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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

3 INDUSTRIAS EXTRACTIVAS.

“ESTUDIO TÉCNICO EN LA ElWBORACldN

DE

PERFUMES COSM~TICOSDE IMITAC16N

TESIS COLECTIVA.
PARA OBTENER EL TITULO DE

INGENIERO QUíMlCO INDUSTRIAL.

PRESENTAN:

PATRlClA ROLDAN GARCIA.

TERESA SOTO LOZADA.

RODRIGO ZÚÑIGA GARCIA.

MEXICO, D. F. ANO 2004.


INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE MGENIERIA QUIMICA E 1NDUSTRiAS EXTRACTIVAS

DEPARTAMENTO DE PRACTICAS, VISITAS Y TITULACION T-130

SECRETARIA
Df
EtXJcACIO11 PUBLICA México, D.F.,a 26 de noviembre de 2003

Generación:
Al(los) C . Pasante(s): Carrera:
PATRICIA ROLDAN GARCIA I.Q.I. 1997-2001
TERESA SOTO LOZADA I.Q.I. 1997-2001
RODRIGO ZUÑIGA GARCIA I.Q.I. 1997-2001
RET. 2 SUR 12 No. 103
COL. AGRICOLA ORIENTAL
C.P. 08500
DELEGACION IZTACALCO
Mediante la presente se hace de su conocimiento que este Departamento acepta que el
C . Ing. .....M.... EN..^,.. W C E L.O. HE;RNAJ!lQE;Z...WQ U E ,............................. sea orientador
en el Tema de Tesis que propone(n) usted(es) desarrollar como prueba escrita en la opción
............FESEi..COUCTIYA ........................................................................................... bajo el
título y contenido siguientes: "ESTUDIO TECNICO EN LA ELABORACION DE PERFUMES
COSMETICOS DE IMITACION".
RESUMEN
INTRODUCCION
1.- ANTECEDENTES E HISTORIA DEL PERFUME
11.- MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE UN PERFUME
111.- EXTRACCION DE LOS ACEITES ESENCIALES UTILIZANDO MA-M --
PRIMA NATURAL
1V.- OBTENCION DE LOS ACEITES ESENCIALES UTILIZANDO MATERIA PRI
-
MA SINTETICA
V.- CONTROL DE CALIDAD DE LOS ACEITES ESENCIALES
VI.- ELABORACION DE UN PERFUME DE IMITACION
VI1.- CONSTITUYENTES DE LOS PERJ?UMES NATETRALES
VII1.- FUNCION DE LOS ADITIVOS Y LA MADURBCION DE üN PERFUME
1X.- CONTROL DE CALIDAD DEL PERFUME DE IMITACION COMO PRODUCTO
TERMINADO
X.- TOXICIDAD DE LOS PERFUMES
X1.- OTROS USOS DE LOS ACEITES ESENCIALES
ANEXO
CONCLUSIONES
año para presentarlo

Jefe del Depto. de Practicas El Subdirector Acaddmico.


Visitas y Titulación
lvs"
MMICO. O. F0, a 27 de febrero de 2004

PATRICIA ROLDAN GARCIA


C. TEñESA SOTO LOZADA
RODRIGO ZmIGA GARCIA
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* tenemos d agredo de informar a d que, bdÜen¿o p d 8 d borrador
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cienes que al napecoo ae b9 bickua.

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RANGEL cM. en
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

A: YAHVÉ DIOS:
Por darme la vida, mis papás, hermanos y amigos
y por conducirme al camino de la F6 y su conocimiento
que lo es todo.

A: A LAS TRES DIVINAS PERSONAS:


Porque siempre me iluminaron y me ayudaron a pasar
Los días amargos y disfrutar los agradables.
A: M I PAPA, ROBERTO SOTO C.
Por ser el mejor papá del mundo, ya que siempre me
Apoya y esta conmigo.

A: M I MAMA, LEW:
Por ser la mejor mami, por su gran apoyo, amor y
Por sus desvelos.

A: BETO, JORGE Y EL PEQUE RUBEN MIS HERMANOS:


Por su gran apoyo y confianza, me siento muy feliz de
Tenerlos como hermanos.

A: SERAFÍN
q.e.p.d. Y VICTOR q.e.p.d. MIS ABUELOS
Porque aunque ya no están aquí se que me observan, ya que
siempre me apoyaron y confiaron en mi. Se dice que una
persona muere cuando se olvida.

A: REMEDIOS Y MARIA LUISA MIS ABUELAS:


Porque me quieren mucho y confían en mi y por tenerlas aquí.
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación
-

A: MISTIOS:
Por su gran apoyo y preocupación sobre mi vida
Académica y personal.

A: MIS MEJORES AMIGOS:


Que estuvieron conmigo en las buenas y en las malas, ya que
con ustedes la vida fue y es maravillosa en recuerdos y
vivencias:
Alicia, Karla, Toño, César, Tania, Elizabeth e Ivonne y a todos
los olvidados. A ara quien me ayudo indirectamente en este
proyecto.

A: INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL:


Por haberme dado la oportunidad de formar parte de su
equipo
Y formarme como profesional.

A: LA GLORIOSA E.S.I.Q.I.E.
Persona Por pasar los mejores momentos de mi vida corno
y estudiante.

A: EL M. En. C. GABRIEL VILLA Y RABASA:


Por ser una persona genial, ya que nunca se negó a darnos su
Apoyo. Con Él fue posible esta tesis.

TERE.
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

A DIOS:
Por darme la oportunidad de tener una vida llena de
Bendiciones con mis padres, amigos y
Todas las cosas maravillosas que hay a mi alrededor.
Por apoyarme en los momentos mas difíciles de mi vida.

A mis padres:
ÁNGEL ROLDAN VELASCO Y BERTA GARCÍA HERRERA:
Que de manera incondicional me han apoyado
En los momentos agradables y momentos
Difíciles de mi vida, durante mi ascenso en mi vida
Estudiantil hasta llegar a convertirme en una
Persona Profesional.

A mis hermanos:
ÁNGEL DANIEL, OSCAR y XOCHITL:
Que durante mi trayectoria siempre me impulsaron hacia
Adelante y que me enseñaron que con humor y
Sonrisas las cosas son más fáciles.

A mis maestros:
Que me han dado con su ejemplo herramientas para
Desarrollarme en esta bendita profesión el ser un gran
Ing. Químico Industrial.

A todos mis amigos y compañeros:


Con los que conviví y que éramos hermanos del mismo dolor,
Con los que pase momentos inolvidables, nunca los
olvidaré.
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

A NUESTRO ASESOR:
M. en C. GABRIEL VILLA Y RABASA:
Por habernos apoyado de manera incondicional en este proyecto.

A todos: Muchas Gracias.

"ERES EL PROPIO ARQUITECTO DE TU VIDA"

PATRICIA ROLDAN GARCÍA


Esfuáio Técnico en la Elaboración de Perfames Cosmdíicos de Zmiiación

A DIOS:

Por darme un gran regalo, lo vida,


y ayudarme en todo momento
guiándome por el camino correcto
hacia el amor, respeto y sabiduría.
Y por darme los mejores padres y
hermanos del mundo, que hoy com-
parten conmigo este gran logro.
A MIS PAORES:

Les estoy tan agradecido por todo


ese gran apoyo, confianza, amor que
me han brindado incondicionalmente,
sabiendo que el camino no ha sido
fácil, pero que siempre han estado
al pendiente para brindarme su apoyo.

A MIS HERMANOS:

Por permitirme compartir con ellos


lindos momentos, formando un gran equipo
de trabajo en el estudio y en el hogar,
recibiendo su apoyo para así lograr
mis objetivos, dándome afecto, cariño
y una gran energía positiva, Ya que sin
ellos me hubiera sido muy difícil lograrlo.

A MIS FAMILIARES Y AMIGOS:

Por darme buenos consejos, motivándome


a seguir adelante, brindándome ayuda
económica, afectiva, moral en aquellos
momentos cuando mas lo necesite.

Gracias por todo: Rodrigo ZÚñiga García.


Estiiúio Tkcnico e11 la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

íNDlCE

RESUMEN ............................................................................................ i

...................................................................................
INTRODUCCI~N ii

OBJETIVOS .......................................................................................... iii

JUSTIFICACI~N ................................................................................... iv
$

CAPITULO 1. ANTECEDENTES E HISTORIA DEL PERFUME

1.1 Los orígenes ..................................................................................... 4


1.2 Egipto............................................................................................... 5
1.3 Grecia .............................................................................................. 5
1.4 Roma ....................................... .I....................................................... 6
1.5 El Islam ............................................................................................ 6
1.6 La india ............................................................................................ 7
1.7 China ............................................................................................... 8
1.8 América central ................................................................................ 8
1.9 Renacimiento ................................................................................... 8
1.1O Edad media ................................................................................... 8
1.11 Europa ........................................................................................... 9
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticosde Imitación

CAPITULO 2. MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN


DE UN PERFUME.

2.1 Aceites esenciales........................................................................... 14


2.2 Concretos ........................................................................................ 14
. .
2.3 Resinoides....................................................................................... 15
2.4 Esencia absoluta ............................................................................. 15
2.5 Usos de los aceites esenciales ........................................................ 17

CAPITULO 3. EXTRACCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES


UTILIZANDO MATERIA PRIMA NATURAL.

3.1 Método de extracción de los aceites esenciales .............................. 20


3.1.1 Expresión. ................................................................................. 27
3.1.2 Destilación por arrastre de vapor .............................................. 21
3.1.3 Destilación fraccionada.. ........................................................... 26
3.1.4 Extracción con solventes .......................................................... 27
3.1.5 Extracción simple ...................................................................... 28
3.1.6 Extracción con dióxido de carbono hipercrítico ......................... 29
3.1.7 Técnicas de Enflorado .............................................................. 30
3.2 Composición química de los aceites esenciales naturales.............31

CAPITULO 4. OBTENCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES


MATERIA PRIMA SINTÉTICA.

