I.S.S.N.

1989 – 4538 Depósito Legal: MU 1502-2009 Nº 43 NOVIEMBRE 2013

“LA IMPORTANCIA DEL COLOR EN PELUQUERIA”

AUTORIA
GLORIA SOLEDAD VILLAR MARTINEZ
TEMÁTICA
PELUQUERIA,EDUCACION
ETAPA
GRADO SUPERIOR DE ASESORIA DE IMAGEN ,FORMACION PROFESIONAL

Resumen

EN ESTE ARTÍCULO QUIERO REFLEJAR LA IMPORTANCIA QUE TIENE EL COLOR EN

LA IMAGEN PERSONAL

COMENZARE DESCRIBIENDO COMO SE PRODUCE EL COLOR DE LA PIEL Y DEL

CABELLO DESTACANDO UNOS CONCEPTOS BASICOS DE BIOLOGIA Y TERMINARE
APORTANDO ALGUNOS CONTENIDOS BASICOS DE LOS COSMETICOS ESPECIFICOS
QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR LOS CAMBIOS DE COLOR EN PELUQUERIA

SON CONTENIDOS BASICOS PURAMENTE TEORICOS PERO MUY IMPORTANTES DE

QUE EL ALUMNO DE PELUQUERIA O ASESOR DE IMAGEN LO TENGAN PRESENTE A
LA HORA DE REALIZAR LAS PRACTICAS DE MANIPULACION DE COSMETICOS Y
SUS REACCIONES QUIMICAS QUE PUEDEN PRODUCIR SOBRE EL CABELLO DE LAS
PERSONAS

Palabras clave: Peluquería, maquillaje, formación profesional, educación

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1. INTRODUCCION

El color es un atributo que percibimos de los objetos cuando hay luz. La luz es constituida por
ondas electromagnéticas que se propagan a unos 300.000 kilómetros por segundo Esto
significa que nuestros ojos reaccionan a la incidencia de la energía y no a la materia en sí.

La ciencia que aplica la experiencia, explica que los colores son componentes de la luz
blanca. (Luz solar del día o luz artificial)

La luz blanca no tiene color, pero los contiene todos. Lo demostró Isaac Newton.

2. EL COLOR EN LA PIEL Y EN EL PELO: MELANOGENESIS

Según la enciclopedia Larousse, la melanina es “grupo de pigmentos pardos insolubles, son

los causantes del color del cabello, de la piel contienen siempre hierro y azufre y son un
derivado metabólico de la Tirosina

“Coroides, nombre de la segunda membrana o intermedia del globo ocular, posee una
notable cantidad de melanina. Tiene un papel muy importante porque contribuye, gracias al
pigmento, a la formación de la cámara oscura que es el ojo”

Las células encargadas de su fabricación de la melanina son los melanocitos, que se.
Encuentran en la capa basal del bulbo piloso, epidermis y de la coroides

Tras un proceso de elaboración denominado melanogenesis se forma la melanina. Dicho

pigmento es transferido a través de las prolongaciones dendríticas de los melanocitos a las
células receptoras. El color final que percibimos de esta, va a estar determinado por una
serie de factores que actúan en su formación, cómo son la genética (distribución, forma,
tamaño, etc.), el lugar donde se encuentre (diferencia entre la melanina del pelo, la piel y la
coroides) e incluso de posibles alteraciones, ya sean patológicas o no.
La principal función de la melanina es la protección frente a las radiaciones solares

3. FORMACION DE LA MELANINA EN EL CABELLO

La formación de melanina o melanogénesis se puede esquematizar en varias fases:

1. Los ribosomas presentes en el citoplasma del melanocito fabrican una enzima llamada
Tirosinasa. Esta enzima se traslada posteriormente al aparato de Golgi, donde se
acumula.

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2. La membrana del aparato de Golgi se rompe y se forman unas vesículas, llamadas

vesículas intermedias, que contienen a la tirosinasa.
3. Las vesículas se agrandan y dentro se inicia la formación de melanina, a partir del
aminoácido Tirosina. Estas vesículas se llaman premelanosomas. En ellas y partiendo del
aminoácido anterior o bien de la Fenilalamina y por acción de la Tirosinasa, se obtiene la
D.O.P.A. (dihidroxifenilalamina), la cual por otra función oxidativa, que también es la
Tirosinasa la que actúa, se transforma en dopa quinona, la cual por diferentes reacciones,
producirá la melanina
4. Cuando está totalmente formada la melanina, a las vesículas se les llama, melanosomas
estos pierden su envoltura dando lugar a los gránulos de melanina, que se traspasa a
través de las dendritas de los melanocitos, a las células corticales y medulares que se
sitúan a su alrededor, dispersándose a medida que asciende la queratinización.

