FORMALETAS

SEMINARIO “CONSTRUCCIÓN CON
SISTEMA INDUSTRIALIZADO
FORSA”
PRELIMINARES Y TAREAS PREVIAS
Descapotar el
terreno
removiendo la
capa vegetal,
rellenar con
material nuevo
hasta quedar
compactado y
nivelado.
Ubicar CON PRECISIÓN el acero de refuerzo, de

arranque y las instalaciones hidráulicas, sanitarias y
eléctricas.
• La precisión para la ubicación y referencia de ejes del proyecto, se logra

usando “hiladeros” o “bancos de ejes”, los cuales son pequeños pórticos
de madera rígidos e inamovibles, a lo largo y ancho de la cimentación, en
los cuales se materializan los ejes teóricos de la edificación. Son
indispensables!
• La comisión de topografía deberá localizar cada punto de la
vivienda y materializarlo en los hiladeros, cada localización y
replanteo deben estar amarrados a mojones o referencias
inamovibles retiradas de la zona de trabajo.
Instalar las mallas

electro soldadas en la
losa de cimentación
(arranques).
Antes de vaciar el
concreto del
sobrecimiento hacer una
revisión final para
asegurarse que todo esté
debidamente fijado.
Para obtener un mejor
acabado en la losa,
utilizar una regla de
aluminio preferiblemente
y un vibrador durante el
proceso de vaciado.
Para no perder tiempo antes de la llegada del equipo se debe tener como mínimo el
siguiente avance de obra:
 Losas de Cimentación
Deben estar en escuadra, niveladas y con dimensiones exactas.
El trazo de los muros (pinado) perfectamente marcado y a escuadra.
El acero de refuerzo de los muros correctamente colocado, respetando las
dimensiones exactas de puertas y ventanas.
Las corbatas o pasadores de la cimbra FORSA inician a 15 centímetros del piso,
por lo tanto al instalar el acero se debe de verificar que la primera línea de acero
de la malla no coincida con esta altura para que no se interfiera con la corbata
que se va a instalar posteriormente.
Deben estar instalados en las mallas todos los accesorios eléctricos, hidráulicos
y sanitarios.
Si las cimentaciones no han contemplado el ancho de las cimbras en sus
exteriores de la losa, se deben de tener polines de madera de 4 X 4 pulgadas
como apoyo de las mismas.
LOSAS DE
CIMENTACIÓN
Deben estar a
escuadra, niveladas y
con dimensiones
exactas.
El trazo de los muros

perfectamente
marcado, definiendo
vanos escuadras.
• Indispensable (sobre todo

en fachadas) el trazo de un
eje adicional a los paños
del muro, ubicado a una
distancia conocida (X5.4)
para poder verificar la
correcta posición del
panel; esto se hace pues la
cimbra oculta el trazo.
El acero de refuerzo de
los muros correctamente
colocado, respetando las
dimensiones exactas de
puertas y ventanas.
Importante instalar los
separadores requeridos
para garantizar el
recubrimiento óptimo al
acero
Deben estar instalados

en las mallas todos los
ductos y accesorios
eléctricos, hidráulicos
y sanitarios.
Si las cimentaciones no han

contemplado el ancho de las
cimbras en sus exteriores de
la losa, se usarán polines de
madera de 4 x 4 pulgadas
como apoyo de las mismas,
pero SIEMPRE
GARANTIZAR TOTAL
APOYO DEL MURO SOBRE
LA LOSA.
Preparaciones de tubería:
Es importante tener el mayor número de cortes y
soldadura de accesorios en ductos eléctricos, hidráulicos
y sanitarios. Igualmente las corbatas con sus fundas
hacen parte de estos alistamientos previos que van en
procura de la productividad.
CHEQUEO DE PRELIMINARES
Una vez terminados
los preliminares y
antes de iniciar con
el montaje del
encofrado, deberá
verificarse:
• Correcta posición
de tuberías y cajas
(en planta y en
altura), según
proyectos de
instalaciones.
• Adecuado amarre
(fijación)a la malla.
• Separación (en longitud)

entre tuberías, tal que
permita que el concreto
rodee totalmente los
ductos.
• Garantizar contacto entre
las cajas eléctricas y la
cara del molde (no debe
haber separación en
espesor).
• Suficiencia en trazos, definición de

