Ideas para construir un horno eléctrico.

De los siguientes enlaces,

se obtiene bastante información sobre los hornos eléctricos.
http://www.weaponeer.net/forum/forum_posts.asp?TID=2854&KW=Auber
&PN=1&TPN=1 http://www.britishblades.com/forums/showthread.php?9831
0-DIY-heat-treat-
oven&highlight=treat http://www.britishblades.com/forums/showthread.ph
p?101352-Yet-Another-Heat-Treat-
Oven&highlight=heat+treat http://www.britishblades.com/forums/showthr
ead.php?99898-Vertical-heat-treat-
oven&highlight=heat+treat http://www.freewebs.com/knifemaking/HT%20
FURNACE.pdf http://www.budgetcastingsupply.com/ http://foro.metalafic
ion.com/index.php?topic=77.0 Mi idea, es de hacer algo similar a este que
utiliza manta cerámica en vez de ladrillo refractario
Ladrillos refractarios, hay de diferentes calidades, siendo aparentemente los mas
apropiados para el horno, los quemenos inercia térmica tengan. Esto es cuestionable,
pues dependiendo del uso que vayamos a dar al horno, nosinteresara que tenga mas o
menos inercia. Cuando digo inercia, me refiero a que los ladrillos absorben parte
delcalor que reciben y que cuando se apaga el horno, mantienen el calor por mucho
tiempo, pero se desperdiciaenergía hasta conseguir la temperatura de trabajo. Sin
embargo, la manta cerámica, refleja casi todo el calor querecibe por lo que tarda
menos en coger temperatura de trabajo a cambio de enfriarse igual de rápido cuando
seapaga el horno. Aunque esto ultimo es teoría. Hablando con un hermano mio que
entiende de estos temas y hafabricado y reparado algunos hornos industriales, si la
estanqueidad es buena, el horno puede tardar muchas horasen enfriarse, tal vez mas
de las que nos gustaría, eso se soluciona abriendo la puerta para que se enfrie mas
rápido,pero tal vez, sea una ventaja si lo fabricamos con una buena estanqueidad para
conseguir normalizados deenfriamiento muy lento.Hacer alguna carcasa como la de la
siguiente imagen, no le veo ningún inconveniente, he realizado varias cosassimilares,
pero tampoco descarto el cubrir toda la superficie con chapa
La cuestión es como revestir el horno por dentro. Dentro de lo que he ido
investigando, hay básicamente dos tipo deladrillos, los refractarios de la barbacoa de
toda la vida y luego otros casi blancos, que son mucho mas porosos yligeros,
aportando mayor poder de refracción. Y todavía habría un tercer tipo, que son los
que utilizan los joyeroscuando sueldan y funden metales con soplete. Estos últimos
creo que son bastante caros
Dandole vueltas, creo que la manta cerámica es la mejor opción, pero esta el problema
de que es muy frágil y queposiblemente las ranuras para las resistencias, no aguanten
y estas acaben cayéndose. Este problema lo he podidoresolver (teóricamente) tras ver
el rigidizante de Efren Cofine. El rigidizante convencional, es bastante claro, yaunque
hace su función, en la fragua de gas que veo trabajar ( la de Miquel Segura ) no le veo
que tenga muchaconsistencia y la manta con el tiempo, acaba desprendiéndose.Le
compre a Efren una botella de su rigidizante ( lo fabrica el mismo ) que esta saturado
de sílice y la pieza de mantacerámica que vi tratada con su producto, era dura
como una piedra.La botella blanca es el rigidizante y lo que hay delante, es un trozo de
manta tratada con este producto. Dura decojones
Entonces, la idea es :La capa mas externa, de manta cerámica, siguiente de ladrillo
refactario, si puedo conseguir los blancos, mejor, si node los comunes, dos capas mas
de manta cerámica y la ultima y mas interior, de manta cerámica con las ranuraspara
las resistencias ya practicadas y tratada posteriormente con el rigidizante. Creo que
con esta combinación decapas, habrá mas que suficiente para conseguir un optimo
aislamiento y rigidez suficiente para que aguante lasresistencias sin ningún problema
Las resistencias que pretendo utilizar, son estas, que venden como recambio de sus
hornos. Aunque se encuentranen varios sitios de internet a buen precio y ya hechas.
Potencia entre 2000 y 3000W a 220v
Las resistencias, tienen la potencia, en función del tipo de hilo utilizado y su longitud.
Cuando las recibamos,seguramente serán cortas para el recorrido que tenemos
pensado, pero se pueden estirar sin problemas, eso si,procurando que todas las
espiras queden mas o menos a la misma distancia. A la hora de seleccionar las
resistencias,hay que mirar muy bien, la potencia y voltaje que utilizan. Las que
pretendo utilizar yo, son de unos 2000W, pero a110V, lo que significa que necesito dos
unidades y conectarlas en serie para poder conectarlas a 220V. Tambien lashay de un
solo elemento a 220V, pero son mas raras. Asegurarse de que es lo
que compramos.Creo que con un horno bien aislado, con 2.000W de potencia seria
suficiente, aunque he visto habitualmente elutilizar resistencias en torno a los 3.000W.
No es mayor problema, pues el horno arranca y para cuando llega a latemperatura, por
lo que la única diferencia, será que con 2.000W tardaremos mas en llegar a la
temperatura, pero elcoste en electricidad será similar. Si queremos mas velocidad,
poner mas potencia.Unas resistencias de 4000W, consumen unos 20A a 220V. Aquí ya
estamos llegando cerca del limite de la instalacioneléctrica de una vivienda normal. Por
ello y para no sobre cargar la instalación de mi casa, he optado por lasresistencias de
2000W, si tardan algo mas en calentar, no me preocupa. Eso si, todos los componentes
eléctricos queutilizare están calculados para aguantar esos 20A, con el fin de tener una
instalación sobrada de potencia para elconsumo que hare.El volumen interior del
horno, va a ser relativamente pequeño. Calculo que unos 10 cm de ancho por 15 de
alto y 40de profundidad. Estas medidas, las obtengo del uso que pretendo darle, que
inicialmente es la de templar una ovarias hojas de cuchillos de nos mas de 40cm de
largo y la posibilidad de utilizar crisoles de un tamaño aproximado alde un vaso de
agua (250cc aprox) para fundir metales como aluminio 650º, cobre 1050º, plata 960º,
bronce 920º,todos ellos factibles de fundir por la temperatura que alcanzara el horno,
que pretendo sea como minimo de 1.200grados. Aparte de calentar pastillas de
diferentes metales para conseguir Mokume.El cableado entre las resistencias y el
controlador, será de cable con cubierta de silicona especial para aguatartemperatura,
aunque no descarto utilizar otro del que tengo buena provisión y que se utiliza para la
instalacion delas luces de neon de los carteles publicitarios, aguanta 20.000V y tiene
una cubierta de silicona de casi 8mm. Probarecon uno y con otro. Aunque acertaremos
seguro con el primero.Llegados al punto de elegir el controlador de temperatura,
tengo que investigar un poquito mas sobre ello, puesexisten los mas básicos que
simplemente encienden y apagan las resistencias al llegar a la temperatura
seleccionaday otros de un nivel superior en los que puedes programar la curva de
calentamiento y de enfriamiento. Puedesdecirles que la temperatura seleccionada
sean por ejemplo 1.000 grados y que vaya subiendo a 10 grados porminuto y lo mismo
para el enfriamiento. Esta cualidad será muy útil para hacer los normalizados, donde
interesa queel enfriamiento, sea lento y constante.