4.1 Acetofenona e Isoméros ................................................................ 35


4.2 Alcoholes alifáticos......................................................................... 36
4.2.1 Métodos de preparación de Grigneard ........................................ 37
4.3 Aldehídos alifáticos ........................................................................ 38
4.4 Cetonas ......................................................................................... 42
4.5 Esteres.. ......................................................................................... 42
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitacidn

CAPITULO 5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS ACEITES ESENCIALES.

5.1 Cromatografía de gases ..................................................................... 44

5.1.1 Características de las muestras que pueden ser agilizadas por el


cromatógrafo de gases .............................................................. 47
5.1.2 Ventajas de la cromatografía de gases .................................... 47
5.1.3 Limitaciones de la cromatografía de gases ............................... 47

5.2 Determinación del contenido de ceras mediante cromatografía de


gases en columna capilar ............................................................... 48

5.2.1 Procedimiento de análisis ......................................................... 50


5.2.2 Análisis por cromatografía de gases ......................................... 51
5.2.3 Elección de las condiciones de operación.. ............................... 52
5.2.4 Ejecución de análisis ................................................................ 52
5.2.5 Identificación de los picos ....................................................... 53
5.2.6 Análisis cuantitativo.. ............................................................... 54

CAPITULO 6. ELABORACIÓN DE UN PERFUME DE IMITACIÓN.

6.1 La creación de un perfume ........................................................................... 55


6.2 El sentido del olfato ............................................................................ 56
6.3 El perfumista...................................................................................... 57
6.4 Estructura olfativa de una fragancia ................................................... 57
6.5 Técnica de olfacción .......................................................................... 58
6.6 Clasificación del perfume ................................................................... 58
6.7 Formulación de los perfumes de imitación según su concentración... 60
6.8 Preparación práctica de un perfume de imitación .............................. 63
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

CAPITULO 7. CONSTITUYENTES DE LOS PERFUMES NATURALES.

7.1 Constituyentes grupo 1 ...................................................................... 65


7.2 Constituyentes grupo 2 ...................................................................... 66
7.3 Constituyentes grupo 3 ...................................................................... 68

CAPITULO 8. FUNCIÓN DE LOS ADITIVOS Y LA MADURACIÓN DE


UN PERFUME.

8.1 Aditivos .............................................................................................. 70


8.2 Alcohol destofado .............................................................................. 71
8.3 Función de la maduración.................................................................. 73

CAPITULO 9. CONTROL DE CALIDAD DEL PERFUME DE


IMITACIÓN COMO PRODUCTO TERMINADO.

9.1 Determinación de ácidos.................................................................... 76


9.2 Determinación de alcohol .................................................................. 76
9.3 Determinación de cloro ...................................................................... 77
9.4 Olor .................................................................................................... 77
9.5 Solubilidad ......................................................................................... 77
9.6 Gravedad específica.. ........................................................................ 77
9.7 índice de refracción ........................................................................... 78
9.8 Potencial de iones de hidrógeno ........................................................ 78
9.9 Oxidación........................................................................................... 79
9.10 Efecto de la luz ................................................................................ 79
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

CAPITULO 1O.TOXICIDAD DE LOS PERFUMES.

10.1 Regulación en la Industria de la fragancia ........................................ 81


10.2 Toxicología y evaluación de la seguridad ......................................... 83
10.3 La toxicología y seguridad de las fragancias .................................... 84
10.4 Riesgos dérmicos potenciales .......................................................... 85
10.4.1 Irritación................................................................................ 85
10.4.2 Sensibilización ...................................................................... 86
10.5 Prueba en animales para sensibilización.................................... 87
10.6 Prueba de sensibilización en humanos............................................. 88
10.7 Aceites esenciales tóxicos ................................................................ 89
10.8 Niveles de toxicidad de algunos aceites esenciales ......................... 90

CONCLUSIONES........................................................................ 91

RECOMENDACIONES................................................................ 92

ANEXO ............................................................................. (93al 99)

APENDICE ..................................................................... (100 al 111)

BIBLIOGRAFIA.
,.

Estiidio Ticti ico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

RESUMEN.

La perfumería es tan antigua que nuestros antepasados también les gustaban


desprender agradables aromas. En Egipto, Grecia, Mesopotamia, civilizaciones antiguas
son las más mencionadas en la elaboración de perfumes antiguos.

Los perfumes han ido evolucionando, los altos costos de las esencias naturales a
crecido sobre todo el de lirio, rosa, nardo y jazmín y la alta tecnología a conducido a la
imitación de los perfumes naturales.

Las materias primas pueden ser de origen animal o vegetal, los de origen animal
juegan un papel muy importante en los perfumes, proporcionan un toque afrodisíaco. Los
aceites esenciales son obtenidos por destilación por arrastre de vapor de varias plantas.

Dependiendo del tipo de extracción se les llama Concretos, Resinoides, Esencias


Absolutas y se obtienen productos de baja, media y alta calidad.

La producción sintética de los aceites esenciales ha ido avanzando, muchos


componentes son sustituidos; la importancia del alcohol, el terpeno, el geranio1 por
ejemplo con fragancias a rosas es obtenido del aceite de la citronella.

En la perfumería los alcoholes alifáticos más importantes son: Octanol, Nonanol,


Decanol; también los aldehídos alifáticos como el aldehído caprilíco, nonai-aldehído,
benzaldehído, cetonas y ésteres como aromas sintéticos entre otros.

La elaboración de un perfume es diferente en nuestros días como era en la antigüedad


ya que existen adelantos científicos y técnicos que han permitido realizar fórmulas cada
vez más complejas y que algunas esencias no se encuentran en la naturaleza.

Como ha ido avanzando la ciencia, también se ha investigado acerca de la toxicidad


de las sustancias al contacto con la piel para ello se han desarrollado muchos estudios,
sobre la irritación en la piel y su sensibilidad.

Nuevos campos se desarrollan en la actualidad como es la Aromaterapia que es una


técnica terapéutica que se basa en el poder curativo de los aceites esenciales y como
desintoxicantes del cuerpo.

IPN i ESiQIE
Estudio Tkcrrico en la Elaboración de Perfumes Cosm&ticosde Imitacióii

En la actualidad el perfume es una mezcla de aceites esenciales, sustancias


aromáticas y sintéticas en una base hidroalcohólica muy importante en la vida de todo ser
humano.

El perfume data de épocas tan antiguas desde la antigua Mesopotamia, Egipto,


Persas, Griegos. En el siglo XIX empieza la verdadera trascendencia del perfume,
conforme va avanzando la tecnología nuevos métodos de extracción de los aceites
esenciales y de fabricación del perfume han surgido.

La evolución de la Química Orgánica y las investigaciones, en la elaboración de


perfumes de imitación han creado un ahorro de tiempo, dinero y espacio en comparación
con los aromas de origen natural y animal que han revolucionado está Industria.

En nuestros días el perfume tiene una importancia especial, ya que los aromas
muestran la personalidad y hacen mas agradable la presencia de las personas.

Existen diversos aromas, desde los más tenues, elegantes, fuertes, frutales, florales,
amaderados y de diversas concentraciones.

La elaboración de perfumes es un arte que dominan de personas llamadas


“catadores”, tienen muy desarrollado el sentido del olfato al trabajar con cientos y cientos
de aceites esenciales de diversos constituyentes tanto naturales como sintéticos, aunque
los primeros fabricados en menor proporción por su alto costo y tardada elaboración.
En México hay pocas empresas a las que se dedican a la extracción de aceites
esenciales para la fabricación de perfumes y en el área farmacéutica a falta de centros de
investigación, para conocer las características de los aceites obtenidos en suelo
Mexicano.

IPN 11 ESíQlE
Estidio Tkcnico en la Elaboración de Perfumes Cosmkticos de Imitación

OBJETIVOS.

a) Se pretende estudiar los antecedentes e historia del perfume desde las antiguas
civilizaciones y como se ha ido desarrollando al paso del tiempo.

b) Conocer más a fondo sobre la elaboración de un perfume cosmético, de imitación.


mostrando aquellas materias primas naturales, que pueden ser empleadas para la
extracción de su esencia.

c) Conocer de aquellas plantas, flores, granos, botones, así como los diversos métodos
de extracción de aceites esenciales naturales y sintéticos.

d) Se menciona el arte de combinar aromas naturales, vegetales, animales y sintéticos


en una solución alcohólica para lograr una mezcla aromática que resulte agradable
para el consumidor.

e) Entender la función de los aditivos y la maduración de un perfume, así como también


saber el control de calidad del perfume.

f) Conocer sobre la toxicidad de los perfumes debido a que es de suma importancia ya


que puede aparecer una reacción adversa sobre la piel de la persona consumidora
del producto.

g) Saber de las diferentes aplicaciones de los aceites esenciales en distintas áreas,


como la Aromaterapia por sus propiedades y su efecto curativo.

...
IPN 111 ESíQíE
Esfitdio Ticiiico e11 la Elaboracióri de Perfumes CosnzLticos de Iiititación

El papel del Ingeniero químico es buscar horizontes con el afán de encontrar y resolver
problemas, mejorar las cosas ya existentes y dar a conocer los procesos de fabricación
de materiales a utilizar, evaluar eficiencias de producción y mostrar los puntos de calidad
de los productos terminados.