vanos en ellos.
• Prueba hidráulica a todo el circuito
de agua a presión (mínimo 100 PSI
por 3 hrs.).
• Ideal tapones PVC en tuberías
sanitarias, sino al menos todas
deben estar selladas.
• Separadores de refuerzo
(espaciados máximo 1 m), mínimo
dos filas: a la mitad y parte
superior.
• Traslapos del refuerzo, según
criterio del calculista (2 celdas).
Equipo de seguridad
GAFAS DE BOTAS, ARNES Y
PROTECCIÓN CHALECO
Protección de ojos ante trazas Las botas deben ser con
de concreto y esquirlas puntera de acero
En la instalación de los preferiblemente, el peso del
accesorios son muy necesarias. panel de 2.4 x 0.6 es de 29 kilos
y un golpe de este en un dedo
El martillar pines y cuñas por del pie lo puede fracturar y
ejemplo, pueden saltar moretear, impidiendo al
pequeñas escorias de los trabajador laborar por un buen
elementos a gran velocidad que tiempo (15 días).
se pueden incrustar en los ojos.
El arnés debe ser de seguridad
industrial, el cinturón de
seguridad no sirve.
TAPONES AUDITIVOS El chaleco debe ser reflectivo, y
El martillar sucesivo en la en lo posible tener una zona
instalación de la cimbra para la identificación personal.
puede producir hasta 120
decibeles en la escala de
medición del sonido, esto
puede generar sordera con
el tiempo, por eso es
indispensable la protección
de los trabajadores en sus
oídos.
Herramientas mínimas por armador
MARTILLO FLEXOMETRO
Se utiliza para ajustar los pines y Garantiza medidas exactas
las cuñas. en los trazos y replanteos,
debe ser de 5 metros.
Nunca se debe golpear ni la cara
de contacto, ni los laterales de
los paneles directamente con el BALDE
martillo, se debe hacer ACCESORIOS
implementando una madera que Dos baldes por
distribuya el impacto al molde armador, uno para las
cuñas y pin grapas y
otro para las corbatas,
ESPATULA facilita el inventario
Para limpieza diaria de la cara de (sea quincenal o
contacto y laterales. mensual), deben ser
pequeños (los grandes
Si la cara de contacto esta sucia, pesan mucho y se
aumenta el gasto del estuco al deterioran fácilmente).
existir mas resanes y mayor peso
del panel para trabajar.
GUANTES
Si los laterales están sucios,
Indispensable la seguridad
generan una mayor longitud al
instalar paneles consecutivos con Con ellos se logra un mejor
rebabas de concreto y hay un agarre de los paneles.
mayor trabajo para instalarlos y Mejor manipulación por los
cuadrarlos con respecto al trazo. cambios térmicos (paneles
muy fríos o muy calientes.)
PASO A PASO - pinado
• El inicio del proceso se da con la tarea de pinado o clavado de

puntillas que restringirán el movimiento en la base de los
paneles de muro y garantizarán la posición de estos en su
respectivo trazo.
• Los hay de muchos tipos y cada constructor elige el que más

le convenga por practicidad, economía, tiempos y
desempeño
• Existen clavos de acero, pedazos de •“U” de tope plástica o

varilla (no más de ½”): varios pasos, metálica: menos pasos,
destructivo para losa, buenos
resultados costoso, poco dramático
para losa
• Separadores plásticos de • Collarines en madera:
piso: ideal en muros muchos pasos, desperdicio
internos pues se deforman de material, poco
fácil, pocos pasos. rendimiento, es posterior al
armado
PASO A PASO - muros
 El sistema de formaletas FORSA para muro es

tan práctico y modular que el montaje se puede
realizar de dos maneras:
Montar la formaleta interior de muro y luego

montar la cimbra exterior de muro.
Montar simultáneamente las formaletas del

muro interior y las cimbras del muro exterior. Esta
secuencia de montaje es la recomendada por
FORSA por ser más ágil, rápida y segura.
PASO A PASO - muros
Las corbatas FORSA

inician a 15 centímetros
del piso, por lo tanto al
instalar el acero se debe
verificar que la primera
línea de acero de la malla
no coincida con esta
altura para que no se
interfiera con la corbata
que se va instalar
posteriormente.
PASO A PASO - muros
Comience la instalación en las esquinas

de la edificación ubicándolas sobre los
trazos o replanteo de la vivienda. La
cimbra debe haber sido limpiada al
momento de desencofrar. Aplicar
desmoldante en laterales y cara de
contacto
PASO A PASO - muros
Fije al esquinero de muro

una cimbra a cada lado
formando escuadra, para
dar estabilidad.
Para unir una cimbra a la
otra desplace e inserte el
pasador (flecha o el
pasador candado), a través
de las perforaciones de las
cimbras.
En altura, es favorable iniciar por las

caras internas de muros de fachadas
PASO A PASO - muros
PASO A PASO - muros
Finalmente fije las

cimbras insertando la
cuña a través de la
ranura del pasador. Las
corbatas deben ser
insertadas primero por el
lado en que se arman los
muros, antes de ajustar
pasador y cuña.
PASO A PASO - muros
La corbata actúa como un separador permitiendo

obtener un muro de espesor homogéneo y además
soporta la presión del vaciado.
PASO A PASO - muros
Para la totalidad de los

