andina, ya que dejó de ser necesario
que las pasarelas incaicas fuesen renovadas a
perpetuidad. Mientras que algunas se reempla-
zaron por puentes de carretera, los vestigios de
otras pueden todavía observarse en ríos como
el Vilcanota. El mismo Q’eswachaka cayó en
desuso después de que se edificara una cons-
trucción de metal más sólida y segura a apenas
unos metros de distancia.
«En los años sesenta y setenta del siglo xx
los miembros de las comunidades locales aban-
donaron la renovación del puente con la espe-
ranza de que la tierra les perdonase. Como
madre, la Pachamama se enoja, se molesta,
reniega y castiga, pero también indulta», dice la
antropóloga Zonia Escalante. «Los campesinos
confiesan que en el transcurso de aquellos años
fueron castigados con sequías, heladas, vientos
huracanados que destrozaron el techo de paja
de sus viviendas, y también con la enfermedad
 national geo graphic • se p t i e m b re    
y la muerte de sus animales. Unas penas que
forzaron la migración de ciertos jefes de familia
a la ciudad. Finalmente, tras 12 años inactiva, la
tradición se reactivó», me explica esta especia-
lista en desarrollo rural cerca de la escalinata de
piedra que conduce al puente desde lo alto de la
angostura.
Como el resto de las mujeres, se mantiene
alejada de las labores de renovación, pues se cree
que atraerían la q’encha («mala suerte» en que-
chua) a los hombres que, a horcajadas sobre las
gruesas cuerdas de base, comienzan a trenzar
los laterales y el suelo del puente. La melodía de
una flauta andina se pierde en el aire prístino de
la montaña, impregnado del perfume de chillca
y de p’sta, dos plantas aromáticas que se emplean
también en el piso de la construcción. Vestido
con un pantalón tejano, uno de los hombres
ayuda a transportar un largo «colchón» de ramas
entrelazadas, que los artífices del puente desen-
rollarán posteriormente sobre las bases trenza-
das, a modo de pavimento.
 El domingo, último día del evento, se celebra con música (que incorpora instrumentos posteriores
a los incas como el chillador, una especie de guitarra de influencia española) y danzas grupales que
simbolizan la reconstrucción del puente y el intercambio comercial entre las cuatro comunidades.

«El nuevo viaducto y la carretera actual nos
abrieron una puerta al mundo exterior que revo-
lucionó poco a poco nuestra vestimenta y nues-
tro medio de transporte. Cada vez son menos los
vecinos que en su día a día se visten con los tra-
jes tradicionales que llevamos hoy», se lamenta
Cayetano Ccanahuire mostrándonos su atuendo
de lana de oveja: chaqueta y pantalón blanco y
negro confeccionado por las mujeres quechua.
«Asimismo, penetraron en nuestra comunidad
ciertas amenazas a la creencia andina. El núme-
ro de evangelistas crece entre nosotros, lo que
enfurece a nuestras deidades. Pero los “conver-
sos” siguen contribuyendo a la reconstrucción
del Q’eswachaka por respeto y por imposición.»
Cuando se llega a la edad adulta, se está obli-
gado a participar en esta tradición enraizada en
una vieja costumbre precolombina aún vigente
en diversos países latinoamericanos: las minkas,
o trabajos comunitarios que se emprendían en
beneficio de toda la colectividad, como el man-
tenimiento y la reparación de los tramos del
Qhapaq Ñan que discurrían cerca de sus hogares.
Tal y como hicieron sus antepasados, casi un
millar de quechuas dispersos en las laderas de
las montañas se ocupan aún de la conservación
del Q’eswachaka. No obstante, la tradición pier-
de paulatinamente adeptos.
«Muchos jóvenes debemos partir en busca de
una vida mejor y ya no podemos ayudar», dice
apenado Dimas Huillca, un muchacho que, como
otros vecinos quechuahablantes, se expresa con
dificultad en castellano. Sentado sobre una gran
roca al borde de una ruta asfaltada, observa de
lejos el festival de danzas folclóricas que se cele-
bra cada segundo domingo de junio, todo un
acontecimiento musical con el que se dan por
concluidas, al cuarto día, las tareas de renovación.
«Hace tres años tuve que emigrar por motivos
de trabajo a Yanaoca, un pueblo de los alrede-
dores –explica Dimas–. Pero mi familia aún
reside en la comunidad y continúa alimentando
nuestro legado ancestral. Un legado del que año-
ro ser parte cada año.» j
el último PUENTE INCA 
 national geo graphic • se p t i e m b re    
La tarea culmina con la colocación de las barandas y el piso del puente, un largo «colchón» tejido también
con cuerda. En el fondo de la garganta yacen los restos del puente anterior. Los estribos de piedra fueron
restaurados gracias al proyecto Qhapaq Ñan, financiado en parte con los ingresos del turismo de Machu Picchu.
 A todo
color
Los camaleones se comunican cambiando de color,
cazan sacando la lengua a la velocidad del rayo y viven
en algunos de los hábitats más amenazados del planeta.

«Donde hay luz cambia el camaleón», escribió Percy Bysshe Shelley. El poeta
no incurría en error científico alguno: el variado cromatismo de estos camaleones
pantera se debe a los cristales fotorreflectantes de sus células cutáneas.