Es por ello que se dedico el tema de esta tesis como “Estudio técnico en la
elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación”, y se destino gran tiempo para
investigar desde sus orígenes hasta nuestros días a la producción de perfumes; ¿Por qué
de imitación? De imitación ya que los aromas sintéticos han surgido de investigaciones
en la Química Orgánica y resulta más barato, ya que los perfumes naturales son más
costosos porque se necesita de mucha materia prima y condiciones de elaboración muy
precisos y delicados, cualquier diferencia de temperatura por ejemplo llega a
descomponer las propiedades de los aceites esenciales de pétalos, hojas, raíces, así
como de botones.

Se nombran desde las materias primas de los perfumes, los métodos de extracción de
los aromas naturales y sintéticos, la elaboración de un perfume de imitación y algo
importante, el control de calidad de los aceites esenciales hasta llegar al perfume como
producto final.

Se menciona sobre la toxicidad tanto de los aceites como e¡ perfume que es algo que
sea desarrollado al paso de los años para evitar cualquier irritación de la piel y la
trascendencia que tiene este tema en México por ser un país el cual tiene una gran
variedad de plantas herbolarias y en el cual no sea desarrollado esta área a falta de
investigadores que desarrollen las condiciones para la extracción de los aceites
esenciales para perfumes.

Como profesionales de la Industria Química es posible pertenecer a está rama de la


perfumería, en cada una de las siguientes áreas:

3 En la extracción de las materias primas.


3 En la mejora de las técnicas de extracción de los aceites esenciales.
> En el desarrollo de formulaciones como perfumista.
3 En el control de calidad de los aceites esenciales.

Ya que actualmente el perfume ha entrado a formar parte de nuestra vida


particularmente de nuestras relaciones sociales muestro aseo personal y nuestro trabajo,
además influir inconscientemente sobre nuestra atracción hacia una o mas personas,
cambiando el estado de animo, evocando sentimientos, emociones y modificación de la
actitud, por lo que es de gran importancia estar trabajando en esta área industrial.

IPN iv ESlQIE
Estudio Técnico en la EIaboraciÓn de Perfumes Cosméticos de Imitación

ANTECEDENTES E HISTORIA

DEL PERFUME

El capitulo 1 ofrece una reseña histórica de la


evolución que han tenido los perfumes desde su
aparición.
Aquí se dan a conocer los orígenes de las
civilizaciones más antiguas, hasta nuestros días.
1

1PN
Esiudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméiicos de Imiiación

CAPITULO 1.

1. ANTECEDENTES E HISTORIA DEL PERFUME

RESEÑA HISTÓRICA.(35)

La palabra Perfume significa literalmente “ a través del humo”. En la


actualidad hablar de perfume es hablar de una mezcla de aceites
esenciales y sustancias aromáticas y sintéticas en una base
hidroalcohólica. Aunque parezca increíble desde la edad de piedra el
perfume es utilizado por los hombres, nuestros mas lejanos antepasados
incineraban maderas aromáticas para complacer con el humo sus
divinidades.

Según diferentes estudios, el incienso que no ha perdido actualidad viene utilizándose


desde hace más de cinco milenios. Los aromas obtenidos a base del humo del incienso, la
mirra y otras resinas y maderas se ofrecían a los dioses en la mayoría de las civilizaciones
antiguas. Precisamente, el primer perfume que usaron los mesopotámicos fue el incienso,
hace 4000 años.

En la Edad Media, las plantas solían proteger contra las epidemias, mientras que en los
perfumes llegados de oriente se mezclaban los placeres sexuales y la iglesia condeno a
los alquimistas.

Las cruzadas traen de oriente materias primas y técnicas de perfumería. Después de los
chinos y de los árabes, los alquimistas de Europa descubren el alcohol etílico y la
destilación. Después de los viajes de Marco Polo, el comercio de las especies se
intensifica poco a poco.

En el Renacimiento (1490-1600), reinas y cortesanos se peleaban por las recetas de los


primeros químicos Italianos, y descubrían las materias primas de Asia y América. Se
propone una nueva visión del mundo es la edad de oro de mecenazgo y del arte. Después
de las recetas alquimicas aparecen los primeros tratados de química.

Vasco de Gama, Cristóbal Colon, Magelan, los grandes exploradores traen nuevas
materias primas de América y de India como el cacao, vainilla, ungüento de Perú
,pimienta, clavo etc.

Se dice que la verdadera cuna del Perfume fue Egipto. Al menos existe una coincidencia
en situar los orígenes del mismo en la civilización de los faraones, y como muestra una
leyenda, que afirma que la eterna seductora Cleopatra utilizaba perfumes para ganarse el
corazón de los hombres.
1PN -2- ESlQE
Estudio Técnico en la EIaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

La mirra, la menta, el incienso y el azafrán eran algunas de las sustancias empleadas


por los egipcios para la elaboración de sus perfumes.

Los Persas descubrieron el arte de hacer macerar flores en aceite, para luego
exprimirla cuando el aceite estuviera impregnado de sus aromas.Babilonia fue durante
rnucho tiempo el jardín aromático mas importante del mundo.Semiramis creadora de los
famosos jardines colgantes, hizo traer flores exóticas de la India y Arabia así como árboles
de resinas aromáticas para la producción del perfume.

Los Griegos consideraban que el perfume tenía origen divino y a las mujeres que los
preparaban se les atribuían poderes místicos.

Pero no fue hasta el siglo XV cuando el hombre volvió a descubrir la vida y disfrutar el
mundo de los placeres.

En el siglo XIX empieza realmente la historia del perfume tal como se conoce hoy en
día, con el agua de colonia. En 1853 la emperatriz Eugenia le encarga al medico y químico
Pierre Francois Pascal Guerlain crearle una colonia exclusiva, será el Eau de Cologne
Empériale, y los principios de una industria brillante. La casa Guerlain lanza perfumes para
Sarah Bernhardt y Balzac, y numerosas fragancias tan conocidas como Shalimar en 1925
o Vetiver en 1955. En el año de 1921 Coco Chane1 le pide a uno de los primeros “narices”,
Ernest Meaux, su ilustre No. 5, perfume favorito entre otros, de Marylin Monroe.Por
primera vez entran en la composición de una colonia productos de síntesis, los aldehídos,
que permiten profundizar un fondo floral potente.

Hoy en día la industria de la perfumería está dominada por los nombres más grandes
de la moda, para quienes la notoriedad casi siempre se acompaña de una colonia que
lleve su nombre, como símbolo de la marca.

La invasión cada vez mas grande del mercado por olores nuevos ha impuesto
tendencias y modas. Asimismo, en los últimos años han florecido los perfumes de color
transparente cuyo iniciador fue la fragancia “Pleasures” de Ester Lauder.

1PN -3- ESlQIE


Esiudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

HISTORIA DEL PERFUME

'1 A Los orígenes(w.A.Poucher1959)

Se disfruta a diario y en las ocasiones más especiales no se descuida


una buena fragancia. Hoy en día, es una de las industrias más rentables,
pero, ¿alguna vez se ha preguntado cuándo comenzó la costumbre de
perfumarse? Es de sorprenderse que la historia de la perfumería es tan
antigua como la de la propia Humanidad y es que a nuestros antepasados
también les gustaba desprender agradables aromas.

Aunque parezca increíble, desde la Edad de Piedra el perfume es utilizado por los
hombres. Nuestros más lejanos antepasados incineraban maderas aromáticas para
complacer con el humo a sus divinidades, pero no eran tan coquetos como para usar esos
aromas para el uso personal.

Según diferentes estudios, el incienso, que no ha perdido actualidad, viene


utilizándose desde hace más de cinco milenios. Los aromas obtenidos a base del humo
del incienso, la mirra y otras resinas y maderas se ofrecían a los dioses en la mayoría de
las civilizaciones antiguas.

Precisamente, el primer perfume que utilizaron los mesopotámicos fue el incienso, hace
la friolera de 4.000 años. Mezclaban esta aromática sustancia con agua y aceite para
luego frotar sobre su cuerpo.

Y es que las primeras noticias escritas que nos han llegado sobre el uso de los
perfumes los hemos encontrado en Mesopotamia. Según se desprende de múltiples restos
arqueológicos, esta civilización ya trabajaba en la elaboración de ungüentos y perfumes.
La reina Schubab de Sumer, por ejemplo, usaba cosméticos en el año 3.500 a.c. y los
guardaba en bellos envases, pues el perfume siempre ha ido unido a los recipientes en los
que se presentaba.

IPN -4- EStQIE


Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

1.2 Egiptopq

Egipto se convirtió en uno de los más grades vendedores de perfumes de la Edad


Antigua. Y no es sólo una leyenda, pues en algún bajorrelieve se han encontrado detalles
cle lo que pudo ser una destilería, y en un manuscrito de la época se describe cómo
Ramsés 111 ofreció 52 ánforas de perfume a la diosa Osiris. Las industrias cosméticas y los
perfumistas más destacados eran egipcios.

La amplia documentación que proporcionan los restos arqueológicos egipcios refleja la


irnportancia que esta civilización concedió al cuidado del cuerpo y la estética. El empleo de
ungüentos y de fragancias era imprescindible, por ejemplo, en el desarrollo de la liturgia.

Antes de la dinastía de los faraones, todas las civilizaciones antiguas utilizaron el


perfume obtenido por medio del humo del incienso, la mirra o de otras resinas o maderas
para ofrecer a sus dioses, pero ningún pueblo, hasta aquel entonces, había utilizado tantos
perfumes en sus fiestas sociales.

Desde su nacimiento hasta su muerte, los egipcios eran acompañados por perfumes.
Muchos de ellos estaban enterrados con jarras de perfumes, para que el aroma que
desprendía acompañara el alma en su ascenso. Y esta civilización, que siempre fue en
vanguardia, nos dejó algunas de las muestras de los primeros frascos empleados. Algunos
de ellos eran auténticas obras de arte, realizadas en los más valiosos materiales, que se
encuentran expuestos en el Museo del Cairo, procedentes de la archiconocida tumba de
Tutankamon. Y es que cuando se abrió dicho sepulcro se hallaron mas de 3.000 botes con
fragancias que aún conservan su olor, pese haber permanecido enterrados más de 30
siglos.