muros repetir los pasos
anteriores. De esta
forma se determina el
ciclo de muros que
finaliza al momento de
tenerlos todos cerrados
con sus tapamuros
verticales y horizontales
(si hay antepechos de
ventanas o vanos de
puertas).
PASO A PASO - alineación
Para mejorar el alineamiento de

los muros, se instala el porta
alineador y el ángulo alineador al
exterior e interior de la cimbra. No
sirve como atraque, su función es
ayudar al alineamiento.
Inserte cada porta-alineador en las

uniones de la cimbra formando
dos filas a lo largo del encofrado:
una abajo para alinear las la base
y otra arriba para alinearlas en la
parte superior.
Se instala el alineador de
acero sobre los porta-
alineadores. Este alineador
es un ángulo de acero de 2
½” x 2 ½” x ¼”.
Solo hasta tener los muros

100% muros alineados,
podrán plomarse
Recordar que si hay luces

entre los muros y el piso,
deberá calafatearse.
• Los muros pueden

restringirse externamente en
las bases (además del
pinado), usando madera en
algunas zonas donde se
requiera mayor atraque y
precisión respecto al trazo,
como vanos, muros que
definan puertas-ventanas,
etc.
PASO A PASO - plomos
Los plomos se logran usando tensores de muro y puntales

normales, para “obligar” a los paneles a estar verticales
completamente. Una vez se chequeen estos (con plomada o
similar), se procede a la instalación de tensores de vanos en
puertas y ventanas.
PASO A PASO - UML
Se tiene la unión muro- losa,

que consiste en un perfil de
transición o unión muro losa
(UML) con dos formas:
ángulo recto o perfil con
cornisa (EQL). También se
cuenta con el culatón que es
la UML para losas inclinadas
PASO A PASO - UML
Existe también la UML

cero o cuchilla, que es
un perfil de aluminio (7
mm de espesor) que
reposa en los muros y
va adosado a los
paneles de losa.
PASO A PASO – UML/CLT
Instale la unión muro-losa

(EQL o culaton) y
asegúrelo a la cimbra de
muro por medio del pin-
grapa. Si es de un
peralte mayor a 40 cm,
podrá usarse una tercera
fila de alienadores
superiores y se deberá
alinear y plomar
PASO A PASO - losas
De acuerdo con la
modulación del plano,
monte las cimbras de
losa y asegúrelas a la
unión muro-losa con el
pin-grapa, y entre ellas
con pasador y cuña en
lo posible.
PASO A PASO - losas
Continúe uniendo las

cimbras de losa entre
sí, utilizando el pasador
corto y asegurándolas
con la cuña.
Indispensable usar
puntales a medida que
se va armando para
darle una tendencia
horizontal a la losa y se
facilite la nivelación
PASO A PASO - losas
Apuntalamiento con losa

puntal
• Proceda de igual forma,
instalando las losas
puntales, donde el plano
de modulación lo indique,
y asegúrelas a la cimbra
de losa con pin grapa y
posteriormente instale en
cada guía los parales o
gatos.
PASO A PASO - losas
Ubique las bases para

gato con sus respectivos
parales, de acuerdo con
el plano de modulación y
garantizando el respectivo
apoyo a las uniones de
paneles de losa
PASO A PASO - losas
Una vez completado al armado de losas se procede con la

nivelación de las mismas, esto se logra idealmente tomando
lecturas con equipos de precisión sobre la misma losa y
reportando los milímetros o centímetros que se requieran
para llegar al nivel teórico; también se realiza haciendo un
tendido de hilo amarrado a los gatos delimitando un nivel
común, respecto al cual se harán las lecturas y ajustes de los
puntales, al conocerse la diferencia entre este y el nivel
teórico.
PASO A PASO - losas
Terminada la instalación de la
losa, proceda a la instalación de
las mallas inferiores de refuerzo
de la losa y toda la tubería y
accesorios hidráulicos y sanitarios.
Posteriormente instalar las mallas
de refuerzo superior para que las
tuberías queden en el medio de
las dos mallas, evitando así
fisuras. Revise la posición de los
separadores de la malla, así como
los amarres y traslapos de la
misma.
REVISIÓN FINAL
Una vez habilitado el encofrado con todos sus
accesorios (pasadores, cuñas, corbatas,
alineadores, soportes etc.), se procede a hacer
una revisión detallada en la cual se inspeccionara lo
siguiente:
• Plomos, medidas y escuadras.
• Alineamiento de cerramientos y pretiles
• Nivel de losas
• Posición correcta de accesorios (Pernos, cuñas,
corbatas)
• Posición correcta de soportes de losa
• Posición correcta de puntales o gatos.
• Posición Ángulos para alineamiento horizontal.
• Hacer una limpieza general recogiendo elementos
sobrantes.
También es recomendable aplicar gasoil o Diesel
sobre la parte exterior del encofrado (con máquina
de fumigar o con estopa) para evitar que se le
adhieran residuos de concreto
REVISIÓN FINAL
Antes de vaciar, se debe hacer un
lavado completo de todas las
superficies de concreto que
recibirán el concreto nuevo. Esto
para hidratar y remover desechos
en pisos y losas que puedan
comprometer la adherencia y
estanqueidad de los muros.
El concreto debe cumplir las