Cuanto mejor se
camufle en su entorno,
más a salvo estará
de sus depredadores
este joven ejemplar
de camaleón pantera.
La especie es nativa
de Madagascar y del
continente africano.
Dos ejemplares machos
de camaleón pantera
exhiben sus colores de
intimidación. Si ninguno
de los dos se retira,
el siguiente paso de
la confrontación serán
los bufidos, los embates
y los mordiscos.

Por Patricia Edmonds
Fotografías de Christian Ziegler
P
or su larga lista de insólitos
rasgos anatómicos, el cama-
león apenas tiene rival. Una
lengua mucho más larga
que su propio cuerpo y que
se extiende en una décima
de segundo para capturar
insectos. Ojos de visión telescópica que giran
independientemente. Pies con dedos fusionados
formando pinzas que parecen manoplas. Cuer-
nos en la frente y en el hocico. Nudosos adornos
nasales. Un pliegue de piel en torno al cuello que
recuerda a la gorguera de Margarita de Austria.
De todas sus singularidades corporales, el
camaleón destaca por una en la que ya se fijó
Aristóteles: su piel cambia de color. Es un mito
que los camaleones adoptan el color del fondo
sobre el que se encuentran. Aunque eso puede
ayudarles a camuflarse en el entorno, el tono
cambiante de la piel es en realidad una reacción
fisiológica cuya finalidad es primordialmente
comunicativa. El reptil utiliza un idioma cromá-
tico para expresarse sobre las cosas que le afec-
tan: cortejo, competencia, estrés ambiental.
Al menos eso se cree hoy. «Los camaleones
llaman la atención desde hace siglos, pero siguen
estando rodeados de misterio –dice Christopher
Anderson, de la Universidad Brown–. Todavía
estamos intentando dilucidar cómo funcionan
sus mecanismos», desde la proyección explosiva
de la lengua hasta los procesos físicos que deter-
minan los cambios cromáticos de su piel.
 national geo graphic • SE P T I E M B RE    
ÁFRICA Ambilobe
MADAGASCAR
MADAGASCAR
Antananarivo
OCÉANO
ÍNDICO
0 km 300
NGM MAPS
En los últimos tiempos la ciencia ha hecho
descubrimientos importantes sobre la fisiología
del camaleón mediante la observación de estos
animales en cautividad. Su futuro en el medio
natural, en cambio, pende de un hilo.
Cuando el pasado mes de noviembre la Unión
Internacional para la Conservación de la Natu-
raleza (UICN) publicó una nueva valoración del
estatus de los camaleones, asignó al menos la
mitad de las especies a las categorías amenazada
o casi amenazada de la Lista Roja. Anderson per-
tenece al Grupo Especialista en Camaleones de
la UICN, al igual que Krystal Tolley, becaria de
National Geographic cuyas expediciones en el
sur de África han documentado especies nuevas
de este reptil y el retroceso de sus hábitats.
En afrikaans, dice Tolley, los camaleones tie-
nen dos nombres comunes: verkleurmannetjies,
que significa «hombrecillos coloridos», y trap-
suutjies, que se traduce como «pisa con cuidado»,
aludiendo al paso lento y curioso de estos rep-
tiles y que también podría interpretarse como
un llamamiento a su conservación.
En torno al   de las más de 200 especies de
camaleón que conocemos viven en la isla de
Madagascar. El resto habita en su mayoría en el
continente africano. Los análisis de ADN han
demostrado que algunos camaleones de aspec-
to casi idéntico en realidad son genéticamente
distintos. Más del 20 % de las especies conocidas
se han identificado en los últimos 15 años.
 Los camaleones malgaches pueden ser tan diminutos como Brookesia micra (que no llega
a los tres centímetros de largo) o tan grandes como el camaleón gigante de Madagascar
(de casi 70 centímetros de largo), que en esta fotografía pasa frente a unos baobabs.

