8 soluciones para la caída de flores en tus plantas

Una de las preguntas más frecuentes que vemos cuando se trata de la siembra y el cultivo
de frutos en general y de chiles en específico, es ¿por qué se caen las flores de las plantas
sin que se formen los frutos? Es muy frustrante y ya nos pasó varias veces, por ejemplo
cuando teníamos una planta especial como por ejemplo el lengua del diablo chocolate y se
nos caían todas las flores al principio (y encima producía muchas flores, lo que hace que
sea doblemente frustrante).

Un fruto sano de chile formándose

En este artículo vamos a hablar más en detalle sobre la caída de flores para las plantas de
chiles, pero los problemas y las recomendaciones para solucionarlo son prácticamente
iguales para todas las plantas que producen frutos y verduras. La caída de las flores es un
problema relativamente común y también nos pasó varias veces con limoneros y pomelos,
por ejemplo, por las mismas razones. En general, la caída de la flor ocurre cuando las flores
se caen de la planta sin formar ningún fruto.
Para solucionar este problema es importante comprender las diversas causas que pueden
estar contribuyendo a la caída. Una vez que averigües por qué no hay flores en plantas de
chile o por qué se caen, es mucho más fácil de remediar el problema y estimular la
producción de flores de pimienta, que se requiere para tener una buena cosecha de chiles y
ajíes sanos.

Las causas más comunes y las soluciones sugeridas se describen a continuación, en orden
de importancia.

1. La falta de polinización
Esta es quizás la causa más común de caída de las flores y es particularmente frecuente
cuando las plantas se cultivan en el interior o en un invernadero. Nosotros vimos una
diferencia muy grande entre las plantas que se cultivaban afuera durante el verano y las que
cultivamos en el indoor.

A pesar de que el indoor tenía todos los equipos necesarios para generar el clima perfecto
(suficiente luz, extractor de aire y ventilación constante), las plantas tenían mucho más
caída de flores adentro que afuera. En estos entornos a menudo hay una falta de moscas,
abejas o mariposas para polinizar las plantas. Una solución simple y gratuita es hacer la
polinización de forma manual.

Para polinizar las plantas a mano, simplemente conseguir un hisopo o pincel fino, o con la
punta de un dedo mismo, pero hay que fijarse de no frotarlo con mucha fuerza para no
romper la flor.

Se frota el interior de cada una de las flores de una planta y hay que hacerlo una vez al día
durante un par de semanas (en general las flores están durante una semana) y haciendo esto,
mejora la formación de frutos en las plantas.
2. La falta de flujo de aire
Las plantas de chile también pueden ser polinizadas por el flujo de aire natural,
especialmente si estás cultivando una alta densidad de plantas muy cerca una de la otra (por
ello, en general no se aconseja cultivarlas así a menos que sean todos de la misma especie,
porque si hay varios tipos, se polinizarán unos con otros y habrá cruces en los frutos, por lo
cual será más difícil definir qué tipo de planta saldrá de las semillas que se guardan para el
próximo año – aunque esto también puede ser una sorpresa divertida).

Además, proporcionando un mejor flujo de aire para tus plantas te ayudará a animar a que
los insectos polinicen tus plantas.

3. El exceso de riego
Otra causa de la caída de las flores en las plantas de chile es el exceso de riego. Si creés que
no tiene la culpa la falta de polinización, entonces puede valer la pena cambiar el nivel de
riego para por ejemplo sólo dos veces por semana.
Flor amarillada

Flor amarillada a punto de caer

Esto dependiendo del clima por supuesto, porque si hay mucho sol, es imposible no regar
todos los días. Además hay que recordar que es normal tener una caída natural de algunas
flores, así que no te preocupes demasiado si no todas las flores se convierten en chiles
picantes.

4. No se cosechan las vainas existentes

Las plantas de chile, como cualquier otra planta, están diseñadas para producir semilla que
se dispersa por medios naturales y por lo tanto se multiplican los chiles y las semillas que
tienen adentro.

Si tu planta ya cuenta con unos chiles que están maduras, asegúrate de recogerlos para
fomentar aún más la formación de fruta en la planta. Si dejás los chiles en una planta
cuando están maduros, es posible que se caigan las nuevas flores y que la planta no produce
ningún chile nuevo porque necesita toda su energía para mantener la fruta en la planta en
vez de producir nuevos chiles.

5. Temperaturas inestables
Al igual que la mayoría de las plantas, a las plantas de chile les gustan las temperaturas
estables. Las plantas empiezan a producir una gran cantidad de flores a una temperatura
estable (calor durante el día, más frío durante la noche, pero no demasiado frío).

En el caso de haber muy bajas temperaturas nocturnas, o un calor demasiado abrasador

durante el día, puede ser que se caigan las flores. Para evitar estos cambios bruscos de
temperatura siempre hay que fijarse en el pronóstico del tiempo y tomar medidas dentro de
lo posible cuando veas que es probable que haya cambios bruscos de temperatura.

6. El exceso de fertilizante
Añadir demasiado fertilizante para tus plantas puede ponerlos en estado de shock, lo cual
puede causar caída de las flores. Cuando se trata de la fertilización, las plantas de chile
responden mejor a las condiciones estables. A menudo, demasiado fertilizante de nitrógeno
afectará a las flores de las plantas de chile.