especificaciones necesarias para
el sistema Constructivo, o sea,
que este compuesto por
agregado grueso de diámetros
pequeños, con buena fluidez y la
dosificación adecuada
Vaciado del Concreto
Se inicia a vaciar por un extremo

del encofrado y a medida que los
muros vayan llenando, se
introduce un vibrador con un
cabezote de máximo 35mm, que
debe subir y bajar lenta y
vibrado
constantemente hasta el fondo de
los muros.
Paralelo a la vibrada, en el interior
del encofrado se debe realizar el
“chapulineo”, que consiste en
golpear con un martillo o mazo de
caucho sobre los refuerzos del
encofrado; estas dos practicas Chapulineo
ayudan a eliminar las cámaras de
aire en el interior y a verificar el
correcto llenado de los elementos.
Durante el proceso de vaciado se

procederá a esparcir el concreto
distribuyéndolo uniformemente en la
losa evitando sobrecargar una zona
para no desnivelarla además de NO
someter la cimbra a un
sobreesfuerzo innecesario.
El tiro de la bomba NO deberá estar

a una altura mayor de 90cm para
evitar que la grava que se encuentra
mezclada en el concreto dañe la
cara de contacto de la cimbra por el
impacto al contacto con la misma.
Si hay seguridad sobre la correcta

nivelación de los fondos de losa, su
espesor se puede corroborar a través del
usos de escantillones (varas de metal con
marcas del espesor de losa deseado).
Una vez el concreto se ha colocado en su

totalidad, se deja el tiempo necesario para
que se muestre “templado” o de
consistencia semi dura, es aquí donde se
aplica algo de agua por aspersión y se
realiza un detallado con regla, que será el
acabado final.
Durante el tallado de la losa muy
importante la presencia del topógrafo para
que vaya indicando los niveles acertados.
En el vaciado del concreto se deberá utilizar agua a presión durante, o

inmediatamente después para lavar los residuos del concreto como lo
hacen con las ollas de las mezcladoras. De no contar con agua, se
recomienda rociar la cara exterior con Diesel, o desmoldante antes
del vaciado, lo cual evita que el concreto que llegue a escurrir sobre su
superficie se adhiera a ella. Esto puede hacerse con un aspersor de los
comúnmente usados para fumigación.
Desencofrado o desmontaje
Al día siguiente de la fundición debe realizarse el proceso conocido como

“Desencofre“
Formaletas de muro:
1- Cada armador empieza retirando

primeramente los accesorios de
alineación y todas las cuñas y pines
de su espacio asignado
Para aflojar tanto las cuñas como
pines se puede golpear la cabeza
de éstos o bien la cuña, NUNCA se
deberán golpear los paneles o pieza
alguna de aluminio..
2- Tanto los pin flecha y/o los grapa
candados que van fijos a la cimbra.
una vez sin la cuña y/o grapa se
desplazan hacia la izquierda.
3- Luego partiendo de la zona central de

muros, retire los paneles de menor ancho
siempre utilizando “el sacapanel”,
herramienta indispensable para esta
operación y los va trasladando al
siguiente modulo.
Asegúrese de que los paneles se halen

hacia atrás de forma uniforme para
garantizar la calidad en el acabado del
concreto.
Antes de iniciar el siguiente armado

debe limpiar con viruta de acero y
espátula la cara de contacto y los
laterales de cada panel,
removiéndoles el concreto adherido
y posteriormente se aplicará el
desmoldante sin falta!!!
Inicie el segundo armado

igualmente como lo realizo el día
anterior, ubicando cada panel
conservando el mismo lugar.
El proceso de armado vuelve a
comenzar, se repite uno a uno…
mientras se desarma de un lado,
se va armando en el otro.
Una vez armados los muros , se retiran con la ayuda del martillo los pin grapa
y las cuñas y pines de la losa e igualmente se desencofran, se limpian y se
trasladan al siguiente modulo, dejando en su lugar solamente las losas
puntales con su respectivo puntal o Gato (o alzaprima).
El proceso es cíclico y debe repetirse hasta dar por terminada la obra.
Mientras tanto el corbatero (ayudante

cuya función es retirar y forrar corbatas)
retira las corbatas, con la ayuda del
“Sacacorbatas” herramienta especifica
para ello (saca – corbatas), que funciona
como un martinete.
Posteriormente se procede a forrarlas con