Los camaleones «siempre han intrigado a los
naturalistas», dice Anderson. Como solían morir
en el viaje de Madagascar o el continente africa-
no a los laboratorios occidentales, los primeros
herpetólogos tenían que conformarse con espe-
cular sobre las funciones de los ejemplares vivos.
Anderson estudia la alimentación de estos
reptiles con un grado de detalle extremo. Usan-
do una cámara que capta 3.000 fotogramas por
segundo, ha convertido los 0,56 segundos que
tarda un camaleón en comerse un grillo en un
vídeo de 28 segundos sobre mecánica proyectiva.
Escondido en la bolsa gular del reptil hay un
hueso hioides rodeado de vainas de colágeno
elástico dentro de un músculo acelerador tubular.
Cuando el camaleón ve un insecto, saca la lengua
lentamente de la boca y de repente el músculo
se contrae y ciñe las vainas, las cuales, como im-
pulsadas por un resorte, disparan la lengua, con
el hioides en su interior, a modo de flecha. Por
su morfología, la punta de la lengua funciona
como una ventosa húmeda que atrapa la presa.
La lengua se retrae; la cena está servida.
Los científicos todavía tienen mucho que
aprender sobre la proyección lingual, explica
Anderson. Su investigación sugiere que en algu-
nos casos la lengua se proyecta más lejos y más
rápido de lo que se creía.
camaleones 
Un insecto es víctima
de un hambriento
camaleón del género
Calumma, cuya vista,
excepcionalmente
aguda, le permite
proyectar su larga
lengua con una
precisión milimétrica.
 También ha evolucionado la comprensión del
colorido de los camaleones. A principios de este
año se dio un paso de gigante con la publicación
de las investigaciones de Michel Milinkovitch.
Durante mucho tiempo se creyó que estos rep-
tiles cambiaban de color cuando los pigmentos
de las células cutáneas se dispersaban por exten-
siones celulares parecidas a venas. Milinkovitch,
especialista en genética evolutiva y biofísica,
explica que la teoría no era convincente porque
existen muchos camaleones verdes, pero ni ras-
tro de pigmentos verdes en sus células cutáneas.
Milinkovitch y sus colegas de la Universidad
de Ginebra empezaron pues a «combinar la físi-
ca y la biología», explica. Bajo una capa de célu-
las cutáneas pigmentarias hallaron otro estrato
de células dérmicas que contienen nanocristales
dispuestos en una retícula triangular.
Exponiendo muestras de piel de camaleón a
presiones y sustancias químicas diferentes, los
investigadores descubrieron que esos cristales
pueden «ajustarse» de tal modo que se modifi-
que el espacio que queda entre ellos. Ese ajuste,
a su vez, afecta el color de la luz que refleja la
retícula cristalina. A medida que aumenta el es-
paciado de los cristales, los colores reflejados
varían del azul al verde, amarillo, naranja y, por
último, al rojo, un espectáculo caleidoscópico
común entre algunos camaleones pantera cuan-
do pasan de estar relajados a agitados o excitados.
A los siete años de edad Nick Henn tuvo su
primer camaleón. Veinte años después este afi-
cionado y criador tiene hasta 200 ejemplares en
el sótano de su negocio en Reading, Pennsylvania.
Las jaulas de malla dispuestas en hilera tienen
plantas para que los camaleones trepen, y suelos
arenosos para que la hembras pongan los hue-
vos. Las luces y los humidificadores reproducen
los climas de los lugares nativos de estos reptiles.
Para que no se incordien los unos a los otros,
Henn coloca a las hembras donde no puedan
ver a los machos y a los machos donde no pue-
dan ver a las hembras... ni a sus rivales.
Ember es un joven macho de camaleón pan-
tera rojo, una variedad nativa del distrito de
Ambilobe, en el norte de Madagascar. Su tronco
 national geo graphic • SE P T I E M B RE    
muestra franjas rojas y verdes, además de una
banda aguamarina en cada lado. Cuando Henn
abre la jaula y lo incita a subirse a un palo, Ember
«se pone de mal humor»; el criador lo sabe por-
que las franjas rojas se tornan más encarnadas.
Henn lo lleva sobre el palo hasta la jaula de
Bolt, un macho adulto de camaleón pantera azul
y el reptil más grande de la colección. Cuando
Henn abre la puerta y Bolt ve a Ember, la respues-
ta es inmediata. Para cuando Bolt ha avanzado
unos pocos centímetros, sus bandas verdes han
pasado a lucir un amarillo intenso, y las cuencas
oculares, el cuello y la cresta espinosa han cam-
biado de verde a naranja rojizo. Ember se vuelve
más rojo, pero si hemos de calificar la exhibición
cromática, Bolt le gana por goleada. Por si fuese
poco, cuando Bolt se acerca y abre la boca, reve-
la unas encías de vivo color amarillo.
Henn retrocede y devuelve a Ember a su jau-
la. De no hacerlo, explica, Bolt quizás habría
intentado embestir o morder a Ember, cuya piel
a buen seguro se habría vuelto marrón, el color
de la rendición. (Un estudio de 2014 concluía
que los camaleones han desarrollado la capaci-
dad de expresar sumisión adoptando tonos ano-
dinos porque «su estilo de vida parsimonioso
restringe en gran manera sus posibilidades de
huir con rapidez y eficacia de los individuos
dominantes».)
Aunque todos los camaleones cambian de
color, en algunas especies la transformación es
modesta y no asusta a los espectadores. Sin em-
bargo, prácticamente todos los camaleones dis-
ponen de otra técnica de intimidación física:
aparentar más tamaño del que realmente tienen.
Reducen la anchura y aumentan la altura de su
cuerpo desplegando las costillas articuladas en
forma de V para elevar la espina dorsal. También
simulan un mayor tamaño enroscando la cola y
expandiendo la garganta con su aparato lingual.
Al colocarse de perfil ante el enemigo, aparenta
ser bastante más grande de lo que es.
En las jaulas de las hembras, una camaleona
llamada Katy Perry –de color rosa salmón, señal
de que está lista para aparearse– es vecina de otra
llamada Peanut, rosa con bandas oscuras porque
ya se ha apareado y está cargada de huevos.
 Cada cambio

Código cromático de color se

hace en un
lapso de entre
Los camaleones cambian rápidamente de aspecto 30 segundos
en función de la temperatura, el entorno y su estado y dos minutos.

de ánimo. La ciencia acaba de identificar un factor

clave de esta capacidad: los reptiles pueden «ajustar»
el espaciado de los nanocristales fotorreflectantes
de su piel, creando así toda una gama de colores.
Camaleón pantera
Furcifer pardalis

Bajo la piel
SUMISO
Para demostrar que no supone una amenaza
(tras perder un combate, por ejemplo), el
camaleón se oscurece dispersando melanina
(un pigmento oscuro) por las capas externas de
la piel a través de los brazos de los melanóforos.
NEUTRAL
Cuando está en reposo, el camaleón suele
ser verde o pardo para confundirse con
el entorno. Las longitudes de onda del azul
y el verde se reflejan en los cristales muy
apretados; el rojo y el amarillo los atraviesan.
EXCITADO
Los colores vivos son una señal
de agresividad o de excitación
sexual. Los cristales se separan,
reflejando las longitudes de onda
del amarillo, el naranja y el rojo.