En lugar de producir una flor para formar un chile, la planta pone toda su energía en el
crecimiento del follaje. Sin embargo, la baja fertilidad y los bajos niveles de humedad
también pueden resultar en un pobre floración, caída de los botones y retraso del
crecimiento.

7. La falta de luz o de sol

Uno de los factores más importantes para que las plantas de chile empiecen a florecer, es la
cantidad de luz que reciben. Si tenés un indoor por ejemplo con muchas plantas, vas a
necesitar muchas luces para que reciban la misma cantidad de luz de manera constante.
También funciona así cuando las cultivás al aire libre, hay que siempre asegurarse de que
reciban suficiente sol, pero no demasiado para que se quemen las hojas. En nuestra terraza
utilizamos una media sombra cuando todavía están chiquitas las plantas (para proteger las
hojas al comienzo) y las vamos sacando más y más al sol mientras lleguen a una altura en la
cual empiezan con la floración. En esa etapa es muy importante que reciban mucha luz,
porque en el caso contrario, producirán flores muy chicas que no se convierten en chiles,
por la falta de luz.

8. Plagas en tus plantas

En ciertas épocas hay más plagas que pueden dañar seriamente a las flores de tus plantas,
por ejemplo el cochinillo, los piojos, la mosca blanca y ciertos tipos de mohos y hongos,
para nombrar algunos. Sobre todo el cochinillo, los piojos y los hongos, tienen una
preferencia por los botones florales, por lo cual es muy probable que se caigan,
dependiendo del grado de la plaga.
Piojos en la planta

Para solucionarlo, es necesario determinar la plaga para después sacarla. Cómo se saca
depende un poco de la cantidad de plantas, por ejemplo en varias hectáreas va a ser difícil
hacerlo a mano, pero si solo se trata de algunas plantas, se puede (aunque lleva un
tiempito). En general no se recomienda las pesticidas, más que nada por un tema de salud,
salvo que sean orgánicas (por ejemplo, existen mezclas de pesticidas orgánicas en la gran
mayoría de los viveros).

Nosotros por lo general tratamos de sacar la plaga planta por planta con agua o con las
manos y es un proceso que se repite varias veces en una semana, porque siempre vuelve la
plaga y es difícil de eliminarla del todo. Sin embargo, haciendo ese trabajo de hormiga se
logra rescatar las flores infectadas, salvando los futuros frutos que puedan producir.

Por último, lo más importante de tener siempre en mente es que siempre se produce alguna
caída de flores en las plantas sanas. Si se puede eliminar algunas de las causas más arriba,
no deberías tener demasiados problemas con flores que se caen de tus plantas.

Maracuyá (Passiflora edulis)

enero 21, 2012
El Maracuyá (Passiflora edulis), perteneciente a la familia Passifloraceae es una
planta trepadora nativa de las montañas subtropicales de América. En la actualidad se
cultiva en la mayoría de las áreas tropicales y subtropicales del globo. Entre otros
países se cultiva en: Paraguay, México, Republica Dominicana, Argentina, Bolivia,
Brasil, Ecuador, Peru, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y
Estados Unidos.

La temperatura óptima oscila entre los 23-25°, aunque se adapta desde los 21° hasta
los 32ºC, y en algunos lugares se cultiva aún a 35ºC, arriba de este límite se acelera
el crecimiento pero la producción disminuye a causa de la deshidratación de los
estigmas, lo que imposibilita la fecundación de los ovarios. Con respecto a la altitud
comercialmente se cultiva desde el nivel del mar hasta los 1000 m., pero se
recomienda que para tener los mejores resultados se cultive entre los 300 y 900
m.s.n.m., con una humedad relativa del 60%. Requiere de una precipitación de 800-
1750 mm. al año y una mínima mensual de 80 mm.,y un mínimo de 11 horas diarias
de luz para poder florecer.

- Nombres comunes: “Maracuyá”, “Frutos de Pasionaria”, “Fruta de la pasión”,

“Maracujá de Brasil”, “Parcha”, “Parchita” (español), “Passion Fruit” (ingles);
“Passionfrucht”,”Maracuja” (alemán); “Grenadille” (francés); “Maracuglia”,
“Maracujá”,”Maracuyá” (italiano).

- Sinónimos aceptados: no se conocen

DESCRIPCION BOTANICA.

Es una planta perenne, trepadora de 50 a 80 m, que se

adhiere a los soportes o tutores por medio de zarcillos que salen de las axilas de las
hojas. Estos zarcillos son filamentos de 40 cm, hojas profundamente trilobuladas,
alternas, con márgenes finamente dentados, miden de 7 a 20 cm de largo y son de
color verde intenso, brillantes en el haz y más pálidas y con poco brillo en el envés.
Las hojas, tallos y zarcillos son redondos y de forma espiral, alcanzando longitudes de
30-40 cm.
Los tallos jóvenes son ligeramente angulados y cilíndricos en etapa adulta de color
verde claro a verde oscuro.

Las flores son perfectas y de gran vistosidad, de 5 cm de ancho; nacen solitarias a lo

largo de los brotes nuevos, casi auto-fecundables.