polipropileno para una nueva utilización.
Armado del segundo piso o nivel
Cuando se construyen edificaciones de más de un piso de altura es

necesaria la instalación de las pasarelas en el perímetro de la vivienda
para facilitar el armado del piso superior y garantizar la seguridad del
personal.
Montaje:
A cada pasarela se aseguran dos corbatas que se insertan en la ranura
dejadas por estas en el muro anterior fundido u hormigonado y se
aseguran al interior con la cuña en ángulo, el pasador y la cuña,
quedando bien firmes
Una vez instalados los diferentes tipos de pasarelas alrededor de la

vivienda de acuerdo a los planos modulados, se procede a instalar las
plataformas y las líneas de vida.
Si Las plataformas se utilizan en madera se recomienda que tengan su
apoyo a un máximo de 1.80 m de longitud y 2” de espesor asegurándose
que los traslapos queden sobre una pasarela y no en el aire.
Aquí en esta
ilustración no
va la cimbra
todavía, solo
los andamios y
las líneas de
vida
Para generar una buena superficie de apoyo a los

paneles de fachada del piso siguiente y lograr muy
buen empalme entre un piso y otro, se utilizan los
ángulos ranurados, estos se insertan en la
cavidad que tiene cada pasarela y deben quedar
debidamente ajustados y alineados contra el
muro.
Una vez instalados todos los ángulos
ranurados alrededor de la vivienda se
comienza el traslado de la cimbra al
segundo piso.
El montaje de los paneles exteriores o
de fachada sobre el ángulo se inicia
en un extremo de la vivienda. Al unir
los paneles exteriores al ángulo con
Pin grapa, quedan posicionados
correctamente contra el muro ya
fundido garantizando muy buen
empalme de un piso al otro.
Al interior de la vivienda el proceso

se repite nuevamente.. proceda a
ubicar en el segundo piso las
cimbras desmontadas y siga el
mismo método utilizado en el primer
piso.
El proceso de construcción con el

Sistema FORSA es sencillo, ágil y
organizado, logrando una gran
productividad en muy corto tiempo.
Es así como después de cada vaciado se talla y nivela la losa, se cimbra

cuidadosamente de acuerdo al plano, demarcando donde se instala el
encofrado, se pina, se ubica la malla electrosoldada, se fija el sistema
eléctrico, sanitario y demás redes, se ponen los separadores, se aplica el
desmoldante a cada panel, se encofran y alinea los muros, se instala la losa,
se ubican los puntales en la losa, se extiende la malla electrosoldada de la
losa, el sistema eléctrico y sanitario del piso siguiente, se protege el
encofrado con diesel por el exterior, se vacía el concreto, se vibra y
chapulinea, se va limpiando con agua el concreto que cae, se talla la
losa….y logramos una nueva jornada que termina.
Al día siguiente se desencofran los muros, se trasladan los paneles al
siguiente apartamento, se limpian, se les aplica desmoldante y el proceso de
armado vuelve a empezar.
Sencillo, ágil, eficiente, limpio, con menor perdida y mayor rendimiento. Este
es el sistema FORSA y estos son los resultados.
TOLERANCIAS
• En plomos normalmente se usa: 0.2% de la altura, esto es

que para 270 cm, podríamos tener máximo 5.4mm
• En niveles se tiene en el sentido corto de la losa no más de

0.5 cms y en el largo 1.0 cm máximo.
Siempre es conveniente definir de entrada este tipo de

tolerancias para tener un parámetro de control y exigencia
al recibir los trabajos.
PROBLEMAS - preliminares
• Desniveles en sobrecimiento o radier: evita el adecuado apoyo
entre paneles y piso, obliga a calafatear (fugas de lechada),
menos control en posición, mayor atraque.
• Arranques de refuerzo mal posicionados: pérdida de tiempo en

armado, reprocesos por reubicación, no es conveniente
deformar las barras, se involucra el recubrimiento mínimo, si no
lo hay puede oxidarse.
• Instalaciones mal ubicadas y/o adosadas: pérdida de tiempo en

armado, reprocesos por reubicación, no es conveniente
calentar tubos o picar, se involucra el recubrimiento mínimo
generando fisuras.
PROBLEMAS - preliminares
• Malos trazos o falta de información en ellos: implica

reprocesos, dificultades en cierre del encofrado, indefinición
de vanos, compromiso de las dimensiones del producto
terminado
• Dimensiones de piso: garantizar superficie de concreto total a

los muros, mejora el desempeño del molde
• Falta de cuidados con tuberías en piso: pueden fracturarlas

con el transito que se de en la losa, perforaciones con pines o
clavos, obstruirlas internamente. Recubrimiento idóneo
PROBLEMAS – uso del molde
• No instalación de todas las corbatas: se generan sobre