LUZ
Xantóforos
Estas células contienen Eritróforos
pigmento amarillo. Las células que contienen
pigmento rojo suelen ubicarse
en las áreas de la piel que
forman las franjas.

S
R MI
I DE IS
EP RM
DE

Melanóforos
La melanina de
estas células
asciende cuando 150
el camaleón se micras
muestra sumiso y (Unas dos
desciende cuando Iridóforos veces el
está excitado. Estas células diámetro de un
cabello humano)
contienen los
nanocristales.

Poder cristalino
Los nanocristales transparentes CUANDO EL LOS CRISTALES
CAMALEÓN ESTÁ SE ESPACIAN
de guanina (una de las bases del
EN REPOSO, O SEPARAN
ADN) forman una retícula. Su grosor, LOS CRISTALES ENTRE SÍ CUANDO
espaciado e índice de refracción FORMAN UNA 500 EL CAMALEÓN
determinan qué color se genera. RETÍCULA PRIETA. nanómetros SE EXCITA.

MANUEL CANALES, NGM; MEG ROOSEVELT. ILUSTRACIÓN: SHIZUKA AOKI

FUENTES: DEVI STUART-FOX; RUSSEL LIGON; KRISTOPHER KARSTEN; MICHEL C. MILINKOVITCH,
JEREMIE TEYSSIER, SUZANNE V. SAENKO, DIRK VAN DER MAREL (FOTOS DE LOS RECUADROS)
Tras disputarse una
hembra, el macho
de camaleón pantera
victorioso sigue
exhibiendo sus colores
de combate, mientras
que el derrotado ha
adoptado el tono
oscuro de la sumisión.
En Madagascar viven más del 40 % de las especies
de camaleones del mundo. En sentido horario, desde
arriba a la derecha: un camaleón de O’Shaughnessy
duerme asido a una rama; varias protuberancias
nasales –elementos de identificación para los
individuos de especies parecidas y eventuales armas
de combate– adornan el hocico de un camaleón de
nariz larga, de un camaleón de dosel y de un camaleón
de Parson, una de las especies más grandes.
Si un macho se acercase a Katy y la impresionase
con sus colores de cortejo y su danza de cabeceos
y oscilaciones, quizás ella accediese a la monta.
Si el mismo macho se acercase a Peanut, esta se
volvería mucho más oscura, con manchas vivas,
y abriría la boca, amenazadora. Si insistiese, lo
ahuyentaría con un bufido o intentaría morderlo.
Tanto hembras como machos son polígamos.
La mayoría de las especies son ovíparas, aunque
algunas paren sus crías en bolsas transparentes,
semejantes a capullos. Los camaleones no cui-
dan a sus crías; estas son independientes desde
el momento en que nacen o eclosionan.
Para no acabar en el pico de un ave o en las fau-
ces de una serpiente, los camaleones han desa-
rrollado innovadoras formas de ocultarse. La
mayoría de las especies son arborícolas, y cuan-
do estrechan el cuerpo son tan finas que pueden
esconderse detrás de una rama. Algunos cama-
leones que viven en el suelo «se hacen la hoja»
cuando ven un depredador, dice Tolley: se contor-
sionan de modo que su cuerpo parece una hoja
arrugada de las que tapizan el suelo del bosque.
Los camaleones pueden esquivar amenazas
como esas, pero no la agricultura de roza y que-
ma que destruye su hábitat. La lista de la UICN
incluye nueve especies en peligro crítico, 37 en
peligro, 20 vulnerables y 35 casi amenazadas.

Desde  Tolley y su equipo han identificado

11 nuevas especies de camaleón en Sudáfrica,
Mozambique, Tanzania y la República Demo-
crática del Congo. Tolley, que trabaja para el
Instituto Nacional Sudafricano para la Biodiver-
sidad, lleva estudiando a estos reptiles desde
2001. Cuando un estudio genético confirma que
un camaleón pertenece a una especie nueva,
«sientes que estás consiguiendo algo, sumando
un logro que permanecerá» afirma la científica.
Pero enseguida añade: «Al mismo tiempo que
pensaba que eso era estupendo, no dejaba de
imaginarme a los pequeños camaleones aferra-
El ciclo vital del camaleón de Labord
dos a las ramas mientras talan el bosque».
es de aproximadamente un año.
Al describirlo se le quiebra la voz. «No podía En cautividad, algunas especies
dejar de pensar que ojalá no los hubiésemos llegan a vivir diez o doce años, pero
encontrado nunca –dice–, porque si las cosas en su entorno natural ese tiempo
no cambian, pronto se extinguirán.» j se reduce a menos de la mitad.