El fruto es una baya que va de redonda a ovoide, con un diámetro de 4-8 cm y de 6 a

8 cm de alto. La cáscara es dura, tostada a veces, de 3 mm de grosor y está tapizada
internamente por un tejido blanco esponjoso de 6 mm de espesor, de superficie lisa y
cerosa. La cavidad del fruto se presenta más o menos llena de una masa aromática
de sacos membranosos, de doble pared, llenos con un jugo amarillo espeso y hasta
un total de 250 pequeñas semillas negras y duras. Durante el desarrollo, el color es
verde brillante, pero, al madurar varía de púrpura oscuro con puntitos blancos pálido a
amarillo pálido y color naranja pálido. El peso oscila entre 70 y 150 g
aproximadamente verdes amarillentos, sus semillas pueden polinizarse entre parras.

El sistema radicular es totalmente ramificado, sin raíz pivotante y superficial,

distribuido en un 90% en los primeros 15-45 cm de profundidad. Por tal razón, no se
deben realizar labores culturales que remuevan el suelo y puedan dañar el sistema
radicular y la producción en sí.

REQUERIMIENTOS AGRONÓMICOS.

- Temperatura

La temperatura óptima oscila entre los 23-25°, aunque se adapta desde los 21° hasta
los 32ºC, y en algunos lugares se cultiva aún a 35ºC, arriba de este límite se acelera
el crecimiento pero la producción disminuye a causa de la deshidratación de los
estigmas, lo que imposibilita la fecundación de los ovarios.

- Altitud:
A mayor altitud, las plantas crecen mas despacio y presentan entrenudos mas cortos
y hojas mas gruesas para filtrar la luz ultravioleta. Cuanto mayor es la radiación solar,
mayor es la calidad del fruto, con respecto a la coloración y aspecto sanitario.
Con respecto a la altitud comercialmente se cultiva desde el nivel del mar hasta los
1000 m., pero se recomienda que para tener los mejores resultados se cultive entre
los 300 y 900 m.s.n.m., con una humedad relativa del 60%.

- Precipitación:

Requiere de una precipitación de 800-1750 mm. al año y una mínima mensual de 80

mm.,

- Suelo:

Los suelos óptimos son aquellos que impiden los encharcamientos, como los franco
arenosos, si son pesados se deben realizar adecuaciones al terreno para facilitar el
drenaje de los excesos de agua, entre estas tenemos la hechura de camellones,
camas de siembra, curvas a desnivel e incorporación de materia orgánica. La
profundidad mínima debe ser de 0.60 metros y el pH entre 5.5-7.0.

UTILIZACION DE LA PLANTA.

Para consumirla en crudo no es necesario retirar las semillas. Puede comerse

directamente de la fruta, una vez abierta, o utilizarse en macedonias; la cocina
contemporánea la aprecia mucho en ensaladas con hojas verdes, donde su sabor
ligeramente ácido ofrece una combinación sorprendente. También la flor puede
utilizarse en ensaladas; es perfectamente comestible y sabrosa, aunque según la
variedad pueda tener un ligero efecto sedante.

El zumo de la fruta es, con frecuencia, demasiado espeso para beberlo directamente;
lo habitual es combinarlo con zumos de otras frutas, yogur, leche o simplemente agua.

Su elevado contenido en azúcares hace innecesario utilizar algún tipo de edulcorante.

La pulpa puede utilizarse para la confección de mermeladas; es recomendable para
este caso no desechar las semillas, pues su contenido de pectina ayuda a la
gelificación del producto. La cáscara es también rica en pectina, pero no resulta
necesaria si se emplean las semillas.

Tanto el zumo como la pulpa pueden congelarse sin problemas; si bien el proceso
afecta la textura de la fruta, el sabor se conserva sin cambios apreciables hasta un
año.

En Colombia es muy común el uso de esta fruta en diversas preparaciones que van
desde dulces y mermeladas hasta jugos, zumos, y néctares, siendo muy apreciada
comercialmente por la gran popularidad que tiene dentro de la población debido a su
sabor agridulce.

En México la fruta no fue bien conocida si no hasta principios de los 90s, cuando se
consolido el mercado de esta misma junto con algunos productores que tomaron la
iniciativa de cultivarla en territorio nacional, la variante amarilla del maracuyá es la que
se vende en el país pudiendo ser transformada en jugo, pulpa y demás productos
aunque ahora es una fruta destinada al mercado de nivel medio y medio-alto se busca
promocionarla para toda la población en general.

La pulpa, el zumo, las flores y la infusión de las hojas del maracuyá tienen un efecto
relajante, mucho más pronunciado en el caso de la infusión, que puede utilizarse
como sedante ligero o como calmante para dolores musculares o cefaleas; contiene
varios alcaloides, entre ellos el harmano y el harmol.

En dosis normales (una taza o dos de infusión al día) ayuda a conciliar el sueño y
puede tener además efectos antiespasmódicos; está recomendada también en caso
de espasmos bronquiales o intestinales deorigen nervioso, así como para los dolores
menstruales.

Posee también un ligero efecto vasodilatador, pero no se recomienda su utilización

regular para evitar efectos tóxicos.
PROPAGACION, TECNICAS DE CULTIVO Y CONSERVACIÓN.