esfuerzos en los paneles que se traducen en deformaciones
prematuras; mal ajuste entre paneles y texturas indeseadas
en el concreto.
• Falta de limpieza y mantenimiento diario: tanto en cara de

contacto y laterales, las adherencias echan a perder ajuste,
generan luces en uniones y malogran acabado.
• Uso de herramientas no adecuadas en armado y desarmado:

inducen deformaciones graves a laterales y cara de contacto,
deterioran soldaduras, recortan vida útil de los paneles. NADA
DE IMPACTOS DIRECTOS!
• Falta de controles: si no se tienen adecuados controles en

alineación, plomos, niveles, atraques y restricciones, puede
perjudicarse el resultado del vaciado, pues se le deja
demasiada libertad al molde durante el bombeo.
• Uso de paneles: los paneles de muro pueden usarse en losa

con el debido apuntalamiento, los de losa en muros actuando
con corbatas, improvisar es muy viable con el sistema, pero
hay que dar garantías de rigidez, amarre y apuntalamiento
idóneas para los elementos.
• Muros encofrados con
Forsa en una sola cara: es
viable hacerlos siempre y
cuando se de el atraque y
rigidez necesarios para
atender la solicitación de
presiones del concreto. Al
desconocer lo anterior,
puede haber problemas y
riesgos de deformación y
hasta falla de paneles.
• Piezas de difícil desencofre: debido a ciertos diseños y
modulaciones, es posible que existan piezas con tendencia a
quedarse embebidas en los muros (o UML); una vez se detecten
cuales (las de espacios más confinados y ángulos inferiores a los
90º), se procede a darles un manejo especial que involucre mayor
uso de desmoldante e inclusive forrar (con plástico o yumbolon)
laterales y caras de contacto para aislar el contacto total con el
concreto.
• Losas “crecidas”: en ocasiones hay dificultad para plomar o las

losas cierran demasiado ajustadas casi a la fuerza, si esto
sucede puede deberse a un mal plomo, mal trazo,
adherencias en laterales de losa o abolladuras que hayan
hecho aumentar sus dimensiones. Establecer rutina que
incluya un chequeo en ambas direcciones de las dimensiones
de la losa armada
PERFIL DE ENCARGADOS
• La supervisión y control en obra son la clave del éxito con los

sistemas industrializados.
• Para obtener los mejores resultados se deberá delegar a

personas con claridad en sus funciones y sin pretender que
estas abarquen demasiadas tareas que a la final serán mal
ejecutadas o mal recibidas.
• Ing. o Arq. Residente: con “voz y voto” dentro de la estructura
organizacional para mostrar jerarquía ante operarios y contratistas; ideal
experiencia previa en: colocación de concretos, encofrados de cualquier
tipo, coordinación de obra y planeación (responsabilidad ante tiempos y
movimientos), manejo de personal, disposición y control de recursos. Al
menos uno por cada 15000 m2 construidos de proyecto (por ej: 200 und
de 75 m2 c/u).
• Inspectores: técnicos en construcción con EXPERIENCIA PREVIA, formados

en ejecución de obra civil basada en la calidad, liderazgo, con mando y
funciones definidas que siendo diferentes a las del residente, se deben
complementar 100%. Ideal uno por cada 5000 m2.
• Contramaestro: debido a que el maestro general de obra debe

procurar viabilizar el óptimo desarrollo del proyecto en
general, se requieren contramaestros, que son oficiales con
mucha experiencia en construcción (trazos, manejo de planos,
resolución en sitio a problemas menores) y sobre todo con
gran manejo de los detalles y terminaciones. Estos serán
“manos derechas” del residente y un “link” entre estos y el
maestro. Ideal uno por cada 2500 m2 construidos.
• Líder de armado: es un oficial armador con experiencia en el sistema

usado (Forsa) quien responde por recibir cada ambiente a las cuadrillas de
montadores, exigiéndoles rendimiento y calidad (trazo correcto,
alineación, plomos, niveles). A él deben reportarle todos y cada uno de
los armadores y es este quien recibirá en primera instancia los trazos y
reportará a inspectores los problemas que encuentre en cada nueva
vivienda a armar (mala ubicación de tuberías, nivelación, dimensiones
erróneas, etc).
• Oficial trazador: recibe de topografía puntos de ejes, materializa paños de

muros y referencias, él deberá pinar (taladrar e insertar los pines) para
mayor certeza en ubicación de pines.
• Maestro general: persona con basto conocimiento sobre

todos los procesos constructivos que se dan en una obra
desde el urbanismo hasta el mínimo detalle de acabados.
Normalmente uno por cada 15000 m2, al igual que el
residente. Con capacidad de resolver los problemas mayores
que se den en sitio y de administrar los recursos
eficientemente.
CURADO, RESANES Y ACABADOS
• CURADO
Lo más viable en obra es por hidratación, valiéndose de las
hidrolavadoras (o hidrojet) y generando aspersión sobre la
superficie de concreto, esto se repetirá al menos 2 veces diarias y
durante los 3 días posteriores al desencofre.
Hidratación de muros por

aspersión con bombas manuales
Idealmente usar un textil de fibra vegetal que permita ser adosado