 national geo graphic • SE P T I E M B RE    

camaleones 
 NATIONAL GEOGRAPHIC PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

Lo más natural
del mundo
Ya sea en el mar o en tierra firme, en la alta montaña o en los valles
y llanuras, en las selvas o en el desierto, en los polos o en el trópico,
la naturaleza se abre paso incluso en las circunstancias más extremas,
como expresión de lo que más distingue a nuestro planeta: la vida.
Una biodiversidad cercada hoy por un modelo de gestión insostenible.
Para detener y revertir ese proceso, es imprescindible valorar qué
nos jugamos. Con este propósito, la nueva obra de próxima aparición
NATIONAL GEOGRAPHIC PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD presenta algunas

de las maravillas naturales más valiosas de la Tierra, con frecuencia

interrelacionadas con espacios de gran importancia cultural.
Un bien que hay que preservar para las generaciones venideras.

MICHEL DENIS-HUOT / HEMIS / GTRES

KILIMANJARO, TANZANIA
Con una altitud de 5.895 metros, es
el pico más alto de África, y junto con
el área natural circundante, de una
biodiversidad extraordinaria, es parque
nacional desde 1973. La Unesco lo declaró
Patrimonio Mundial en 1987, cuando la
presión de la actividad humana estaba
afectando los bosques aledaños.
PETE OXFORD / MINDEN / ASA
YELLOWSTONE, ESTADOS UNIDOS
Incluido en la Lista del Patrimonio Natural
en 1978, este parque nacional es una
auténtica joya geológica y el hogar de
un sinfín de especies, entre ellas grandes
mamíferos como bisontes, grizzlies y lobos.
Con una superficie de 9.000 kilómetros
cuadrados, su actividad geotérmica recuerda
los tiempos primigenios del planeta.
ISLAS GALÁPAGOS, ECUADOR
Las tortugas gigantes que dan nombre
al archipiélago, los pinzones cuyos picos
fascinaron a Charles Darwin y los leones
marinos de las Galápagos son algunas
de las especies que habitan estas islas
de origen volcánico, situadas a más de
900 kilómetros de la costa americana y
declaradas Patrimonio Mundial en 1978.
F
Por Eva van den Berg

ue en estas islas, remotas y rebosantes de una biodiversidad única, donde

Charles Darwin concibió esa gran idea que cambió nuestra forma de ver
el mundo. Es por todos conocido que durante su viaje a bordo del Beagle
el célebre naturalista británico visitó el archipiélago de las Galápagos, y allí su mente
forjaría la revolucionaria teoría sobre la selección natural y la evolución de las especies.
¿Qué hubiera sido de ese increíble paraje natural
ecuatoriano y de sus múltiples endemismos
si no se hubiesen tomado medidas para su pre-
servación? Afortunadamente, al poco de cons-
tituirse el Comité del Patrimonio Mundial, este
órgano de la Unesco inauguró su lista de lugares
naturales protegidos y en 1978 estrenaron el
inventario las islas Galápagos, de Ecuador; el
Parque Nacional del Nahanni, en Canadá, un
territorio kárstico ubicado a lo largo de uno de
los ríos más salvajes de América del Norte; el
Parque Nacional de Simien, en Etiopía, cuya
enorme meseta rodeada de dentados picos ero-
sionados constituye según la propia Unesco uno
de los paisajes más espectaculares de la Tierra,
y el parque nacional más antiguo de Estados
Unidos, Yellowstone, el lugar que más géiseres
alberga de todo el planeta, poblado por una fau-
na y flora extraordinarias.
La Unesco, cuyas siglas en inglés significan
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, considera que
un área natural puede ser incluida en el selecto
registro de la Lista del Patrimonio Mundial si,
entre otras cosas, alberga espacios de excepcio-
nal belleza, fenómenos naturales superlativos,
muestras de procesos geológicos destacables o
una elevada biodiversidad, incluyendo aquellos
ecosistemas ecológicamente meritorios y con-
siderados de valor universal desde el punto de
vista de la ciencia y la conservación.
En la actualidad existen 197 áreas naturales
distribuidas en 161 países consideradas por este
organismo bienes naturales, y otros 31 lugares
han sido catalogados como bienes mixtos, es
decir, que están conformados por un patrimonio
natural y cultural que interaccionan como una
unidad indivisible. Algunos bienes han sido in-
cluidos en la Lista en un estado de gran preca-
riedad, como es el caso de uno de los dos sitios
TUI DE ROY / MINDEN / ASA
de Madagascar que figuran en el inventario: los
arcaicos bosques lluviosos de Atsinanana, que
comprenden seis parques nacionales que se
extienden a lo largo de la costa oriental de esta
enorme isla donde se estima que casi el 90 % de
su cobertura original ha desaparecido. Ese ves-
tigio de la foresta original de un mundo aparte
que se escindió del continente africano hace
millones de años fue incluido en la Lista de la
Unesco en 2007, pero tres años más tarde, a con-
secuencia de la crisis política del Gobierno mal-
gache de 2009, el Comité lo inscribió en la Lista
del Patrimonio Mundial en Peligro. Y es que, en
medio del caos político, se intensificaron el con-
sumo de carne de lémur y la tala ilegal de árbo-
les como el palo rosa o el ébano, destinados al
tráfico de maderas preciosas.
En total, 19 bienes naturales están hoy clasifi-
cados en esta categoría que alerta de una situa-
ción de máxima amenaza. En todos los casos, las
propuestas han partido de los respectivos Estados
que los albergan (o por personas individuales u
organizaciones gubernamentales que lo hayan
considerado necesario) y han sido aprobadas
tras someterse al escrutinio del Comité. Trece se
hallan en África: en la República Democrática
del Congo hay cinco; Tanzania, Etiopía, la Repú-
blica Centroafricana, Senegal y Níger tienen uno
por país; en Costa de Marfil hay dos, uno de ellos
es el vasto territorio de la Reserva Natural Inte-
gral del Monte Nimba, que comparte con Gui-
nea y Liberia, y en Madagascar se encuentra el
ya mencionado bosque de Atsinanana.
La región Asia-Pacífico tiene dos lugares en
grave peligro, Rennell Este, la isla más austral
del archipiélago de las Salomon, y los bosques
lluviosos tropicales de Sumatra, en Indonesia.
En América del Norte, solo Estados Unidos tie-
ne un área natural en la Lista del Patrimonio
Mundial en Peligro: los Everglades de Florida.
patrimonio natural 
LOS GLACIARES, ARGENTINA
El Parque Nacional de los Glaciares
es un extraordinario cúmulo de agua
dulce congelada que fue incluido en
el inventario de la Unesco en 1981.
Muchos de estos glaciares, como el
Perito Moreno, forman parte del campo
de hielo Sur de la Patagonia. El pico más
alto de la región es el monte Fitz Roy.