- Fenología del Maracuyá.

El ciclo vegetativo en condiciones normales es de 20 meses, los cuales se
corresponden así:

I. Siembra a floración:
180 días (6 meses)

2. Periodo de Producción.
420 días (14 meses)

Cada cosecha tiene una duración de 2 meses, intercaladas con 2 cosechas pequeñas
de 4 meses. Cuando no hay riego, las cosechas coinciden con los meses secos. Los
períodos de lluvias inducen la floración.

La plantación tiene una vida útil de 2-3 años y si se maneja adecuadamente puede ser
de hasta cuatro años.

- Métodos de propagación.

El Maracuyá puede propagarse por semillas o vegetativamente:

I. POR SEMILLA

Para obtener la semilla de una planta, se debe tener en cuenta lo siguiente:

a. Que produzca frutos ovalados. Los frutos redondos dan un 10% menos del jugo.
b. Los frutos color naranja deben ser descartados, ya que su jugo tiene sabor a
madera.
c. El tamaño del fruto debe ser mayor a 130 g.
d. Deben tener una corteza gruesa.
e. La planta madre debe tener un alto porcentaje de fructificación.
f. Los frutos deben tener la cavidad bien llena.
g. Los frutos deben tener un alto rendimiento de jugo, mayor a un 33%.

Una vez seleccionados los frutos de los que se van a extraer las semillas, se procede
a extraer el contenido del fruto (semilla y pulpa) y se coloca en un recipiente. Durante
un tiempo que oscila entre 2 y 4 dias se deja fermentar el contenido del fruto para
después lavar las semillas y dejarlas secar a la sombra.

Las semillas se pueden almacenar hasta seis meses en un sitio fresco, no siendo
aconsejable utilizar semillas que no tengan, al menos, un 80% de porcentaje de
germinación.

La siembra se puede realizar en semillero o directamente en bolsas de plástico.

En el semillero puede permanecer alrededor de 30 dias o bien se trasplantan a vivero

cuando tengan unos 10 cm de altura.

En el caso de la siembra en bolsas, se recomienda utilizar bolsas de 12,5 cm de

diámetro y 20 cm de altura. El substrato de siembra se realiza con una mezcla de
arena y estiércol fermentado en una proporción 1:1. Se suelen colocar tres semillas
por bolsa, y una vez germinadas, se deja solo una de ellas cuando las plantas tengan
entre 10 y 15 cm de altura.

El trasplante definitivo se realiza después entre uno y dos meses después de siembra
o bien cuando las plantas tengan 20-30 cm de altura.

II. POR ESTACA

Se seleccionan las plantas con los mismos criterios que para la propagación por
semilla. Además se debe considerar lo siguiente:

a. El momento de corte de la estaca se debe hacer fuera del período de fructificación.

b. La estaca debe tener el grosor de un lápiz.
c. La estaca debe tener 3 nudos. El corte basal se hace en un nudo y el apical sobre
el último nudo (varios cm), dejando algunas hojas para favorecer el enraizamiento.
d. Se pueden utilizar hormonas para favorecer el enraizamiento de las estacas.
f. La estaca se introduce 2/3 de su longitud en el sustrato que contiene la bolsa
plástica.
g. Trasplantar cuando se tenga 25-30 cm de altura.

- Establecimiento de la plantación:

I. Orientación

Por el viento: las filas o hileras de plantas deben orientarse en dirección al viento.
Por el sol: la orientación de acuerdo al movimiento solar debe ser de norte a sur.

II. Distancia de plantación

Se usan diferentes distancias. Las más comunes son:

Entre surcos: de 3 - 4 m.
Entre plantas: de 2,5 - 4 m.

III. Ahoyado

En suelos francos el hoyo debe tener 0,3 x 0,3 x 0,3 m.

En suelos arcillosos el hoyo debe tener 0,4 x 0,4 x 0,4 m.

IV. Densidad de plantación

Normalmente se utilizan densidades de 800 - 1.200 plantas/ha. En plantaciones

altamente tecnificadas se incrementan las poblaciones a 1.500 - 2.000 plantas/ha.

V. Vivero
Para la maracuyá, la siembra en viveros es prácticamente obligatoria. Se colocan de 3
a 4 semillas en bolsas de polietileno de 15 x 20 cm. Las semillas tardan en germinar
entre 20 a 30 días, una vez germinadas se realiza el primer raleo dejando las 2
plantas más vigorosas para el trasplante definitivo. La planta estará lista para el
trasplante cuando tenga de 20 a 30 cm de altura, aproximadamente a los 2 meses de
plantada en el vivero.

- Sistemas de plantación.

La planta de maracuyá es una enredadera que necesita un sistema de tutores para su

explotación comercial. Los sistemas de soporte más recomendables son los
siguientes:

I. Espaldera en "T" o Mantel

Este tipo de sistema forma un mantel o pérgola en la parte superior de la espaldera.

Este sistema generalmente se establecen en zonas planas. Es conveniente colocar un
poste de reforzamiento de la estructura cada 20-30 m.