1.3 Greciaps)

En el siglo IV a.c., las palestras y gimnasios donde se desarrollaban los deportes


griegos contaban con instalaciones para el baño. Antes de cada sesión deportiva, los
gimnastas se aplicaban aceites y polvos en la piel. El arte de esta civilización de plasmó
también en los enseres que contenían los aromas, decorados con bellas pinturas y
realizados con caros materiales.

No es de extrañar que en la polis de Atenas, el status social de los perfumistas fuera


bastante alto, y marcaban incluso el rumbo de la moda y la elegancia, por lo que sus
tiendas eran muy visitadas. Esta actitud fue criticada por el mismísimo Sócrates, que llegó
a hablar de la perniciosidad de los perfumes “ya que, cuando ambos se perfuman, no es
posible distinguir a un hombre libre de un esclavo. Es más, se ilegaron a promulgar
algunas leyes restrictivas sobre el uso de fragancias.

Sin embargo, estas críticas no consiguieron frenar el apogeo del perfume en una
civilización que pronto se convirtió en una experta en el uso de las esencias aromáticas
más exquisitas. Son muchos los documentos de la antigua Grecia que así lo demuestran.
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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

1.4 Romacss)

Egipto y Grecia habían conseguido convertir la industria del perfume en un negocio


floreciente. Los romanos no se quedaron atrás y contribuyeron a la democratización del
uso de las fragancias: todo el mundo se perfumaba. A los ciudadanos del imperio también
les sedujo la idea de rodear su vida cotidiana en deliciosos aromas y de hecho fueron ellos
los que hicieron del baño una costumbre pública y diaria, un punto de encuentro social
cotidiano y placentero.

Los ciudadanos del imperio lo perfumaban prácticamente todo, por lo que el aroma en
Roma debía ser intenso y muy característico. Se comenta que hasta un emperador llegó a
perfumar su caballo preferido, y del emperador Nerón se explica que en algunos de sus
banquetes hacía caer desde el techo pétalos de flores sobre sus comensales y soltaba
palomas con las alas perfumadas, para que esparcieran por la sala sus aromas.

Paralelamente nació la industria del envasado. Tanto griegos como romanos utilizaron
cerámicas decoradas hasta que, en el siglo I a.c., apareció el cristal. De hecho, los
romanos fueron los diseñadores del pomander, un envase circular de oro y plata que
contenía pomadas perfumadas.

Y las clases populares no quedaban excluidas de la posibilidad de perfumarse: en los


mercados griegos se ponía el perfume al alcance de todos los bolsillos. Pero sobre todo
las clases sociales altas gustaban de acicalarse con esmero, por lo que no era extraño que
un hombre poderoso contara con uno o más criados dedicados exclusivamente a
administrarle los perfumes y cosméticos. Si los aplicaban incorrectamente, pronto eran
reprendidos por su señor.

El perfume favorito de la antigua Roma era el crocimus, cuya fórmula contenía azafrán,
mirra, alheña, junco, Iáudano y estoraque; y también era muy solicitado el rhodinium, un
popular aroma a base de rosas.

1.5 El lslam(3s)

La rosa ha sido desde la antigüedad una de las bases aromáticas de gran cantidad de
aromas. Así sucedía por ejemplo en los países islámicos, donde es el elemento
fundamental para la confección de los aromas, tanto que era considerada como símbolo
de la pureza y de la sabiduría de Alá. Y es que el aroma ha estado muy relacionado con
elementos religiosos en esta cultura y ya en el Corán se promete a los creyentes un
paraíso perfumado.

Fue Avicena quien en el siglo V introdujo en el mundo musulmán el agua de rosas,


empleado tanto para uso personal como para perfumar estancias. Otros de los aromas
Clásicos de Oriente, que de hecho siguen síendo la base de los actualmente llamados
perfumes con notas orientales son el ámbar y el almizcle.

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Estudio Técnico en la Elaboracidn de Perfumes Cosméticos de Imitación

Los árabes aprovecharon la decadencia de la industria del perfume en Occidente para


mejorar en el desarrollo de la alquimia, basada en la destilación y en un gran hermetismo.
No es extraño que la industria del perfume alcanzara tal desarrollo y es que Mahoma llegó
a declarar que lo que más amaba en el mundo eran las mujeres, los niños y los perfumes.

De la Arabia lejana, la llamada tierra de los perfumes llegaban hasta las costas
mediterráneas tras atravesar ei desierto caravanas de camellos, que transportaban el
iricienso y las esencias para los mercados de Occidente. Con la llegada de los árabes a
E:spaña, el perfume recorrió una nueva ruta: penetró en Europa y pasó a Francia, un país
que supo industrializarlo. Granada y Sevilla se convirtieron en centros petfumistas
equiparables a Bagdad y Damasco. Incluso tras la expulsión de íos árabes de la península,
los perfumistas fueron los únicos privilegiados que se salvaron y pudieron prevalecer en
España. Si se hubieran ido, se habrían llevado consigo el tesoro de sus secretos: fórmulas
únicas para fabricar sus fragancias.

Cuando se habla de aromas, olvidar la India es un auténtico pecado. Y es que Oriente


fue la cuna de los aromas. Allí, se hizo del aroma una compañía permanente. La India,
cuna de multitud de flores y plantas aromáticas, tiene la virtud de suministrar materias
primas a los perfumistas más reconocidos. Esta tendencia viene desde los tiempos de¡
antiguo Egipto, cuando para elaborar aromas en la tierra de los faraones ya se importaban
sustancias como el sándalo, el incienso, la mirra o el áloe y multitud de especias, como la
pimienta, el azafrán o el clavo, además del jengibre y el pachuli, aromas persistentes e
intensos.

Pero en la India no sólo se vendían estas sustancias aromáticas, sino que también
hacían uso de ellas, como no podía ser de otra manera. Allí, el perfume estaba asociado a
los ritos religiosos y se empleaba para mantener alejados a los malos espíritus, tan
presentes en la mitología hindú.

Al igual que pasaba en todas las civilizaciones antiguas, en los textos escritos que nos
han llegado de la cultura india, se cita el empleo de ungüentos y bálsamos. De ellos se
desprende que el uso habitual del perfume estaba reservado para las castas superiores,
que solían untar sus cabellos con aceite de nuez macerado con flores. No hay duda de
que el sándalo era el rey de los aromas en la India, sin olvidar el jazmín y la rosa, cultivada
sobre todo en Cachemira y de la que se obtenía una esencia, el afher.

Y un dato anecdótico: entre las 64 artes que recoge el Kamasutra (el libro hindú de las
artes amatorias), una es obligatoria para los amantes, perfumarse.

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Esíudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

Desarrollos similares, aquellos descritos para Egipto tuvieron lugar en China, donde el
almizcle fue empleado por primera vez con fines terapéuticos y después como un
ingrediente de la perfumería.

Los perfumes y lociones corporales fueron muy empleados en China en el año 300 a.c.
En el siglo VI d.C., China ya contaba con grandes artesanos de la jardinería natural que
destinaban parte de sus cosechas al prensado de pétalos para la fabricación de perfumes.
El incienso fue empleado por Confucio en el siglo VI d.C. en algunos de sus aforismos
(sentencia breve y doctrinal).

En relación al almizcle, el venado almizclero fue explotado por siglos al noroeste de


C,hinay en tiempos recientes ha sido cazado casi hasta su extinción.

1.8 América Central(3q

Los pueblos mesoamericanos quemaban como ofrendas grandes cantidades de


iricienso hecho de resina de copal y madera de copal, también usaban sus hojas de tabaco
por sus propiedades aromáticas.
Gran parte de sus registros fueron destruidos por los conquistadores, por lo que no se
tiene mucha información al respecto, sin embargo, la práctica de quemar incienso
permanece en nuestros días como parte de la forma de la vida de los mayas actuales.

d .9 Renacimiento(3s)

El Renacimiento propone una nueva visión del mundo. Arquitectos, artistas y eruditos
viajan por Europa. Es la edad de oro del mecenazgo y del arte. Después de las recetas
alquímicas, aparecen los primeros tratados de química. Vasco de Gama, Cristóbal Colón,
Magelán, los grandes exploradores traen nuevas materias primas de América y de India:
cacao, vainilla, ungüento de Perú, tabaco, pimienta, clavo, cardamomo. En la corte, las
seductoras y las mujeres de poder rivalizan con secretos de belleza...y con venenos.
Llegados de España y sobre todo de Italia con los Médicis, los perfumistas extranjeros se
instalan en París y los guantes perfumados invaden Francia.

1.10 Edad Media(35)

En la Edad Media, los Cruzados traen de Oriente materias primas y técnicas de


perfumería. Después de los chinos y de los árabes, los alquimistas de Europa descubren
el alcohol etílico y la destilación. Después de los viajes de Marco Polo, el comercio de las
especies se intensifica poco a poco. Existe una creencia en las virtudes curativas y
desinfectantes de los buenos olores, hasta en las epidemias: los ricos llevan bolas de
perfume llenas de almizcle, de ámbar o de resinas aromáticas. El uso del perfume
acompaña el nacimiento de cierto arte de vivir. Los poetas alababan con lirismo la
feminidad. A pesar de las amonestaciones de la Iglesia, los galanes y sus bellas saborean
sus placeres sexuales en la sensualidad de baños perfumados.
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1.1 1 Europa.(~s)

En Europa alrededor del año 1150 a.c. alguien, por accidente, enfrió vapores calientes
obtenidos del recipiente de la destilación, surgiendo así lo que se conoce como
condensador. En esa forma la destilación se convirtió en un proceso mucho mas eficiente
dondequiera que se aplicara el condensador, se encontró en esa forma que las impurezas
que flotaban en la destilación de flores y algunos frutos formaban una capa oleosa que
tenia mas poder aromático que las aguas, de aquí en adelante los aceites fueron
obtenidos empleando condensadores lo cual llevo a la extracción de los primeros aceites
esenciales que después se convertiría en una industria.