HOUGAARD MALAN / AGE FOTOSTOCK

En Latinoamérica y Caribe hay dos: la barrera de
arrecifes de Belice y la Reserva de la Biosfera de
Río Plátano, en Honduras; el Parque Nacional
de los Katíos, en Colombia, ha salido de la «lis-
ta negra» hace dos meses. Por ahora en Europa
no hay ningún sitio con este rango.
Como se afirma desde la Unesco, «estar en la
Lista del Patrimonio Mundial no es solo palabras
sobre papel». La institución tiene la capacidad
de poner en marcha mecanismos y acciones que
reviertan ciertas situaciones y de coordinar cam-
pañas internacionales para sumar nuevos esfuer-
zos a los trabajos de restauración de los distintos
sitios. De hecho, las historias de éxito son espe-
ranzadoras. Por ejemplo, en Nepal se logró
impedir a principios de los años noventa un plan
para desviar el curso del río Rapti, que atraviesa
el Parque Nacional de Royal Chitwan, refugio
de unos 400 rinocerontes indios (Rhinoceros
unicornis), lo que hubiese dañado los valiosos
hábitats de ribera esenciales para esta especie.
En 1999, en colaboración con el Gobierno
mexicano, la Unesco detuvo la ampliación de
una salina en la laguna de San Ignacio, en Baja
California, un santuario donde miles de ballenas
grises se reproducen cada año. También se han
conseguido grandes avances en el Parque Nacio-
nal del Monte Kenya, que 20 años atrás fue pas-
to de la tala ilegal y del cultivo de marihuana, y
en la zona del Área de Conservación del Ngo-
rongoro situada en el cráter del famoso volcán
tanzano. En colaboración con los respectivos
Gobiernos, la Unesco propició la implementa-
ción de planes de acción destinados a mejorar
la salvaguarda de esos lugares únicos.
Son muchos los sitios que merecen los esfuer-
zos de tanta gente que lucha por su preservación,
ya sea por la vida que sustentan, por el papel que
desempeñan en el funcionamiento de la biosfe-
ra, por los recursos y servicios que brindan a las
sociedades humanas o por su belleza primigenia,
que no deja de recordarnos cuán maravillosa es
la diversidad natural de nuestro planeta.
«La naturaleza no es un lugar para visitar, es
el hogar», dijo el poeta estadounidense Gary
Snyder, activista contrario a una humanización
de la Tierra ambientalmente desfavorable. Sin
 national geo graphic • SE P T I E M B RE    
embargo, todos sabemos que la tendencia global
no ha sido esa. Según algunos datos extraídos
del Informe Planeta Vivo 2014 de WWF, desde
1970 las poblaciones de especies de vertebrados
han disminuido un 52 % a escala mundial y las
especies de agua dulce, un 76 %. El 60 % de los
stocks de especies marinas se han agotado y he-
mos perdido casi el 30 % de los arrecifes de coral.
Otros datos emitidos por la organización alertan
del peligro que corren las grandes áreas fores-
tales. Desde hoy hasta 2030 once de ellas podrían
perder hasta el 80 % de su cobertura forestal,
lo que representaría la desaparición, en apenas
15 años, de una superficie de 170 millones de
hectáreas, el equivalente a la extensión de Ale-
mania, Francia, España y Portugal juntos. Un
pulmón verde que comprende el Amazonas, la
región sudamericana del Gran Chaco, la ecorre-
gión del Cerrado brasileño, los bosques tropi-
cales del Chocó-Darién (a caballo entre Panamá,
Colombia y Ecuador), la cuenca del Congo (que
contiene algunas de las pluvisilvas más extensas
del mundo), las forestas del África oriental, las
del este de Australia, la región del Gran Mekong
en el Sudeste Asiático y los bosques de las islas
de Borneo, Nueva Guinea y Sumatra.
El entomólogo y naturalista estadounidense
Edward Osborne Wilson opina que destruir
valiosos bosques –o cualquier otro ecosistema–
para obtener beneficios económicos equivale a
quemar una pintura del Renacimiento para coci-
nar una comida. Sin embargo es lo que hacemos
a menudo, a veces por pura necesidad. Pero,
como está ampliamente comprobado, esa depre-
dación sobre el medio es un paradigma del pan
para hoy, hambre para mañana.
Por ello es indispensable la tan reivindicada
transición hacia un modelo de gestión a largo
plazo. Y mientras tanto, proteger los lugares que
mejor representan la excepcionalidad del único
planeta con vida comprobada es una misión
prioritaria. Es ahora o nunca, en muchos casos.
Porque tras la extinción de una especie o la des-
trucción de un lugar prístino, no hay segundas
oportunidades. Y ya conocemos el dicho: las
sociedades se definen no solo por lo que son capa-
ces de crear, sino por lo que rehúsan destruir. j
RENÉ MATTES / HEMIS / GTRES (ARRIBA);
BRUNO PEROUSSE / HEMIS / GTRES (ABAJO)
PAMUKKALE, TURQUÍA Significa «palacio de algodón» y fue incluido en la Lista de la Unesco en 1988
en la categoría de bien mixto. Estas caprichosas formaciones minerales dispuestas en terrazas y generadas
por depósitos de aguas calcáreas procedentes de un manantial elevado albergan los restos del balneario de
Hierápolis, creado por la dinastía de los atálidas, reyes de Pérgamo, a finales del siglo II a.C.