Ventajas de la Espaldera en "T"

Mayor longevidad y aireación del cultivo

• Mayor exposición del área foliar
• Facilidad del control sanitario
• Facilidad de mecanización del cultivo
• Buen control de la cosecha.
Para su construcción se requiere de postes de 2.40 m de largo por 10-15 cm de
diámetro, los cuales van enterrados a una profundidad de 40 cm ya una distancia de 6
m. En cada punta de los postes se colocan travesaños de 120 cm de largo y de 10 cm
de diámetro.

Todos los postes deben ser tratados con aceite quemado, por lo menos la parte que
se va a enterrar, lo que ayudará a que el poste tenga mayor vida.
Una vez colocados los postes y travesaños, se colocan tres hileras de alambre N° 10,
uno de ellos va sobre el centro de los postes y los restantes a una distancia de 60 cm
hacia fuera.

II. Espaldera Sencilla

Consiste en construir una espaldera vertical formada de postes distanciados a 2 m y

una altura libre de 1,5 - 2,0 m. Este sistema permite una mayor densidad de plantas
por manzana, además permite intercalar cultivos anuales en los tres primeros años de
su desarrollo. Su construcción es similar al tipo "T", con la diferencia de que este
sistema solamente lleva 2 hilos de alambre, uno colocado sobre la punta de los
tutores y el otro a 1,5 m de la superficie del suelo.
 Ventajas de la Espaldera Sencilla

• Mayor densidad de plantas permite intercalarse con cultivos permanentes en los 3

primeros años.
• Para ambos tipos de espaldera se deben usar: postes tensores: 25 cm de
diámetro, postes soportes: 15 cm de diámetro.

- Poda:

Consiste en eliminar partes de planta con el fin de darle arquitectura, mejorar el

tamaño de los frutos, obtener cosechas precoces y facilitar la aireación, la iluminación,
el manejo de plagas, enfermedades.
Las podas en los cultivos de maracuyá tienen gran importancia y se deben realizar
con el fin de mejorar la estructura de la planta, la producción de frutos sanos, de
mayor tamaño, facilitar el manejo del cultivo, eliminar ramas y hojas secas, deformes
o enfermas, y, además, mejorar la efectividad del sistema de tutorado.

Las podas realizadas de la manera adecuada (operarios capacitados y herramientas

en buen estado), así como de la frecuencia e intensidad de estas en los momentos
oportunos, son una forma de rejuvenecer las plantas, mantener un estado sanitario
excelente, inducir la floración y obtener mayores producciones.

I. Formación:

Desarrollo de una rama principal hasta 40-50 salidos del alambre.

• Deschupone de ramas laterales
• Despunte y redespunte
• Arreglo de ramas sobre el alambre
• Una guía o dos
• Cuatro secundarias o seis.

II. Renovación:

• Corte de guías fructíferas 30 – 35 cm

• Vejez o debilidad, exceso de cosecha, caída del rendimiento
• Exceso de follaje

III. Limpieza:

• Eliminación de guías enfermas o dañadas

• Aireación, iluminación o control del peso de ramas

Por ser el maracuyá una enredadera se requiere de ciertas labores para lograr un
buen desarrollo y adecuada distribución de la planta en la estructura.

- Recursos genéticos de la granadilla.

Los cultivares comerciales pertenecen casi sin excepción a las variedades amarilla (P.
edulis f. flavicarpa) y púrpura (P. edulis f. edulis).

La primera crece y se desarrolla muy bien en zonas tropicales; requiere

invariablemente más de 1000 mm anuales de lluvia y protección del viento y las
heladas, pero es por lo demás más rústica y vigorosa que el maracuyá púrpura, y
produce cosechas más regulares; por su superior resistencia a los nematodos y otros
parásitos, se utiliza a veces como pie para injertos de la variedad púrpura.

La segunda está mejor adaptada a zonas templadas, por lo que puede cultivarse a
mayor altura; sus requisitos de pluviosidad son similares a los de la variedad amarilla.

La adopción de una u otra está dada con frecuencia por las preferencias
gastronómicas. El cultivo de maracuyá amarillo está más extendido en Sudamérica,
Hawái y Australia, mientras que en el África y la India las variedades púrpuras
predominan.

Las variedades cultivares más frecuentes son las siguientes:

• 'Ouropretano' (púrpura): Brasil

• 'Muico' (púrpura): Brasil
• 'Peroba' (púrpura): Brasil (conocida como 'Brasileira Rosada' en Venezuela)
• 'Pintado' (púrpura): Brasil
• 'Mirim' (amarilla): Brasil
• 'Redondo' (amarilla): Brasil (conocida como 'Brasileira Amarilla' en Venezuela)
• 'Guazú' (amarilla): Brasil
• 'Hawaiiana' (amarilla): Colombia, Venezuela
• 'Australian Purple' (púrpura): Australia, Hawái (también conocida como 'Nelly
Kelly')
• 'Common Purple' (púrpura): Hawái
• 'Kapoho' (amarilla): Hawái
• 'Sevcik' (amarilla): Hawái
• 'University Round' (amarilla): Hawái
• 'Pratt' (amarilla): Hawái
• 'Waimanalo' (amarilla): Hawái
• 'Yee' (amarilla): Hawái
• 'Noel's Special' (amarilla): Hawái
• 'Maracuyá' (amarilla): Colombia, Mèxico
• 'Parcha' (amarilla): Puerto Rico
• 'Parchita' (amarilla): Venezuela
• 'Iniap 2009' (amarilla) Ecuador
• 'Tropifrutas' (amarilla) Ecuador

PLAGAS Y ENFERMEDADES.