Una vez que se mejoro el proceso de destilación los árabes pronto encontraron una
forma de aplicarlos empleando soluciones alcohólicas.

La separación de mezclas volátiles por destilación fue desarrollada después con el


proceso que actualmente se conoce como destilación fraccionada. La aplicación de
presión reducida permitió la refinación de las mezclas y fue el procedimiento estándar
para la separación de compuestos químicos orgánicos presentes en mezclas naturales de
componentes volátiles (aceites esenciales, aceites crudos).

En Europa los perfume fueron preparados primero en Italia, donde se extendió a España
cuando se encontraba bajo la influencia de los árabes.

El intercambio cultural que se desarrollo entre España y Francia, dio como resultado a
finales del siglo Xlll y principios del siglo XIV la difusión de la practica de la perfumería en
Francia, en donde las condiciones climáticas fueron las mas favorables para en cultivo de
flores como la rosa, jazmín, tuberosa, junto con otras plantas aromáticas que producían
materiales valiosos para la creación de perfumes.

Por la producción de aceites cítricos Sicilia fue el centro más importante; la provincia
italiana de Calabria destaco por la producción de aceite esencial de bergamota. el aceite
de limón y bergamota italianos son ahora altamente apreciados como ingredientes
indispensables en las aguas de colonia y como componentes en las notas de salida de la
perfumería fina.

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CAPITULO II

2. MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS PARA LA ELABORACIÓN


DE UN PERFUME

Existe una gran variedad de materias primas utilizadas en la elaboración


de un perfume, estas se pueden dividir básicamente en productos
naturales como: vegetales, animales , minerales y productos sintéticos.

Productos Naturales (Mansh 1996)

Los vegetales contienen las estructuras que tienen mayor cantidad de compuestos
volátiles y no volátiles relacionados con el aroma; muchos de ellos se sintetizan por
transformaciones bioquímicas bien conocidas, mientras que de otros se desconoce su
origen o génesis. Estas sustancias no estas distribuidas homogéneamente en el tejido;
esta heterogeneidad no es solo cuantitativa sino también cualitativa, así por ejemplo los
dos extremos de una zanahoria, de una coliflor, de un rábano, etc, pueden tener
propiedades sensoriales diferentes así como también las capas más internas de las
cebollas contienen mas agentes volátiles y lacrimatorios que las externas.

Muchos son los factores que afectan los ciclos bioquímicos y consecuentemente la
producción de aromas. En primer término la genética de cada fruto o planta establece un
mecanismo diferente para la producción de sustancias aromáticas; por esta razón cada
fruto presenta propiedades sensoriales características debidas a la proporción cualitativa y
cuantitativa de estas moléculas activas.

Además de los aspectos genéticos, las condiciones climatológicas como : ( humedad,


temperatura insolación), el tipo de suelo ( PH, disponibilidad de nutrimentos, etc. ) y las
prácticas naturales ( rotación de cultivo, riego, fertilización, adición de hormonas al suelo,
etc.) también influye la manera decisiva en la producción de sustancias aromáticas, así
como la cantidad y la calidad de las mismas.

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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosmdticos de Imitación

El aroma de un fruto depende también de las condiciones en las que se efectúa su


rriaduración ya que esta no es igual si se termina en la planta que si el fruto se cosecha
inmaduro y se almacena en una cámara acondicionada para la maduración.

Dentro de los vegetales que se pueden escoger como fuentes principales para la
obtención de materia prima (aceite esencial ) empleados en perfumes se encuentran:(n)

9 Plantas aromáticas ( lavanda, melisa, salvia, romero, espliego, tomillo, mejorana...),


> Flores ( rosa, jazmín, clavel, jacinto, flor de azahar, narciso, nardo, violeta ... ),
> Algas y líquenes (musgo y algas marinas ),
> Especias ( vainilla, cardamomo, cilantro, clavo.. .),
9 Agrios ( naranja (dulce o amarga ), limón, mandarina, bergamota...),
9 Granos y semillas ( anís, eneldo, alcaravea...),
> Bálsamo y resinas ( estoraque incienso, mirra, gálbano...),
9 Corteza y raíces ( canela, jengibre, vetiver, angélica, cálamo...),
9 Maderas ( abedul, cedro, ciprés, pino, sándalo, lauret, pachulí, caneta...) y
9 Otros aromas ( tabaco, manzanilla, verbena, Artemisa...). (MANSH 1996)

La extracción de las materias de origen animal o vegetal, se llevan a cabo mediante los
procedimientos de destilación por arrastre de vapor de agua o la extracción por disolventes
volátiles.
La destilación al vapor de agua se emplea con los productos que no se descomponen a
altas temperaturas, mientras que el segundo utiliza disolventes como el benceno ( aunque
actualmente está limitado su empleo por sus efectos cancerigenos ).(28)

De las plantas prácticamente todas sus partes se utilizan para extraer materias primas
naturales

Frutos: mandarina, bergamota, limón, naranja.


Flores: lavanda, jacinto, nardo, tuberosa, rosa.
Hojas: nienta, estragón, pachulí.
Semillas: perejil, apio, cilantro, pimienta.
Maderas: sándalo, cedro.
Cortezas: nuez rnoscada, canela.
Resinas: opoponax, gálbano, mirra.
Musgos: musgos de encino, musgos de pino.
Algas Marinas.
Bálsamos: bálsamo de Perú, benjuí.

El cultivo de flores para la perfumería se lleva a cabo en Turquía, Bulgaria, la India, y


Siria. Estambul y Edirne, en Turquía, son especialmente famosas por la producción de
esencia de rosas.

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Las materias primas usadas pueden ser de origen animal o vegetal,


siendo las de origen animal no muy numerosas, a menudo juegan un
papel crucial en las composiciones de los perfumes, dado que
proporcionan substancialmente un toque excitante y erótico. El almizcle,
el aceite de castor, la algalia y el ámbar constituyen las cuatro materias
primas mas representativas de este grupo.

Son obtenidas.usualmente por extracción con etanol de las secreciones glandulares de


los animales, en el caso del ámbar, por extracción del ámbar gris pulverizado estas
fragancias usualmente entran en la composiciones de los perfumes como tinturas
(extracciones con alcohol frío) o infusiones (extracción con alcohol caliente). Sin embargo,
por razones de protección de los animales, estos productos son remplazados cada vez
mas por sus sucedáneos sintéticos, especialmente en el caso del almizcle y del ámbar.

Las esencias animales se emplean en la preparación de perfumes, sirven como


fijadores de las esencias vegetales, confiriéndoles persistencias a los aromas siendo más
tenues y a algunos atribuyéndoles capacidad de atracción sexual debido a que estas
esencias en la mayoría de los animales son extraídas cuando están en época de celo, y
lo utilizan para atraerse mutuamente con su pareja.(zq

Las esencias animales son: .(30)

* El Ámbar gris, es una secreción biliar del cachalote que es un mamífero marino
parecido a la ballena en cuyo intestino se forma un cálculo de donde se saca el
ámbar gris, elemento básíco que combina muy bien con la piel y se usa para fijar los
perfumes., se encuentra flotando en el mar: se cree que se produce como resultado
de una enfermedad expulsándolo el animal de manera espontánea, tras un mes de
pescado su olor nauseo abundo de pescado cede el sitio a un aroma ambarino.

* El Castóreo es una especie de castor que vive en Siberia y Canadá, tíene unas
bolas que contienen un fuerte olor que les sirve a estos animales para atraerse
mutuamente. El aceite empleado es una secreción glandular del castor. Cuando está
fresco es semilíquido; se prepara para el comercio secándolo al humo, se utilizan en
las notas tipo Chipre, oriental como fijador~.~)

* El Almizcle es la secreción producida por el ciervo almizclero que vive en las


montañas del Tíbet y del Himalaya, se extrae al sacar la secreción de los folículos
prepuciales del ciervo almizclero. Las auténticas bolsas del almizcle se consideran
entre las sustancias mas costosas para la fabricación de perfumes. Hay otro tipo de

almizcle más barato producido por la rata almizclera de América del Norte, el
buey almizclero y el caimán de Florida.

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* La Algalia o Civeta es segregada por el gato de algalia, Viverra zibefha, un animal


de origen africano. Las sustancias empleadas es una secreción mantecosa de olor
fuerte llamada civeto que se usa para acabar de enriquecer finos perfumes como
fijador, se encuentra en una doble bolsa situada bajo el rabo del animal enjaulado,
de donde se extrae dos o tres veces por semana.

Los productos animales van unidos al impulso sexual del macho y de la hembra y se
les atribuye propiedades afrodisíacas que refuerzan los atractivos de quienes los usan.

Los productos naturales tiene una formula muy compleja y difícil de repetir e imitar.
Si no son naturales y puros no tendrán los efectos terapéuticos que prometen.

2.1 Aceites esenciales.


Los aceites esenciales son obtenidos por destilación por arrastre con vapor de varias
plantas. Con excepción de botones y hojas, todas las otras partes de las plantas son
usualmente pretratadas para aumentar la ruptura de las células contenedoras del aceite
esencial de la fragancia, y con eso incrementar el rendimiento. Así las hierbas y tallos son
cortadas en trozos pequeños, los rizomas y cortezas son molidos, las maderas son
reducidas, las semillas son molidas.