Para el contactor, tengo que mirar precios. Pues a mi me molesta mucho el “clac, clac”
de su actuación,independientemente que de tanto actuar cuando este en la
temperatura optima, acabaran chispeándose loscontactos. He descubierto que existen
una especie de reles de estado solido, que hacen la misma función que loscontactores
y que soportan la potencia que se necesita. Estos reles son silenciosos, pues no hay
contactos móviles,funcionan a base de diodos, con la particularidad de que algunos
modelos, pueden llegar a regular el voltaje queentregan para mantener lo
mas fielmente posible la temperatura seleccionada. Pero supongo que serán
caros.Tengo mirar el precio y evaluar si la diferencia de precio, me compensa. Que
supongo será que si

Despues de una larga charla con mi hermano sobre estos temas y mirar y remirar
productos, caracteristicas yprecios, lo que he encontrado con mejor relación calidad
precio, es esta oferta de ebay 56,50 dolares mas envio:
http://cgi.ebay.com/PID-Temperature-Controller-Oven-Thermocouple-SSR-Relay-
/110594018076?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19bfeacb1c
Aquí tenemos todo lo necesario para montar el control de temperatura, pero vayamos
por partes.El controlador de temperatura puede tener multiples configuraciones pero
como minimo, tiene que ser de 4 digitosy aguantarnos sondas de tipo K hasta 1.300
grados. Puede tener una función o varias de rampa de temperatura, loque significa que
podemos decirle que vaya bajando desde 1000 a 0 grados por ejemplo en 10 horas,
con lo quepodemos programar unos normalizados a nuestro gusto. Tambien pueden
tener “auto setting control”, con lo que seva configurando continuamente para dar de
la mejor manera posible, los impulsos que controlan las resistencias. Ypor ultimo,
pueden tener simplemente contacto para manejar un contactor, o salida SSR para
controlar un rele deestado solido.