5. DISTINTOS TIPOS DE MELANINAS

Los pigmentos melánicos que encontramos en el cabello pueden ser de dos tipos.
Las eumelaninas y feomelaninas, dando cada una de ellas diferentes tonalidades.

Aunque en la primera etapa de su formación son similares, luego reaccionan y se

transforman dando lugar a los diferentes tipos.
Los tonos oscuros como el negro, moreno y el castaño oscuro, están constituidos por
eumelaninas.

Estos se disponen en forma granular, de color negruzco, tienen forma ovalada o elíptica y
son muy numerosos y grandes.

Las feomelaninas darán los tonos más claros. Son melaninas en forma difusa, se disponen
en gránulos pequeños y escasos

Su forma es esférica o elipcoidal. Dentro de estas existen los tricocromos, que al contener
hierro darán lugar a los tonos rojizos

En nuestros cabellos, casi todos, poseemos la mezcla de los diferentes tipos, pero en
proporciones diferentes y esta diferencia de cantidad de una melanina u otra será la que
determine la manifestación del color natural del cabello.

La producción y cantidad de estos pigmentos, como veremos, tiene un marcado carácter

hereditario.

Este proceso de melanogenesis se puede verse influenciado y/o alterado por una serie de
factores como pueden ser: genéticos, edad, radiaciones y hormonal.

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6. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COLOR DEL CABELLO

Los caracteres cromosómicos heredados de nuestros padres son los que van a marcar las
diferencias de color, densidad, textura, etc., al igual que por las características similares de
una raza, ya que aunque en todas las razas existe el mismo número de melanocitos pero se
diferencian por la cantidad de melanina sintetizada.

El color del cabello guarda cierta relación con el color de los ojos. El color predominante es el
marrón, después sigue el rubio y en menor cantidad los pelirrojos, aunque estos últimos es
en Escocia donde más se encuentran: en un 11% de su población total.

La coloración del cabello cambia a lo largo de la vida de un individuo. La edad determina la

evolución del melanocito y, por tanto, la producción de melanina.

El lanugo está desprovisto de médula y sin pigmentación, el cabello que en la infancia suele
ser más claro, luego se va oscureciendo con la edad y luego progresivamente por la edad,
también por lo general, va perdiendo el melanocito su actividad y aparecen las canas

Las radiaciones ultravioletas del sol activan la melanogenesis en la piel oscureciéndola; sin
embargo, en el cabello sucede lo contrario, las radiaciones solares y el oxigeno del aire,
produce una oxidación de los gránulos de melanina y por tanto una decoloración sobre la
pigmentación de los cabellos.

7. LA TEORÍA DEL COLOR EN LA TINTURA CAPILAR: TINTES ORGÁNICOS

SINTÉTICOS.

Los pigmentos o colores pigmentos, nacen al moler diferentes minerales, pero para poder
pintar con ellos necesitan un aditivo que sirva de fijador al soporte sobre el que se está
pintando, pues bien, además, en la coloración o tintura capilar, el color se obtiene por medio
de la combinación de compuestos químicos orgánicos, casi exclusivamente de la serie del
benceno

Debemos tener en cuenta que aunque la coloración capilar se realiza con colores pigmentos,
pero que estos tienen una limitación de color (carta de color o escala de tonos) y que además

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se hace por aproximación o semejanza a los pigmentos propiamente dichos, como por
ejemplo el color pigmento naranja, que se asemejaría al color de tintura capilar del cobre.

Tampoco tenemos que olvidar, en el momento de obtener una determinada coloración

capilar, que el color del cabello interactúa con el del tinte capilar y con el oxidante, con lo cual
el proceso de coloración capilar es únicamente semejante a los resultados obtenidos en la
coloración de objetos, ya que el color de estos no interactúa con el del pigmento usado

En los tintes capilares también encontramos unos parámetros para definir lo que sería el
color, tono, intensidad y reflejo

El color es la propia cualidad de cada uno de ellos, que lo hace único y distinto a los otros,
como por ejemplo: el rojo o el verde, etc.

El tono, dentro de la valoración del color de los cabellos y teniendo en o cuenta la carta de
color, podemos distinguir por una parte una escala de valoración de 10 tonos naturales, que
van desde el más oscuro denominado “tono negro”, al más claro que sería “rubio platino”.

Que a su vez pueden ser claros, oscuros y que pueden tener diferentes matices, usando
distintas proporciones en la mezcla.