Debido a la inestabilidad térmica de ciertos constituyentes de algunos aceites


esenciales, la destilación por arrastre con vapor no puede ser aplicada. Por ejemplo es el
caso de todos los cítricos (bergamota, naranja, limón, lima etc.) que se obtienen por un
procedimiento de expresión de la cáscara a temperatura ambiente.

2.2 Concretos.
Los concretos son obtenidos por extracción con solvente, de diferentes partes de las
plantas. Junto con las partes volátiles de los aceites esenciales, se obtienen también ceras
y materias colorantes, suministrando los concretos con masas semisólidas de consistencia
cerosa. El solvente utilizado se selecciona cuidadosamente, tomando en cuenta su
polaridad y su punto de ebullición. Si esto ultimo es muy alto, los componentes
termosensibles ( sensibles a la temperatura ) de la fragancia pueden ser destruidos
durante el efecto de la evaporación.

Los concretos son a menudo usados para perfumar jabones debido a su gran cantidad
de precipitados de gomas, resinas y material colorante que contienen, en lugar de las más
costosas esencias absolutas, que se obtienen por un proceso adicional, partiendo de los
concretos.

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2.3 Resinoídes.
Como los concretos, los resinoides son obtenidos por extracción con solventes. Sin
embargo, las materias primas sujetas a la extracción son usualmente resinas, las cuales
son secreciones sólidas o semisólidas de las plantas, o musgos que crecen en la corteza
del roble y otros árboles como la encina. Para separar los residuos de resina y ceras que
acompañan a los correspondientes productos, se someten los resinoides a lavados con un
solvente adecuado, obteniéndose los resinoides bañados o lavados (resinoides “laves” ).

2.4 Esencias Absolutas.

Las esencias absolutas están formadas por los componentes solubles en alcohol, de los
correspondientes concretos y resinoides y son generalmente obtenidos por el siguiente
procedimiento en cuatro etapas.

1. Homogenización del concreto o resinoide en etanol.


2. Enfriamiento de esta mezcla a -15 “C aproximadamente.
3. Filtración en frío para retirar el precipitado de ceras, resinas y materia colorante.
4. Concentración del filtrado evaporado en etanol.

Las esencias absolutas resultantes son de la más alta calidad debido a que sus
rendimientos son extremadamente altos. Aunque se conocen miles de aceites esenciales,
solamente 200 a 300 se comercializan y solamente alrededor de 50 se utilizan en
perfumería. Con respecto a su disponibilidad se pueden dividir en tres categorías las
cuales son:

a) De baja cantidad

b) De cantidad media

c) De alta cantidad

a) Productos en baja cantidad.

Esta categoría incluye los grandes clásicos de la perfumería fina, esto es extractos de
flores (jazmín, narciso, rosa, nardo) y los extractos concentrados de resinas (mirra,
olibano, opopónaco). Estos productos extraordinariamente caros, en general, se
encuentran disponibles en cantidades relativamente pequeñas, esto es, de unos pocos
cientos de kilogramos alrededor de 15 toneladas métricas por año. ver (tabla 2.1 .) en
apéndice.

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b) Productos en cantidad media.

Los mas representativos de esta categoría exhiben notas de base madera (sándalo,
vetiver) y/o notas intermedias (bergamota, salvia). Puesto que contienen gran número de
compuestos monoterpénicos y10 sesquiterpénicos, son extraordinariamente difíciles de
remplazar por substitutos sintéticos. Su producción mundial anual va de 50 a unos cientos
de toneladas métricas. ver (tabla 2.1 .) en apéndice.

c) Productos en alta cantidad.

Los aceites esenciales de esta categoría se producen con alto rendimiento y por lo tanto,
se encuentran disponibles en grandes cantidades ( más de 1000 toneladas métricas por
año) y a bajo precio. Esto a menudo contiene un constituyente mayoritario que caracteriza
el aroma. ver (tabla 2.1 .) en apéndice.

Algunos ejemplos de constituyentes son;

1. El Citronelal en el aceite de citronela;


2. Acetato de linalilo en el aceite de lavanda
3. Citronelol en el aceite de eucalipto.

Sin embargo, debido a la alta disponibilidad de estos constituyentes principales y a su


costo económico, la producción de esta clase en general compiten fuertemente con los
sintéticos en razón muy favorable de calidad/ precio.

El conocimiento de la estructura química de los compuestos presentes en las


fragancias naturales, ha permitido sintetizarlos de manera idéntica. En general, la síntesis
de compuestos orgánicos aromáticos se ha llevado a cabo con dos propósitos,
primeramente comprobar la estructura determinada mediante análisis, y sobre todo,
disponer de compuestos aromáticos para crear nuevas fragancias.

En la tabla 2.2 se muestran algunos ejemplos de compuestos aromáticos sintéticos que


han tenido gran impacto, surgidos directamente de la investigación analítica de las
fragancias naturales, y que en la actualidad se usan en cantidades significativas. ver (tabla
2.2) en apéndice.

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2.5 USOS DE LOS ACEITES ESENCIALES.


Los aceites esenciales pueden ser empleados en una gran variedad de formas,
siempre en sentido cosmético o medicinal. Pueden ser empleados como perfumes, en el
baño como preparaciones individuales o incluso pueden usarse para tratar malestares
menores como dolor de cabeza, gripe, dolores musculares.

los aceites esenciales siempre deberán estar contenidos en frascos ámbar que los
protejan de la oxidación por exposición a la radiación solar.

Los usos más comunes que se dan en la actualidad para aceites esenciales son:
Lociones, faciales, alcohólicas.
Cuidado del cabello. Se emplean mucho los aceites de manzanilla para el
crecimiento sano del cabello, la lavanda para contrarrestar parásitos o la bergamota
y el árbol de té para el control de la caspa.
Agua de flores para el baño. En este caso los aceites no disueltos en el agua
impartirán su esencia y sus propiedades esto es muy empleado para la previsión y
tratamiento de enfermedades de la piel como acné y dermatitis además ayudan en
la aclaración y evitan la rigidez de la piel. Es
muy empleada el agua de rosas, naranja blossom, lavanda y petitgrain.

Vaporizaciones. Para aromatizar una habitación y crear un ambiente específico


como en el caso del incienso o el cedro; para eliminar insectos y eliminar malos
olores como la citronella o el limón grass.
Perfumería, con fuertes efectos psicológicos. Dentro de los aceites esenciales más
empleados en perfumería destacan los mostrados en la tabla 2.3.

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EXTRACCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES

UTILIZANDO

MATERIA PRIMA NATURAL

Debido a que una de las partes mas


importante de un perfume, sea original o de
imitación; es la esencia, aquí se muestran los
l diferentes métodos de extracción de dichas
l esencias, desde el mas antiguo, hasta el mas
1 utilizado actualmente.

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Estudio Técnico en la Eiaboracidn de Perfumes Cosméticos de Imitación

CAPITULO 111

3. EXTRACCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES UTILIZANDO


MATERIA PRIMA NATURAL

Hacia fines del siglo XX el desarrollo de la perfumería corrió


paralelamente con el de la química orgánica sintética, resultando los
primeros compuestos clásicos tal como el hidroxicitronelol. Aunque en los
pasados años los productos naturales parecen ganar mercado, durante los
últimos veinte años han disminuido uniformemente. Así, la relación de
- 1 productos naturales a sintéticos presente en los perfumes finos hoy en día
promedia alrededor de 45% a 55%, mientras que hace 20 años, esta
relación era cercana a 70% naturales y 30% sintéticas.

Las materias primas naturales para la creación de un perfume son muy costosas
pues se necesitan grandes cantidades de material de excelente calidad para extraer la
esencia. el método más moderno de extracción de estas sustancias es mediante
disolventes y da como resultado el concreto que se parece a la cera y es muy
aromático, éste se mezcla con alcohol, se filtra y se guarda; después se evapora el
alcohol y se obtiene el aceite purificado.

Alguna d e las m á s importantes razones d e esta evolución de productos naturales a


sintéticos son las siguientes:

+ Factor económico.

+ Técnicas de análisis.

+ A pesar de varias extracciones de esencias de plantas exóticas, sólo unas pocas


esencias naturales nuevas de alto impacto se han adicionado a la lista de fragancias
naturales usadas en perfumería. Esto es un contraste sobresaliente con la rápida
evolución de los productos sintéticos.

Sin embargo por ser una de las materias primas muy importantes de un perfume se
da a conocer cada uno de los métodos de extracción existentes para la obtención de
concretos, resinoides y esencias absolutas, utilizando cada método dependiendo de las
características genéticas de cada planta, flor, hoja, corteza o semilla.

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3.1 MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES

El método de extracción empleado depende de la calidad del material usado y del


producto que quiere ser adquirido. Sea cual sea el método elegido deberá ser aplicado de
manera cuidadosa para así obtener los productos deseados con un rendimiento favorable,
es por ello que las plantas que se utilizan como fuente de estos aceites deben ser
procesadas lo mas pronto posible después de la cosecha ya que los principales aspectos
en la producción de aceites esenciales está en la preparación del material vegetal ( la
siembra, la cosecha, el fraccionamiento, el secado, la molienda ), además de ser
importantes las condiciones del ciclo de vida de la planta ( con los primeros rayos de la
mañana se produce la mayor concentración de aceite esencial en las plantas) deben
elegirse aquellas que se encuentren en un punto máximo de su expresión vital; las épocas
de recolección elegidas se harán de acuerdo al ciclo de vida natural de la planta
considerada ), la aplicación del método de extracción elegido, y el control de calidad
seguido para la extracciÓn.(ButterH 1993)

La extracción de los aceites esenciales constituye una actividad de la que coinciden


sensitívidad, disciplina y conocimiento técnico aunque existen diferentes métodos de
extracción.
Existen tres métodos básicos:

1. El primero y quizás el mas antiguo extracción en aceite vegetal "consiste en


"

sumergir las plantas en aceite vegetal dentro de un recipiente de vidrio, para


exponerlas al sol durante una o dos semanas, los productos obtenidos por este
método son adecuados para incluirse en cremas, linimentos, masajes, baños , etc.