(clavado a los muros y losas) a los elementos para humedecerlos y
permitan que se retenga el agua durante varios minutos, la gran limitante
es lo dispendioso que es realizar esta tarea, además que implica tener
cubierta la superficie de muros por varios días, en la que normalmente se
deben dar trabajos de resanes de corbatas lo antes posible; pero en losas
es una de las mejores prácticas.
• Usar aspersores de riego agrícola conectados a mangueras,

para hidratar permanentemente, pero esta práctica trae
consigo el desperdicio de agua que en muchas ocasiones no
está disponible en obra.
• Los curadores químicos (tipo antisol de Sika o similar) son

buena opción, siendo de fácil aplicación (por riego sobre la
superficie a curar) y útiles cuando el agua es escasa en la
zona; tienen en contra su costo pues este sí es representativo
para un proyecto.
REVESTIMIENTOS
Entendiéndose revestimiento como todas las capas que

cubren la superficie del concreto y anteceden la aplicación de
las manos de pintura, tenemos que en condiciones de
correcta operación (adecuada alineación de paneles, plomos,
niveles, restricción de la base de los paneles y excelente
armado), nuestras formas FORSA brindan un acabo del
concreto que tan solo requiere un estuco flexible o plástico
(en interiores) que puede admitir espesores de hasta 5
milímetros sin comprometer su integridad (sin quemarse o
rajarse).
Dicho estuco viene listo para aplicarse, siendo la llana la

herramienta para su aplicación y dispersión en los muros (y
cielos si se quiere) y posteriormente se lija con un papel lija
(de agua No. 200, o tan fino como se desee).
ACABADO PARA CIELOS LLAMADO CARRAPLAST, ES UNA

PASTA LISTA PARA APLICAR QUE CUBRE MUY BIEN
IMPERFECCIONES Y DETALLES CON ESPESORES DE
HASTA 1.5 CMS, SE APLICA CON LLANA DENTADA O
CEPILLO, COMO PUENTE DE ADHERENCIA DEBE USARSE
UNA RESINA ACRÍLICA
ESTUCO LISTO APLICADO EN MUROS

Y POSTERIORMENTE LIJADO, UNA VEZ
HECHO ESTO QUEDA LISTO PARA
RECIBIR DIRECTAMENTE LAS MANOS
DE PINTURA
• En muchas ocasiones en las que hay defectos graves como

desplomes o movimientos de piezas mal ajustadas en muros,
que generan alto relieves o detalles de más de 5 milímetros,
se debe usar un masillado que uniformice las superficies
previo a la aplicación del estuco, estas masillas se logran de
una manera económica (versus un repello o revoque de
cemento y arena) usando yeso con adhesivos polivinílicos
(PVC) y agua.
• También es viable usar un repello acrílico compuesto por

acronal (de BASF, es un a resina acrílica o algún látex acrílico
impermeabilizante), agua, conservantes, dispersantes,
antiespumantes, color y arena pasa #200; generalmente se
dosifica en obra según las necesidades, pero lo que debe
buscarse es que sea de larga vida al momento de aplicarse,
que tenga trabajabilidad (consistencia adecuada para aplicar
con espátula) y que endurezca.
• En exteriores se debe contemplar un mortero mejorado (con

eucolatex, sikalatex o similar, ideal que permita dosificarse en
el agua de amasado del mortero regular) para el resane de
orificios dejados por las corbatas, si el concreto es a la vista es
indispensable usar un impermeabilizante de fácil aplicación
(tipo sika 101 o sellotoc de toxement base cemento y que sea
de un solo componente) en las superficies expuestas, aquí es
válido escarificar un poco la superficie para procurar una
mejor adherencia.
• Otra opción es usar pinturas epóxicas o base látex color gris

basalto (o similar) que cumplan la función de acabado e
impermeabilización con un solo producto
• Si se requiere dar color y textura al concreto expuesto en
fachadas, lo más recomendable es aplicar graniplast, el cual es
un acabado en dos etapas (una de masillado y otra de
texturizado) que cubre muy bien imperfecciones, soporta
espesores del orden de 1 cm y permite pigmentarlo con los
colores deseados.
• Graniplast: Consta de acronal (resina acrílica de BASF),