Observamos cómo estos 10 primeros tonos se transforman en una gran cantidad de

variaciones, dando lugar a todo el repertorio de tonos de coloración capilar que podemos
encontrar en el mercado.

Así pues la altura de tono será el número que tenga dentro de la carta o escala de color

1. Negro
2. Castaño oscuro
3. Castaño medio
4. Castaño claro
5. Rubio oscuro
6. Rubio medio
7. Rubio claro
8. Rubio extra-claro
9. Rubio clarísimo
10. Rubio platino

Intensidad o luminosidad será la cualidad que tiene el color de reflejar la luz con mayor o
menor fuerza.

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Reflejo: si a un color capilar añadimos una pequeña cantidad de cualquier otro u otros
colores, iremos eliminando su saturación y obtendremos el mismo color, pero con un matiz
diferente.

Para poder realizar mezclas debemos de tener en cuenta la combinación de los colores
pigmentos. La mezcla sustractiva de los colores fundamentales y que serían:

- Rojos = rojizos, caobas, cobrizos.

- Azul = azules, cenizas, grises.
- Amarillo = dorados, arenas, irisados

Carta de color de los reflejos.

Los reflejos también tienen una escala o valoración de color, establecidos casi de forma
universal por todos los fabricantes de tintes

1. Ceniza
2. Irise
3. Dorado
4. Cobrizo
5. Caoba
6. Violeta
7. Verde
8. Berenjena
9. Tabaco

Los colores secundarios hemos dicho que se obtienen de la mezcla de dos colores primarios
y son:

Azul + amarillo = verde.

Azul + rojo = violeta.
Rojo + amarillo = naranja.
Si alguno de estos colores resultantes se une a un principal, que no esté en su
formación, el color resultante sería “negro o pardo”, con lo cual neutralizaríamos el
color, es decir, que todo color primario tiene su complementario en el color secundario
obtenido al mezclar los otros dos primarios.
Esta ley la utilizamos cuando queremos eliminar un color reflejo y sería de la siguiente
forma
Azul + amarillo = verde + rojo
Azul + rojo = violeta + amarillo NEUTRALIZACIÓN
Rojo + amarillo = naranja + azul

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8. TINTES CAPILARES

Si nos fijamos en la naturaleza de los componentes que existen en un tinte capilar los
podríamos clasificar en: Vegetales, Metálicos, Orgánico sintéticos

Tintes Vegetales: Son extractos de plantas.

La utilización de este tipo de pigmentos no es muy habitual en los salones de
peluquería, son trabajos laboriosos y la gama de color es corta, no son duraderos se
van con los lavados
Tintes Metálicos: Actúan sobre los cabellos claros y blancos proporcionando un
oscurecimiento gradual, poco natural, sin brillo áspero y seco.
La utilización de estos pigmentos no es habitual en salones de peluquería porque son
tóxicos y la variedad de colores es muy corta.

Tintes Organico-Sinteticos: son los pigmentos más utilizados en la peluquería

Son los de mayor aplicación también reciben el nombre de Tintes de Oxidación se les
llama así porque se tienen que mezclar con un oxidante para que se desarrolle el color

Los inconvenientes son que pueden producir reacciones alérgicas pero tienen muchas
ventajas en la realización de cambios de coloraciones permanentes, tienen una amplia gama
de colores y son compatibles con otros trabajos técnicos que se realizan en peluquería.

9. CLASIFICACION SEGÚN SU DURACION

Según el tiempo que se mantiene un tinte en el cabello los podemos clasificar como:
Coloración Temporal, Semipermanentes, Tono sobre tono, Coloración permanente.

Coloración Temporal: Las moléculas de estos tintes son de gran tamaño por eso se quedan
en la cutícula del cabello sin llegar a pasar en el interior de este. Él color desaparece con los
lavados.

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Se utilizan en cambios de color para que no duren, cómo pueden ser para aportar algún color
fantasía y en personas que no puedan teñirse por alergias.

Coloración Semipermanente: Son productos que duran entre cuatro o diez lavados pueden
atravesar la cutícula y se quedan en la parte más exterior del cabello el córtex sin modificar
los pigmentos naturales del cabello.

Se utilizan para disimular las primeras canas y como el color se va perdiendo con los lavados
no se nota la raíz que se visualiza en el crecimiento del cabello

Coloración Tono sobre Tono: Estos productos se sitúan entre la coloración

semipermanente y la permanente. Actúan en el córtex.

Son tintes de oxidación por lo que tenemos que mezclarlos con un oxidante de baja
concentración, por tanto no oxida demasiado la melanina capilar.