2. El segundo método es la " técnica de expresión " y consiste en extraer la esencia


de los cítricos, por ejemplo presionando las cáscaras con maquinarias adecuadas
para tal efecto, mediante este sistema son extraídos los aceites esenciales de
bergamota, limón, naranja, etc.

3. El tercero y más importante es la destilación, que consiste en poner la parte


vegetal a utilizar en un recipiente. El vapor circula a través del recipiente, junto con
el aceite esencial. En la tapa o cuello de cisne se recolecta el vapor y es enviado
hacia una espiral refrigerada con agua corriente. El vapor es condensado y la
mezcla de agua y aceites se separa naturalmente por decantación.

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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

Algunos métodos comunes de extracción de aceites esenciales son:

3.1.1 TÉCNICAS DE EXPRESI~N.


El método de expresión generalmente se usa para cítricos, limones, naranjas,
bergamotas cuyos aceites esenciales son muy sensibles a la temperatura y al oxígeno, por
lo que solo toleran un exprimido mecánico. En el transcurso de esta operación los aceites
esenciales que se encuentran en la cáscara de los cítricos (fig. 3.1),se obtiene al exprimir
dicha cáscara; en estas condiciones el producto no se expone a temperaturas elevadas,
no se daña y se logra un líquido con características sensoriales más representativas de la
materia prima correspondiente, aunque por lo general, la esencia que se obtiene es turbia
debido al agua que contiene en suspensión pero puede ser purificada, ya sea por
destilación, por filtración o por decantación. En este ultimo caso se deja reposar la esencia
para así facilitar la separación del agua. Finalmente es importante protegerla contra el aire.
(Meyer -Warnod 1984).

figura 3.1

3.1.2 TÉCNICAS DESTILACIÓN POR ARRASTRE DE VAPOR.

El arrastre por vapor de agua y/o destilación es uno de los procedimientos de


extracción más antiguos y sencillos que existen y que introdujeron los Arabes al mundo en
el siglo IX, se emplea para purificar líquidos y es el método que se elige para separar un
liquido de impurezas no volátiles. Con esta técnica se tratan flores, hojas, raíces, maderas,
así como también las fragancias de origen animal: Algalia, almizcle y ámbar gris, aunque
las dos ultimas se han ido sustituyendo por sus sucedáneos sintéticos, por razones de
ecología, para proteger al antílope almizclero y al cachalote que tiene que ser sacrificado
para obtener estas materias primas. En donde las sustancias que llevan el olor son
arrastradas en el vapor de agua y al tener la esencia y el agua a distinta densidad, es
posible separarlas fácilmente.(i<isterH 1992)

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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméiicosde Imiiación

Es un caso particular de la destilación de mezclas orgánicas de alto punto de ebullición


que son prácticamente inmiscibles en agua, con el fin de purificar dichas sustancias. El
meitodo consiste en calentar la carga hasta la máxima temperatura permisible
introduciendo una corriente directa de vapor de agua manteniendo la temperatura
constante. Los vapores desprendidos se condensan separándose una capa orgánica y otra
acuosa que posteriormente se decantan para separar los componentes de las mezclas
basándose en las diferencias de sus puntos de ebullición. Los compuestos con una
presión de vapor baja tendrán puntos de ebullición altos por lo que son mas difíciles de
separar y los que tengan una presión de vapor alta tendrán puntos de ebullición bajos. El
componente de punto de ebullición más alto, menos volátil, será el componente principal
de la última fracción del destilado. El componente de punto de ebullición más bajo (mas
volátil) destila con mayor rapidez y la primera fracción del destilado es muy rica en él.
(Mata Essayagr 2000)

El arrastre puede efectuarse por dos métodos diferentes: en el primero de ellos la


carga contenida en un calderín se calienta exclusivamente a expensas del calor latente
contenido en el vapor que llega a el; así este se condensa parcialmente y forma una capa
líquida inmiscible con la carga. En el otro método se emplea además, calefacción indirecta
para impedir la condensación de vapor y poder fijar la temperatura de destilación más
conveniente.

Esta operación se lleva a cabo en un reactor el cual consiste en un recipiente o un


tanque cilíndrico grande que en su interior contiene el material vegetal, el paso siguiente
es hacer pasar vapor a través del material vegetal desde el fondo del cilindro de tal
manera que los aceites solubles en el vapor y aquellos mas volátiles formarán parte del
vapor circulante . El cilindro está cubierto por una tapa especial ( co/ de cygne o cuello de
cisne). El cual colecta el vapor y lo manda a la espiral, donde será enfriado con agua
corriente, consiguiendo de esta manera la condensación del vapor y por lo tanto de los
aceites disueltos en éste. La mezcla de agua condensada y aceite se separa naturalmente
por la decantación ( vaso florentino ).(Lavabre M 1995)

Eficiencia del arrastre.- El vapor de agua que asciende en forma de burbujas a través de
la carga del calderin, se condensa parcialmente al tiempo que cede calor para la
evaporación del componente volátil. De este modo se forma una mezcla gaseosa que va
concentrándose en componente volátil; si el contacto de las burbujas con el líquido fuese
suficientemente prolongado, la presión parcial de aquél seria la del equilibrio con la carga,
que puede calcularse con arreglo a la ley de Raoult. Las condiciones prácticas de contacto
no permiten alcanzar este valor; para representar el grado de aproximación al equilibrio
utilizamos a E ", como cociente de la presión real por la presión teórica ec. ( 1 ).
II

IPN - 22 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

El coeficiente de eficiencia depende de la naturaleza de la sustancia destilada, el


espesor del líquido atravesado por las burbujas de vapor y del tamaño medio de estas, se
admite la relación exponencial:

-k *L/d
E = l - e ...................................................... ec. ( 1 )

Siendo L" el espesor del líquido; d , el diámetro medio de las burbujas , y '' k una
'I I' I' 'I

constante característica de la sustancia destilada, que tiene relación en estado de vapor.

Las materias primas que hay que destilar pueden necesitar una " preparación física
picando, cepillando en aserrín, remojo con fermentación. El objetivo de esta técnica
consiste en arrastrar por medio del vapor de agua los constituyentes volátiles de los
productos brutos, aunque el proceso de alimentación del vapor de arrastre al alambique no
es uniforme en todos los casos; para la extracción de la esencia de sándalo, la destilación
tiene que ser muy lenta y al vacío , mientras que para la esencia de cedro puede hacerse a
presión atmosférica y rápidamente.

El vapor cargado con la esencia de la materia prima destilada, se condensa en el


serpentín del alambique antes de recuperarse en un esenciero ( vaso de decantación para
los aceites esenciales ). si la esencia tiende a descomponerse por el calor, se opera a
presión de vacío, con el cual el arrastre se lleva a cabo a una temperatura mucho menor.

La separación agua - esencia se realiza de forma automática por diferencia de


densidades posteriormente se retira el producto del esenciero a medida que se va
produciendo la destilación. La destilación da como resultado un aceite esencial bruto que
puede refinarse por rectificación. Esta operación consiste en destilar una esencia o
absoluta en pequeñas destilaciones de manera sencilla, recuperando las partes de las
moléculas deseadas, el fraccionamiento permite aislar ciertos elementos nobles de los
aceites esenciales brutos.

A pesar de que este método es muy común, es también el que mas daño causa al
aceite ya que induce reacciones de oxidación, de hidrólisis y de polimeración, sin embargo
este método fue para aceites muy delicados como el de rosa y de neroli.

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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes CosméiiCos de Imüacidn

3.1.2.1 Descripción de la operación de un equipo de destilación por


arrastre de vapor.
La materia prima ya pretratada se alimenta al alambique por la boca de carga “B”, se
cierra herméticamente el alambique y se inicia la alimentación de vapor por el tubo “Q”, la
mezcla de arrastre sale del cuerpo del reactor por el cuello de cisne “C”, que la lleva al
condensador “D”, se inicia la circulación de agua de enfriamiento a contracorriente por el
tubo “F” , la mezcla de arrastre se condensa al pasar a través del serpentín “E”, llegando
finalmente la mezcla líquida esencia - agua al separador “H”, donde la esencia menos
densa flota en el agua y se descarga por el conducto “I”, donde es recolectada; el agua,
que contiene todavía esencia en suspensión, es reciclada al alambique por medio del
sifón de “J ”, se mantiene un control de la presión por medio del manómetro “ L ‘‘ ,
regulando la alimentación de vapor a través del tubo “Q” , la presión de operación puede
ser la atmosférica o cercana a ella en el caso de aquellas plantas que no se descomponen
a elevadas temperaturas como el cedro. Una vez concluido el proceso, se retiran los
desechos por la puerta de descarga “ K y la válvula de vaciado “P”, como se muestra en la
fig.3.2

DESTILACION AL VAPOR

U I l II
\-y

NOMENCLATURA
A . Alambique -
K . Descalpa de Residuos
..
~

-
B . Sección de Carga L Man6metra
-
C . Cuello de Cisne M ..Corona periomdo
D . -Condensador .-
N Enchaquehda
-
E , Serpentin de Enhiarniento -
O . VBlwla Pare Purgar Vapor
-
F . Alimentaciónde Agua de En~arniento
-
-
P , Vdlnila de h n a j e
G . Salda de &ua de Enfriamiento (Caliente) -
o. ~uentede vapor
-
t i . separador (Esendador)
I . Salda de Esencia
.
~

J . Retomo Automati de Apua Dellada

fig. 3.2

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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticosde Imitación

3.1.2.2 Descripción de la operación de un equipo de destilación de vapor


a vacío.