Estas son las características del regulador de la foto anterior.A tener en cuenta.Este
controlador puede trabajar según la sonda que pongamos, hasta 1800 grados.En la
línea “Working Power” nos marca el voltaje y los hercios a los que puede ser
alimentado, cualquier fuente decorriente de 85 a 245V de corriente alterna y tanto a
50 como 60Hz. En Europa se utilizan 50Hz en America 60Hz, porlo que este aparato
viene preparado para funcionar en cualquier continente.En “Control Output”, nos
indica que tiene una salida para SSR, esta salida que puede ser diferente según
elcontrolador, nos da un Voltaje de ente 5 y 12V de corriente continua. Este punto es
importante ya que tiene queentenderse con el rele de estado solido. El rele acepta un
rango de corrientes que suele oscilar entre 3,5 y 32V decorriente continua. Hay que
emparejar los componentes, para que uno de, lo que el otro necesita. Por otro
lado,dentro del parámetro “Display” pone que tiene Out1 y Out2, por lo que
posiblemente tenga los dos tipos de controlde salida, uno para contactor (es solo un
interruptor) y la salida SSR que le va enviando al rele, diferentes voltajespara que actue
en consecuencia

Este es un rele de estado solido. Los bornes de potencia L1 y T1pueden aguantar

corrientes de entre 90 y 480V de corriente alterna.Estos son los que cortan y dan la
corriente a las resistencias. Losbornes A1 y A2, son los que reciben la señal de control
desde elregulador, de 4,5 hasta 32V pero OJO, de corriente continua. Por ellovan
marcados con un “+” y un “-“, hay que respetar la polaridaddesde el regulador.
Este es un rele de estado solido. Los bornes de potencia L1 y T1pueden aguantar
corrientes de entre 90 y 480V de corriente alterna.Estos son los que cortan y dan la
corriente a las resistencias. Losbornes A1 y A2, son los que reciben la señal de control
desde elregulador, de 4,5 hasta 32V pero OJO, de corriente continua. Por ellovan
marcados con un “+” y un “-“, hay que respetar la polaridaddesde el regulador.Las
sondas que utilizare, serán de tipo K – 1300 grados. Para el que quiera saber mas, el
siguiente enlacehttp://es.wikipedia.org/wiki/Termopa