dispersante, antiespumante, conservante (como formol),
marmolina (polvo de mármol), agua, granito #2 (de cuarzo) y
color. En la primera etapa (de masillado) se procede como se
describió para el repello acrílico y posteriormente (segunda
etapa) se mezcla el granito con la marmolina, agua y color
para dar la textura y acabado final. En obra deberá ajustarse la
dosificación final que cumpla con las especificaciones
requeridas. La masilla se consigue comercialmente como
producto y así se evita su fabricación en obra.
TRATAMIENTO DE FISURAS
Las fisuras pueden aparecer por el solo hecho de tener como

material principal el concreto, de ahí que debamos controlarlas,
entenderlas y tratarlas de la mejor forma, a fin de no hacer de ellas
una patología más dramática de lo que realmente es.
No existe obra realizada en concreto que no las presenten, lo
importante es saberlas reconocer, prevenir su aparición, saber
como resanarlas y en algunos casos inducirlas para que aparezcan
antes de realizar los acabados (menos costoso).
¿COMO PREVENIRLAS?
las fisuras más comunes en los muros de concreto se deben
a la instalación de ducteria en ellos, sean eléctricas,
sanitarias o hidráulicas.
Vista posterior del muro.
Vista anterior del mismo

muro
Debemos tener las siguientes precauciones:
• Todo tubo que quede embebido en el concreto y que tenga
menos de 2 cm. de recubrimiento, deberá tener una malla
con vena (idealmente) adosada al tubo en la cara que no da
al refuerzo, para que confine la pasta de cemento y no
“marque” la fisura.
• Existirán fisuras ocasionadas por
la fundición de elementos
demasiado largos, como muros
de 8 cm. mayores a 4 m.; para
estos casos debemos inducir la
dilatación al menos de 1 cm. de
profundidad en cada cara del
elemento. Para muros de 8 cm.
de espesor mayores a 3.6 m.,
debe considerarse una junta en
el medio, si son de 10 cm
pueden llegar a tener hasta 4 m
sin dilatar
• En antepechos de ventanas es muy normal que ocurran, pero

son fácilmente controlables usando diagonales de acero
según especificación del calculista, siendo mejor tener más
repeticiones de diagonales, que tener pocas pero con mayor
longitud. (vanos de puertas y ventanas)
En algunos países se usa tubería corrugada de pvc flexible, la

cual por sus estrías tiene una mayor adherencia con la pasta
del concreto y evita en parte que se presenten fisuras.
• Se debe tener especial cuidado

con el tipo de concreto a
utilizar, cuando tenemos
tuberías embebidas en los
muros, se recomienda usar
gravas de tamaño máximo ½
pulgada, con un asentamiento
(slump) entre 7 y 9 pulgadas. Si
es posible, usar concreto
adicionado con fibras (asumen
tensión superficial) que tienen
muy buena cohesión y
capacidad para que no se
presenten fisuras.
• Además de lo anterior, se debe tener especial cuidado con el

curado. En la medida en que exista, habrá menos riesgo de
aparición de fisuras. Lo más económico es inundar losas y
lavar muros con agua, pero en ciertas ocasiones en que se
tengan losas inclinadas deberá usarse agentes químicos
curadores (curaseal, mastercure, antisol.. Etc.)
¿COMO INDUCIRLAS?
• En muchas obras las fisuras

son inducidas desde un
inicio por medio de
dilataciones adheridas a las
cimbras, o al día siguiente
del vaciado por medio de
una cortadora de concreto.
¿COMO TRATARLAS?
• A pesar de tener los anteriores cuidados, en algunas obras se presentan las
fisuras por cambios bruscos de temperatura, por vibraciones excesivas (carros
pesados pasando cerca de las estructuras, plantas eléctricas, equipo pesado de
construcción), por asentamientos mínimos del terreno.
Para tratarlas y curarlas luego de presentadas, se deben seguir

los siguientes pasos:
– Se debe tallar la fisura con un cincel de punta fina o clavo para

aumentar sus dimensiones en ancho y profundidad y permitir el
ingreso del sellante.
– Luego se procede a saturar de agua la fisura, humedeciéndola y
permitir que el sellante tenga una zona de mejor adherencia y
no pierda agua.
– Cuando la fisura es de 1 mm o menos de ancho, se debe tapar
con un estuco flexible, tipo estuflex de toxement, el cual es
recomendado para fisuras leves.
– Cuando la fisura es mayor a 1 mm de
ancho, se debe tapar con reparadores
estructurales flexibles de mayor
penetración, tipo verticoat numero 1
o 2 de toxement, los cuales son los
recomendados para fisuras más
criticas.
– Luego se procede a instalar una cinta
malla (o textil que cumpla su función),
la cual se pega a la pared o muro que
presenta la fisura tratando de cubrir 5
centímetros a cada lado de la misma,
la cinta se pega al muro con el mismo
producto usado para tapar la fisura
(estuflex o verticoat, según sea el
caso)
– Por ultimo se recubre la malla con el
estuco normal utilizado para la pared
y se pinta.
GRACIAS

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