- Acaro rojo o arañita roja (Tetranychus sp.)

En el envés de la hoja, causa amarillamiento y si es fuerte el ataque causa

defoliación. Se presenta generalmente en épocas de sequía o de verano prolongado.

- Chinche de pata de hoja (Leptoglosus sp.)

Se localiza de preferencia en el pedúnculo que sostiene el fruto. Los frutos afectados

por estos chinches generalmente se arrugan y caen pequeños. Se controla fácilmente
con insecticidas usuales.
Recoger los frutos caídos afectados y eliminarlos.

- Gusano defoliador (Diuno juno juno)

El daño causado al follaje por las larvas negras (gusano defoliador) del lepidóptero
Dione juno juno. El adulto es una hermosa mariposa anaranjada; deposita sus huevos
en el envés de las hojas y a los pocos días nacen unas pequeñas larvas que
comienzan a alimentarse de las hojas ya los pocos días nacen unas pequeñas larvas
que comienzan a alimentarse de las hojas más cercanas. A medida que van
creciendo, amplían su radio de acción y pueden juntarse con otras posturas
provocando una defoliación total.

- Pudrición de la raíz (Fusarium oxisporum)

Es la enfermedad más severa, la cual causa una decoloración rojiza en la raíz

principal, amarilleamiento de las hojas nuevas y luego marchitamiento general de la
planta.
Generalmente ocurre en suelos arcillosos o en condiciones de mal drenaje. Una vez
establecido el patógeno, es muy difícil detenerlo, la planta infectada se muere y la
enfermedad se propaga rápidamente a las plantas vecinas

Evitar siembra en suelos pesados. Regular el exceso de humedad. Hacer aplicaciones

preventivas con productos cúpricos en la base de la planta.

- Damping-off: Pythium spp. y Rhizoctonia spp.

El damping-off es ocasionado por un grupo de hongos que habitan de forma natural el

suelo de cultivo y que pertenecen a los generos Pythium y Rhizoctonia.

Esta enfermedad se suele presentar en semilleros mas que en el lugar definitivo de

siembra. Ocasiona retraso en el crecimiento y muerte repentina. La mejor forma de
prevenirla es el uso de semillas sanas procedentes de frutos sanos y protección de las
mismas antes de la siembra con un fungicida que las proteja durante la etapa de
emergencia de la plántula.

- Secadera, pudrición seca de la raíz.

El agente causal de la enfermedad es Nectria haematoccoca Berk & Br, hongo

perteneciente a la clase Ascomycetes.

Es una plaga que puede causar extensos daños al cultivo ya que afecta a plantas en
diferentes estados de desarrollo. Los primeros síntomas aparecen en plántulas de 20
a 30 días de edad post-emergencia y lo que ocurre es que detienen su desarrollo y se
desprende las hojas mas viejas. En el lugar donde estaba la inserción de la hoja
desprendida se observa una necrosis (tejido vegetal muerto) de color amarronado que
con el tiempo se extiende y avanza de manera ascendente, cubriendo parcialmente el
tallo. Las hojas afectadas presentan quemazón sistémica de color café claro, que se
extiende a lo largo de las nervaduras lo que acaba causando la muerte de la hoja
(corte de la circulación de la savia). Cuando la necrosis se extiende a lo largo del tallo
provoca episodios de clorosis, marchitez de hojas y muerte generalizada de la
plántula.

En las plantas adultas, la enfermedad se localiza principalmente en el cuello de la

raíz, afecta a la corteza, tapona los haces vasculares e impide el paso de la savia.
Despues de invadir el tallo se extiende a las raíces y ocasiona marchitez de hojas,
arrugamiento de frutos y, finalmente, la muerte de la planta. En estados avanzados de
infección, se aprecian cuerpos fructifers del hongo como puntos diminutos de color
rojo intenso, los cuales, al ser desprendidos por la lluvia, infectan a otras plantas.

El hongo es un habitante natural del suelo y su desarrollo esta relacionado con un

exceso humedad en la zona adyacente de la base del tallo, mal drenaje, heridas en la
base del tallo o en las raíces. También, la presencia de nematodos de los generos
Meloydogyne y Pratylenchus predisponen a la planta al ataque de la enfermedad. La
invasión se produce a través del xilema, creciendo el micelio del hongo en su interior y
formando microconidias que son llevadas con la savia en la translocación normal,
presentado bloqueo y taponamiento de vasos y formación de enzimas y toxinas. Una
vez muere la planta, el hongo coloniza la corteza y esporula.