WADI RUM, JORDANIA Patrimonio Mundial desde 2011, fue calificado también como bien mixto por
aunar vestigios de antiquísimas ocupaciones humanas (hay más de 25.000 petroglifos y 20.000 inscripciones
que ilustran la evolución del pensamiento humano y los comienzos de la escritura alfabética) con un
espectacular paraje desértico plagado de cañones, arcos naturales y farallones graníticos y de arenisca.
NATIONAL GEOGRAPHIC PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

La interacción entre naturaleza y cultura

El patrimonio natural lleva inscrita en su incalculable variedad de paisajes la historia geológica y biológica del
planeta: un testimonio único de lo que fue el mundo antes de la aparición de nuestra especie. Pero desde los
albores de la humanidad, nuestros ancestros descubrieron y ocuparon los distintos ecosistemas e interaccionaron
con ellos, construyendo allí sus moradas, sus lugares sagrados, su existencia. Hoy, nuestra firme misión es
asegurar su perdurabilidad. La Unesco ha creado la categoría de Bien Mixto para ciertos lugares que aúnan su
alto valor natural y medioambiental con su interés cultural: un total de 32, repartidos por los cinco continentes.

TIKAL, GUATEMALA
En el corazón de la selva guatemalteca se halla el
Parque Nacional de Tikal (izquierda), considerado
patrimonio natural-cultural desde 1979. Rodeados
de frondosa vegetación se esconden aquí los restos
de uno de los mayores yacimientos de la civilización
maya, habitado desde el siglo VI a.C. hasta el X d.C.

0
*

MACHU PICCHU, PERÚ

A 2.430 metros sobre el nivel del mar y encaramado
en un escarpado risco de exuberante vegetación en
la falda de los Andes, el Santuario Histórico de Machu
Picchu (abajo) es tal vez la más majestuosa de las
construcciones incas que han llegado hasta nosotros.
Descubierta en 1911 por la expedición de Hiram
Bingham, fue declarada bien mixto en 1983.

METEORA, GRECIA
En la llanura de Tesalia, en la
Grecia central, entre gigantescos
pináculos de arenisca formados
hace 60 millones de años, Meteora
acogió eremitas desde el siglo XI.
Posteriormente se construyeron un
total de 24 monasterios, con grandes
dificultades dado lo inaccesible
del lugar (derecha). Los frescos del
siglo XVI constituyen un ejemplo
único de pintura posbizantina.