La composición química del colorante es suave y su forma cosmética es fluida,

Coloración Permanente: Este tipo de coloración no desaparece del cabello aunque se

aclaren con el tiempo. Se usan para cubrir canas son fáciles de aplicar con unos resultados
rápidos.

Los componentes de estos tintes atraviesan la cutícula capilar y actúan en el córtex

modificando la melanina, oscureciéndola o aclarándola.
Tienen gran variedad de tonos y reflejos.

10. DECOLORANTES DEL CABELLO

Cuando se realiza una decoloración se está aclarando el color y dañando la estructura del
cabello. Se caracteriza por ir eliminando los pigmentos naturales del cabello de forma
gradual. Los cabellos decolorados son más secos y frágiles, tienen menos brillo y se enredan
fácilmente.

La decoloración es un proceso gradual .A medida que el producto actúa en el cabello

va eliminando los pigmentos de tonos oscuros hasta llegar a los tonos claros

Según los volúmenes del agua oxigenada y el tiempo de actuación que dejemos el
producto, los gránulos de melanina pueden llegar a aclararse tanto que desaparecen
por completo, consiguiendo así el tono rubio platino
Cosméticos utilizados en una decoloración: Es necesario mezclar dos tipos de
productos. Oxidante y Acelerador.

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Oxidante: Esté componente ayuda a abrir la cutícula, para que penetre mejor el
producto en el interior del cabello. Si se utiliza a elevadas concentraciones transforma
la melanina aclarándola y decolorándola.
El oxidante más utilizado es el agua oxigenada a, 20, 30, y 40 volúmenes.

Acelerador: La forma cosmética más conocida son los polvos decolorantes y como su
propio nombre indica su función en esta reacción química sobre el cabello es acelerar
el proceso de la reacción.

Tipos de Decoloración: Según en la parte de la cabeza que se realice será.

Decoloración parcial o Decoloración total.

Decoloración parcial: consiste en aclarar algunas partes del cabello. Este tipo de
decoloración son las mechas. Sé pueden realizar con gorro, con peine o mechas con
papel.

Con las mechas podemos conseguir diferentes efectos, desdé un ligero aclarado de
tono hasta unas mechas color platino. Al no aplicar la decoloración en todo el cabello,
esté no se daña tanto como en la decoloración total.

Decoloración total: Consiste en aclarar todo el cabello. A veces se realiza para

conseguir un cabello rubio platino y otras veces se asocia a los pasos previos de una
tinción.

Cuando queremos conseguir un color de cabello natural aclarándolo más de tres tonos
necesitamos realizar una decoloración para ayudar a conseguir ese aclarado y
posteriormente teñirlo con el color deseado.

11. CONCLUSION PERSONAL

Como docente en peluquería y sobre todo en cursos superiores de Asesoría de

Imagen en la parte de peluquería es de vital importancia que los alumnos aprendan y
tengan claro lo importante que es conocer la naturaleza del cabello y piel como las
reacciones químicas que puede producir los cosméticos que se utilizan en esta
profesión para concienciarlos que trabajen con seguridad y sabiendo lo que pueden
producir para evitar riesgos que podrían ser lamentables e irreparables ya que en el
caso del color como he desarrollado en este artículo: nociones básicas de biología de
las células responsables del color en el cabello y algunas reacciones básicas que se
pueden producir en el cabello en la utilización de los cosméticos responsables en
actuar en las células .

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Es imprescindible que tengan en cuenta que trabajaran con personas y el

desconocimiento de esta teoría podríamos dañar su estado fisiológico a nivel de su
cabello y asegurando siempre que no se produzca ninguna reacción alérgica a los
productos cosméticos.

El cambio de color en una persona es una de las técnicas más determinantes en su

cambio de imagen sin quitar importancia a otros trabajos técnicos como pueden ser
cambios de forma y corte del cabello.

12. BIBLOGRAFIA

- APLICACIÓN DE COSMETICOS PARA LOS CAMBIOS DE COLOR editorial

VIDEOCINCO Autores: Laura Escudero Y Amparo Tejedor

- TECNOLOGIA DE PELUQUERIA 2º CURSO editorial VIDEOCINCO Autores:

Paula Hernando, Irene Jiménez Luis Carlos Jiménez

- TECNOLOGIA DE PELUQUERIA NIVEL 2 editorial SINTESIS Autoras: Mar

Benlloh y Mª del Carmen Santamaría.

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· GLORIA SOLEDAD VILLAR MARTINEZ
· I.E.S AL-BASIT SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL .ALBACETE
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