El hongo puede sobrevivir por mucho tiempo en el suelo y en residuos de cosecha, no

obstante, para poder infectar y colonizar requiere heridas, las cuales pueden ser
causadas por cuarteaduras naturales de la corteza, insectos, nematodos o por el
hombre durante las labores de cultivo.
Al ser el hongo un habitante natural del suelo la principal medida de control debe ser
la higiene y limpieza de suelos y substratos utilizados en la propagación y cultivo de la
planta. En el momento en que se detecten síntomas en alguna de las plántulas, deben
ser eliminadas y retiradas de manera inmediata del lugar, sin reponerse, encalando y
tratando el agujero con un fungicida. Asi mismo, es muy conveniente aislar el lugar del
foco, evitando el encharcamiento y controlando el movimiento del agua de
escorrentía.

- Roña de los frutos: Colletotrichum glocosporioides Penz. Melanconiales.

Tambien conocida como Antracnosis asociada al hongo Colletotrichum glocoporioides
Penz.
En los frutos, las lesiones se encuentran algo hundidas en la cobertura exterior. Son
secas, de color café claro, redondeadas y de tamaño variable (entre 1-2 mm) y con
acérvulos subepidermiales (semejantes a puntos negros) que sobresalen sobre las
lesiones. Las lesiones se presentan en grupos o aisladas y, frecuentemente, se
observan siguiendo el movimiento del agua de lluvia sobre el fruto. Lo que mas
favorece la aparición de la enfermedad son las condiciones de alta humedad relativa,
alta precipitación y excesivo sombreamiento del cultivo.

- Mancha ojo de pollo, Quemazón: Phomosis spp.

Enfermedad fúngica que ataca a las estructuras florales del cultivo. Se puede
considerar como un patógeno débil que requiere de condiciones ambientales muy
especificas para infectar, pues para la diseminación del inóculo requiere de alta
humedad y viento fuerte.

La enfermedad tiene mayor incidencia en los órganos tiernos de la planta, como

pueden ser las hojas jóvenes, tallos, brácteas, botones florales e, incluso, frutos en
formación. El hongo aparece mas frecuentemente en invierno, aumentando la caída
de botones florales y frutos recién formados.

También puede aparecer en semilleros.

La mejor medida preventiva en este caso es facilitar la aireación y penetración de la

luz en el cultivo. Cuando ya se esta produciendo el ataque, lo mejor es la poda de las
estructuras afectadas y aplicación de pastas cicatrizantes a base de sulfato de cobre
(pasta bordelesa) y, para evitar la propagación, la retirada y quema del material
vegetal afectado por la enfermedad.

- Mildius pulverulentos y blancos: Oidium spp y Ovulariopsis spp.

Las hojas afectadas por mildiu pulverulento muestran lesiones difusas individuales de
forma circular y color blanco en el haz, siendo de tamaño variable. En ocasiones
llegan a cubrir toda la lamina foliar y en una etapa mas avanzada llegan a cubrirse de
una masa de estructuras somaticas y reproductivas del hongo causante de la
enfermedad.

En los frutos, aparecen lesiones individuales, blanquecinas y estrelladas que

posteriormente se necrosan. En tallos también pueden aparecer manchas del hongo.

Las lesiones de los mildius blancos son individuales, de forma circular, color blanco y
apariencia afelpada. Pueden llegar a cubrir gran parte de la hoja, originando lesiones
cloróticas difusas en el haz. El avance de la enfermedad se caracteriza por un
oscurecimiento de las lesiones que cambian de color café claro y, después, a oscuro.

Las condiciones favorables para la aparición y desarrollo de estos hongos estan

relacionadas con una alta humedad relativa y, en ocasiones, con periodos secos
prolongados.

- Moho gris de los botones florales y de las flores; moho café de las flores y los
frutos: Botrytis cinérea Pers. ex Fr. Miniliales.
La enfermedad asociada a este hongo puede causar perdidas de hasta el 70% de a
producción. Afecta, en primer lugar, a los botones florales y flores, llegando a afectar
también a los frutos. La enfermedad la causa el hongo Botrytis Cinerea Pers. ex Fr.

Botrytis permanece en el suelo en forma de esclerocios o de micelios sobre restos de

plantas en descomposición.

La enfermedad suele aparecer en cultivos que estan iniciando su producción, entre 7

y 8 meses de edad. El primer síntoma de ataque aparece en los botones florales y
puede llegar a ser muy severo, ocasionado perdidas superiores al 50%. Cuando la
enfermedad se presenta en los botones florales y en los frutos, se observa un moho
de color café claro que afecta a los pistilos en la flor ya fecundada.

En los frutos recién formados, el moho afecta al pedúnculo y a la base del fruto.
Cuando la humedad relativa es alta, puede llegar a cubrir totalmente el fruto.

El hongo penetra a través de las heridas (cicatrices florales, picaduras de insecto y

cualquier daño físico), viéndose favorecido su desarrollo con humedades relativas
superiores al 95%, temperaturas entre 20-25ºC, abundante luz y un exceso de
abonado nitrogenado. Se desarrolla con mas rapidez en órganos senescentes o
muertos.

- Moho negro de los botones florales: Rhizopus stolonifer (Ehrenb.:Fr) Lind.

Mucorales.

El hongo ataca a los pedúnculos y las flores desde su formación. En los pedúnculos
que sostienen los botones florales ocasiona una lesión de color café que avanza por
la corona y que llega a producir la caída del órgano y en las flores recién abiertas se
puede observar un micelio de color negro. En condiciones de alta humedad relativa, el
hongo puede infectar todas las estructuras florales, produciendo su caída. Cuando la
infección es importante, los daños se extienden a los frutos pequeños y a los frutos en
proceso de llenado.