MAPA: NGM-E
FOTOS: BERTRAND GARDEL / HEMIS / GTRES (TIKAL);
HERVÉ HUGHES / HEMIS / GTRES (MACHU PICCHU);
FRANCK GUIZIOU / HEMIS / GTRES (METEORA);
YANN DOELAN / HEMIS / GTRES (BANDIAGARA);
SUPERSTOCK / AGE FOTOSTOCK (GRAN BUDA
DE LESHAN); TONY WALTHAM / CORBIS (KAKADU);
TETRA IMAGES / HEMIS / GTRES (TONGARIRO)
 BANDIAGARA, MALI
En los farallones de arenisca de
Bandiagara (arriba, izquierda), cerca
de la ciudad malí de Mopti, se halla
la excepcional arquitectura de adobe
de los dogon, una etnia que se refugió
en esta árida meseta hace unos mil
años, cuando rehusó convertirse al
islam. El lugar fue incluido en la Lista
del Patrimonio Mundial en 1989.
riente Med
acífico Sitios inscritos en la
Lista del Patrimonio Mundial
en las categorías de Bienes
Naturales y Bienes Mixtos,
Unesco 2015
(por continentes y grandes
áreas geográficas)
FUENTE: UNESCO, 2015
* EL ÁREA DE AMÉRICA DEL NORTE
COMPRENDE SOLO CANADÁ Y
ESTADOS UNIDOS
MONTE EMEI, CHINA
Fue en los alrededores del monte Emei
donde en el siglo I d.C. se construyó el
primer templo budista de China. Con
posterioridad se edificaron otros templos,
y la montaña se convirtió en un lugar
sagrado y de peregrinación. Junto con
el Gran Buda de Leshan (arriba), tallado
en la ladera de una colina, en 1996 fue
inscrito en la Lista como bien mixto.
KAKADU, AUSTRALIA
El Parque Nacional de Kakadu, en el
Territorio del Norte australiano, fue
declarado bien mixto en 1981. Este
ecosistema de tierras bajas, mesetas y
zonas inundables es hogar de multitud de
endemismos y alberga joyas arqueológicas
como las pinturas rupestres (abajo,
izquierda) y los petroglifos realizados
por los aborígenes en la prehistoria.
TONGARIRO, NUEVA ZELANDA
Patrimonio mixto desde 1990, este parque
nacional ubicado en un espectacular
entorno volcánico de la meseta central
de la isla Norte es un valioso vestigio de
la cultura maorí (abajo). Se cree que los
maoríes arribaron a estas costas a bordo
de canoas entre los años 800 y 1300.
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Barrera de Coral es tuyo.
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Desde 1972, tras crear la Convención del Patrimonio Mundial, la Unesco designa aquellos
bienes naturales o culturales que merecen ser protegidos por su valor excepcional y
universal. Su objetivo es preservar para nuestra generación y las venideras el legado de la
Humanidad: los monumentos más famosos, los espacios naturales más espectaculares,
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 FLASHBACK

En el punto de mira

Guardia armada
Maynard Owen Williams fotografió en Teherán la puerta de
Bagh-e Melli –por entonces un acceso a las instalaciones
del Ministerio de la Guerra– mientras trabajaba en un reportaje
para el número de octubre de 1931 de la Geographic.
Construida en 1906, esta estructura pretendía evocar la
arquitectura persa tradicional, pero un vistazo a través de
la lupa revela un toque moderno: en los azulejos que decoran
la fachada aparecen representadas unas ametralladoras.
Hoy la puerta sigue en pie y las ametralladoras, en su sitio.
Eso sí, las banderas de azulejo que flanquean las armas se
cubrieron de pintura para ocultar la imagen central del león
y el sol, símbolo ancestral de los dirigentes iraníes que presidía
el emblema nacional anterior a la revolución de 1979.

O Archivo Flashback Encuentra todas las fotografías en nationalgeographic.com.es.

national geo graphic • septiembre  MAYNARD OWEN WILLIAMS, NATIONAL GEOGRAPHIC CREATIVE
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gracias al importante aumento de ventas cosechado durante
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vigésimo aniversario en España, es la única compañía del sector
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EL TURISMO SOSTENIBLE
La participación de Tarannà Viajes en un acto sobre avistamientos
de fauna en espacios libres celebrado este verano en Barcelona
deja patente el compromiso de la compañía con el medio
ambiente. En este sentido, la agencia colabora desde hace
años con FAADA (Fundación para el Asesoramiento y Acción en
Defensa de los Animales) en el diseño de rutas sostenibles.
www.taranna.com
 PRÓXIMO NÚMERO

Octubre 2015

Esta reconstrucción, Casi humano

realizada con arcilla y un
El descubrimiento en Sudáfrica de los fósiles de una nueva especie de hominino
molde de silicona por el
paleoartista John Gurche, podría sacudir los cimientos de la familia humana. Los expertos creen que es
representa a Homo naledi, posible que los restos pertenezcan a un ancestro común del género Homo.
la última incorporación
al género Homo.
La lucha contra el Ébola
Una de las características más desconcertantes del virus del Ébola es que
desaparece durante años. Todos sus episodios, tanto masivos como reducidos,
han sido esporádicos. ¿Dónde se esconde entre un brote y otro?

Mes Aynak: el legado budista de Afganistán

Un equipo de arqueólogos trata de desenterrar un complejo budista situado al
sur de Kabul y asentado sobre un depósito de cobre de más de cuatro kilómetros
de longitud en el que se proyecta construir una enorme mina a cielo abierto.

Laponia, el corazón salvaje de Suecia

Cuajada de montes, lagos y valles de bloques erráticos, Laponia es una de las
mayores zonas vírgenes de Europa. Un equipo de expedicionarios se adentra en
esta maravilla de la naturaleza incluida en la Lista del Patrimonio Mundial.

La Gran Muralla china se desvanece

La erosión, la falta de mantenimiento y los actos vandálicos han borrado del mapa
algunos tramos de una de las muestras de arquitectura militar más importantes
de todos los tiempos. ¿Lograremos salvar lo que queda de la Gran Muralla?

national geo graphic • septiembre  MARK THIESSEN, NGM

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