En las imágenes vemos varios tipo de sondas, en la imagen con el fondo verde, por la
forma de la punta no esadecuada, pues si tenemos un horno cuyas paredes tienen
15cm de grosor, se nos hace complejo el utilizar esaforma. La que lleva casquillos de
cerámica, si que es adecuada y probablemente mas precisa que la utiliza uncasquillo
de acero inoxidable como protección, pero en cualquier caso, todas son validas y
dependerá de lacomodidad de instalacion el elegir una u otra. Por lo que he
descubierto sobre las sondas de temperatura, estas sonmuy sensibles a cualquier tipo
de empalme de los cables, debiéndose ir con mucho cuidado. Lo ideal seria que
loscables fueran continuos desde la punta del termopar hasta la conexión en el
regulador de temperatura y eliminar losconectores que llevan para conectar
directamente las puntas de los hilos desnudas en los contactos del controlador.Como
estos hilos de la sonda, son de diferentes materiales con diferente resistencia eléctrica,
lo optimo seriaeliminar cualquier tipo de conexion intermedia, aunque es un poco rizar
el rizo, pues todo el material que se vendeesta extensamente probado y los márgenes
de tolerancia, no van a afectar mucho al rendimiento. La cuestión escomprender como
funcionan los termopares para saber las posibilidades que tenemos en la construcción
de nuestrohorno.El controlador, recibe la señal de temperatura de la sonda, la va
comparando con la temperatura que hemosseleccionado y cuando la temperatura
dentro del horno pasa de la solicitada, corta la señal de control para apagar
laresistencia y cuando la temperatura esta por debajo, vuelve a activar la señal de
control. Pero quien corta realmentela corriente de las resistencias, es el contactor o el
rele de estado solido.He buscado componentes para que sean capaces de manejar
unas resistencias de 4.000W, aunque no pretendopasar 2.000W en mi horno (vale mas
ir sobrado). Para 4.000W que son 20A a 220V, necesitamos de un contactor orele que
nos aguante esos amperios. Comparando precios, el contactor es siempre mas caro
que el rele.El contactor, no deja de ser una especie de interruptor, de varios contactos,
que tiene una bobina que recibe elimpulso de control y activa los contactos de
potencia. Es un aparato mecanico, que hace ruido y que con el tiempo(puede ser
muchísimo) se acaba estropeando, bien porque se muere la bobina, o por que los
contactos están tanchispeados, que dejan de hacer “contacto”. Para mi es muy
molesto el estar escuchando el (clac, clac, clac, continuoque hacen). Generalmente
tienen 3 contactos de potencia, si cada contacto aguanta 20A, se puede ir a unos 60€,
sipor el contrario, cada contacto aguanta 9A, podemos repartir la potencia que
necesitamos entre 2 o 3 contactos,costando en ese caso el contactor unos 30€
El rele de estado solido, funciona también como un contactor, pero no tiene partes
móviles. Todo el proceso se haceelectrónicamente, por lo que no tenemos ni ruido ni
chispeado de contactos. Por el contrario, tiene un solo contactode potencia en vez de
los habituales 3 del contactor. A mi juicio, tiene mas ventajas que el contactor, pues es
capazde dar impulsos muy cortos y rapidos para mantener mas estable la temperatura
de las resistencias que el contactor.Una vez que vemos un esquema de las conexiones
eléctricas, tal vez se nos aclaren algo los conceptos
Lo mas recomendable, es comprarlas ya hechas, pero tal vez lo que encontremos no se
ajuste a nuestrasnecesidades, por lo que también podemos construírnoslas con un
poquito de habilidad, pero lleva realizar unoscálculos que ahora no vienen a cuento.Lo
primero es determinar la potencia que necesitamos o con la queremos trabajar, en mi
caso he elegido unos2000W, aunque en el mercado lo mas habitual es encontrarlas
sobre los 3000W.Por facilidad para el montaje, lo suyo serian dos elementos, como en
la siguente imagen. Conseguimos que soloradie calor las paredes laterales, por lo que
la temperatura será mas homogénea, si fuese un elemento continuo,tendríamos
también una fuente de calor en la pared trasera, por lo que seguramente habría mas
temperatura en elfondo del horno que cerca de la puerta. Es teoría, pues si el horno
esta bien aislado, se tendría que repartir la mismatemperatura por todo el horno

e han utilizado tornillos para transmitir la corriente hacia el exterior del horno. 1 –
union en serie de los doselementos. 2 y 3 entrada de corriente.Este sistema no acaba
de convencerme, yo parase los finales de la resistencia al exterior, haciendo las
conexiones 2 y3 fuera y manteniendo la 1 dentro.
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Mas parecido a la siguiente imagen. El color mas apagado de las resistencias cerca de
la puerta que se observa enesta imagen, es solamente por la perdida de temperatura
al estar la puerta abierta

Si compramos las resistencias en EEUU, hay que hacer los cálculos oportunos. Dado
que allí, la corriente es de 110VAC normalmente encontraremos resistencias del tipo
1500W a 110V AC con 13,6A. Si juntamos dos en serie,obtendremos 3000W a 220V AC
con 13,6A aproximadamente .Si las compramos aquí y encontramos un único elemento
de 3000W, podemos cortarlo por la mitad sin problemas,para hacer la instalación
como 2 elementos independientes
Aquí podemos ver dos sistemas de conexionado de lasresistencias a los cables de
corriente. Esta zona deconexión es critica por las temperaturas que puedealcanzar. Se
tiene que utilizar obligatoriamente uncable de sección suficiente para aguantar los
amperiosque consume la resistencia y sobre todo que tengarecubrimiento de silicona,
especifico para aguantaraltas temperaturas.La primera imagen utiliza el sistema de
tornillos y placade baquelita exterior, tanto para aislar la corrientecomo la
temperatura
Aquí podemos ver dos sistemas de conexionado de lasresistencias a los cables de
corriente. Esta zona deconexión es critica por las temperaturas que puedealcanzar. Se
tiene que utilizar obligatoriamente uncable de sección suficiente para aguantar los
amperiosque consume la resistencia y sobre todo que tengarecubrimiento de silicona,
especifico para aguantaraltas temperaturas.La primera imagen utiliza el sistema de
tornillos y placade baquelita exterior, tanto para aislar la corrientecomo la
temperatura.En este caso, se ha utilizado una regleta de conexióncerámica, aislando
los finales de las resistencias concanutillos de cerámica