La enfermedad se ve favorecida por periodos continuados de lluvias y temperaturas

bajas. En plantaciones con plantas muy próximas entre si y con exceso de follaje, se
favorece el ataque de patógeno. En casos extremos, se puede llegar a perder el 100%
de la cosecha potencial al infectarse todos los botones florales.

La propagación de la enfermedad se ve favorecida por la presencia de moscas que

atacan las flores, ya que las heridas producidas por estos insectos son el punto de
entrada del patógeno.

En esta caso, la mejor medida preventiva es facilitar la aireación del cultivo, mediante
el uso de distancias adecuadas entre plantas y deshojes periódicos. Como la
enfermedad se asocia a la presencia de moscas de los botones florales, una buena
práctica preventiva es utilizar productos fitosanitarios que las controlen o eliminen.
- Mancha mohosa del fruto (moho verde): Cladosporium herbarum (per.:Fr) Link.
Moniliales.

Es una enfermedad que no suele tener una incidencia excesiva en las plantaciones
comerciales.
Las temperaturas entre 13 y 20 ºC favorecen el desarrollo de la enfermedad. El hongo
crece sobre la superficie del pedúnculo del fruto y avanza hacia la parte central,
cubriéndolo parcialmente con una pátina verdosa que corresponde a su esporulación.

La enfermedad se ve favorecida por las condiciones de lluvias continuas y

temperaturas bajas. La incidencia del hongo es mayor con la presencia de moscas de
la fruta que atacan a las flores, ya que las heridas causadas por las larvas favorecen
la infección por el hongo.

Este hongo sobrevive principalmente en los residuos de cultivo, dispersándose

fácilmente a través del viento, los insectos e, incluso, las propias herramientas de
trabajo. La eliminación de restos vegetales potencialmente infectados mediante su
quema es una de las primeras estrategias a aplicar para evitar la aparición de la
enfermedad.

La retirada del cultivo de las hojas viejas, estructuras florales secas y frutos caídos y,
en general, todas aquellas practicas que favorezcan el aireamiento del cultivo y el
sombreo por parte de arboles o bosques próximos.

- Enfermedades causadas por nematodos: Meloidogye incognita.

El nematodo predispone a las plantas a infecciones por Fusarium, Alternaria,

Phytopthora, Verticillium, Rhizoctonia, Pseudomnonas, Agrobacterium y otras. Este
nematodo sobrevive con facilidad en suelos cuya temperatura se encuentra entre los
0 y 40ºC.

La raíz puede ser afectada en cualquier estado de desarrollo, incluso en la etapa de

semillero. Las plantas afectadas sufren retrasos es su desarrollo fenológico y solo se
detectan los daños en el momento de transplante al lugar definitivo. La presencia de
este nematodo se detecta con la aparición de agallas y engrosamientos en las raíces
que impiden la absorción de nutrientes y agua.
El control de Meloydogine debe ser preventivo, en las etapas de semillero,
desinfectándose el substrato de siembra. La rotación de cultivos es otra practica que
puede contribuir al manejo de la enfermedad, si bien se debe evitar la rotación con
plantas de las familias Solanaceae (patatas, tomates, ..), Rubiaceae y Musaceae.

La aplicación de materia organica fermentada contribuye al control de la enfermedad,

pues facilita la reproducción de nematodos saprofitos.

- Enfermedades causadas por virus. Virus de la hoja morada. Anillado de la fruta:

virus alargado y flexuoso (SMV)
El virus causa la enfermedad denominada “hoja o mancha morada”. Se trata de una
de las enfermedades de mayor incidencia e importancia para los cultivos,
disminuyendo los rendimientos de fruta de primera calidad y exportación, ya que
afecta, sobre todo al aspecto exterior del fruto y no afecta al contenido de solidos
solubles.

La forma mas común de transmisión es la producida por el uso de herramientas

infectadas (tijeras de podar, machetes, …) por lo que una buena medida preventiva es
la desinfección periódica de las mismas antes de su uso mediante hipoclorito de
sodio. Otro vector importante de transmisión es la presencia de insectos de las
especies Aphis gossypii y Toxoptera citricida que son huéspedes de la familia de las
papilionáceas. En caso de encontrar una planta con los síntomas descritos, lo mejor
que se puede hacer es eliminarla de inmediato.

La virosis aparece en las hojas en forma de lesiones estrelladas que, a medida que
crecen, se extienden a lo largo de las nervaduras y venas de las hojas, llegándolas a
formar grandes manchas moradas, purpuras o rojizas, muy similares a los daños
ocasionados por escaldadura o golpe de sol. En las hojas se observa clorosis,
epinastia y nervaduras pigmentadas.
CLASIFICACION TAXONOMICA.

Reino: Vegetal.
Subreino: Espermatophyta.
División: Angiosperma
Clase: Dycotiledonea
Subclase: Archiclamydae.
Orden: Parietales
Suborden: Flacaurtiineas
Familia: Passifloraceae
Genero: Passiflora
Especie: Passiflora Edulis.

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