La sustancia a destilar se alimenta al reactor por la boca de carga “ B , se cierra


herméticamente el reactor y se inicia la alimentación de vapor por la línea “J”,accionando
al mismo tiempo el equipo de vacío “H”, la mezcla sale del cuerpo del alambique por el
cuello de cisne “C”, que la lleva al condensador “D”, todo este proceso se realiza a
temperaturas menores a la ebullición del agua, ya que con la ayuda del sistema de vacío
“H“ se garantiza un resultado exitoso, sin descomponer a la esencia, luego se inicia la
circulación de agua de enfriamiento a contracorriente por el tubo “F”y la salida por el tubo
“G”, la mezcla se condensa al pasar a través del serpentín “D”, en esta caso la
temperatura se debe monitorear mediante un equipo indicador de temperatura “ E , y un
manómetro de presión “N” regulando la alimentación de vapor a través de la línea “J”. Por
ejemplo en el caso del sándalo se descompone a altas temperaturas y debe trabajarse a
presión reducida Una vez concluido el proceso, se retiran los residuos por la válvula de
vaciado ‘‘ L”, como se muestra en la figura 3.3.

DESTILACION AL VACIO

NOMENCLATURA
A alambique K . -Válvula de Purga
B . .Puerta de Revisi6n o Carga L . - L í n e a de Drenaje
-
C . Cuello de Cisne M . - Vllvula de Seguridad ( Aulom¿ilica)
-
D . Condensador N . - Man6melro
-
E . Term6melro O . - Salida de Destilado
F . .Alimenlacidn de Agua de Enfriamienlo P . - Vacio
.
0 . Salida de Agua
H . Sislema de Vacío
~

I . Enchaquetado
~

-
J . Entrada de Vapor

fig. 3.3

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3.1.3 TÉCNICAS DESTILACIÓN FRACCIONADA

La destilación fraccionada o fraccionamiento permite separar las esencias aislando sus


componentes químicos, de esta manera se purifican las esencias. Fraccionando algunos
aceites esenciales se puede obtener un olor diferente al olor inicial. Así por ejemplo a partir
del eugenol, sacado de la esencia de clavo, se llega al isoeugenol que huele a clavel; a
partir de la esencia de geranio se puede obtener un olor a rosa.

La destilación fraccionada es el proceso que se realiza en múltiples etapas por medio de


una columna de destilación en la cual se llevan a cabo continuamente numerosas
evaporaciones y condensaciones. Al ir avanzando a lo largo de la columna. La
composición del vapor es más concentrada en el componente mas volátil. Cabe mencionar
que este tipo de destilación es mucho más eficiente que una destilación simple y que
mientras más etapas involucre, será mejor la separación de los componentes.

-Para facilitar el proceso de destilación, la separación se realiza en un operación


continua que se conoce como destilación fraccionada utilizando un aparato destilador
llamado columna fraccionada que consta de tres partes; calentador, columna y
condensador. Una columna de destilación fraccionada proporciona una gran superficie
para el intercambio de calor en las condiciones de equilibrio entre el vapor ascendente y el
condensado descendente, esto permite evaporaciones y condensaciones parciales a lo
largo de la columna.

El resultado neto de la destilación entre el vapor y el líquido e s una distribución a favor


de componentes más volátiles en el vapor, y el componente menos volátil en el líquido. Por
lo tanto la destilación fraccionada es una técnica para hacer una serie de pequeñas
destilaciones de manera sencilla y continua. Ver fig. 3.4.

w Productos de cola
Purga del vapor

fig. 3.4

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Estudio Tdcnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticosde Imiiacidn

3.1.4 TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN CON SOLVENTES.

Esta técnica se emplea frecuentemente para aislar componentes de mezclas


complejas. El material vegetal seco y molido se sumerge en un solvente adecuado
(acetona), el material es colocado en rejas dentro de contenedores cerrados y el solvente
fluye a través del material a extraer. Alternativamente los contenedores con el material
vegetal, pueden rotar a través del solvente. La separación se hace químicamente debido a
las polaridades de los componentes a extraer. Los solventes empleados deberán de ser
puros, con puntos de ebullición bajos para que los componentes del aceite no sean
destruidos por el calor, no deben dejar ningún residuo después de la evaporación, deberán
ser selectivos para extraer solo las sustancias deseadas. Ver tab. 3.1 en apéndice.

fig.3.5

Los solventes mas empleados es; el éter de petróleo, etanol, el hexano, dísulfuro de
carbono, di cloro etíleno, aunque recientemente el dióxido de carbono ha tomado gran
importancia. (31)

Se debe elegir cuidadosamente el solvente adecuado, de manera que no exista


posibilidad de que reaccione con algunos de los componentes aromáticos que constituyen
la esencia y además que puedan separarse fácilmente de la fragancia, utilizando aquellos
que tengan puntos de ebullición semejantes, por esta razón se usan los solventes volátiles
adecuados mencionados anteriormente.

El disolvente utilizado ya saturado de esencia, se destila calentándolo suavemente para


evitar dañar a la esencia, en el caso de la fragancia de Jazmín y el Nardo que son muy
delicados se destilan al vacío. Al evaporarse todo el solvente queda en el recipiente un
residuo que constituye el “concreto floral ” al que se le agrega alcohol etílico y se agita
continuamente hasta que todos los componentes solubles de la fragancia pasan al alcohol,
se enfría la mezcla y se filtra obteniendo el extracto floral, al cual se le somete a una
segunda destilación al vacío quedando en el recipiente la esencia absoluta.

[PN - 27 - ESlQiE
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Las esencias así obtenidas se comparan con las que se obtienen por los métodos
tradicionales del "enflorado " hasta que no exista diferencia alguna al sensitivo olfato de
los catadores ("nez") y por análisis químico; así se detectan las más mínimas diferencias,
se prueba con otro solvente; se modifica las condiciones de operación (presión,
temperatura, y concentración) y se desarrolla nuevamente todo el proceso. Cuando la
esencia obtenida por diso!ución es idéntica a la tradicional, entonces se tienen las
condiciones de operación y el solvente idóneo para el caso particular de que se trate.

Una amplia variedad de sustancias pueden ser extraídas por este método; desde las
partes frescas de la planta como botones y hojas que liberan ceras y color, y es la única
manera de extraer los aceites del; jazmín, madreselva, claveles y otras.(sn)

3.1.5 TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN SIMPLE.

El procedimiento mas simple para extraer una sustancia a temperatura ambiente


consiste en tener en contacto la muestra seca pulverizada con el disolvente durante cierto
tiempo y facilitando el equilibrio sólido líquido.

Los tipos de extracción simple son:

Percolación. Es un método de extracción por medio del cual el material seco y


fragmentado es empacado en capas dentro de un recipiente denominado percolador
en donde el material es sometido a la acción de porciones frescas y sucesivas de un
disolvente, d e tal modo que dicho líquido atraviesa las capas del material, impelido
por su propio peso y separa los principios solubles. Los percoladores o lixiviadores
son recipientes de diferentes formas ( generalmente cónicas ) fabricados de vidrio y
acero inoxidable. El procedimiento se puede realizar en frío o en caliente. También
existe una percolación a presión, la cual tiene la ventaja de ser más rápida. Las
desventajas de este método son: la duración del proceso que es variable ya que se
realiza hasta agotar los principios solubles, por lo que se emplean grandes
cantidades de disolvente.(MataEsayagr 2000)

Maceración. Método de extracción simple que consiste en dejar en contacto por un


tiempo determinado y a la temperatura ambiente el material vegetal con un
disolvente apropiado, para que este penetre bien la estructura celular y disuelva los
principios solubles. Los compuestos extraídos por este método son de mayor pureza
por el tiempo que se encuentra en contacto el disolvente con eí material vegetal, este
caso es empleado para la obtención de concretos, para los cuales la planta de la que
se va a extraer el aceite se pone en maceración, utilizando el disolvente apropiado
(petróleo o benceno). La esencia queda disuelta y el disolvente se elimina por
evaporación. El resultado se denomina concreto. Este aún contiene ceras que, al
carecer de valor odorífero han de ser eliminadas. Esto se realiza mediante lavado
con alcohol etílico puro que una vez evaporado, da lugar al absoluto, un aceite
altamente concentrado que es la materia prima más apreciada en la perfumería. ver
fig. 3.6 .(Mata Esayagr 2000)
IPN - 28 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboracidn de Perfumes Cosméticos de Imitación

fig. 3.6

3.1.6 TÉCNICAS EXTRACCIÓN POR DIÓXIDO DE CARBONO


HIPERCRíTICO.
El estado hipercrítico es cuando una sustancia al estar en condiciones determinadas
de presión y temperatura puede difundir y dispersarse a la velocidad de un gas y solvatar
como un líquido, esto es, que no son ni gas ni líquido, sino mas bien las dos cosas; debido
a estas características es posible realizar extracciones muy eficientes al emplear estas
sustancias.
El dióxido de carbono tiene la propiedad de convertirse en hipercrítico. Su temperatura
crítica es de 31 - 33 "C (un poco mas que la temperatura ambiente). El dióxido de
carbono hipercrítico, se torna entonces en un excelente solvente de sustancias fragantes y
aromáticas.

Las ventajas son que toda la operación se realiza a baja temperatura y por lo tanto, la
fragancia no se afecta por el calor, la extracción es casi instantánea y es completa, y por
ser el solvente virtualmente inactivo no se producen reacciones químicas entre el solvente
y las sustancias aromáticas.

A diferencia de lo que ocurre con la extracción regular con solvente ( concretos,


absolutos, oleorresinas ), el solvente puede eliminarse fácilmente y completamente con
solo quitar la presión. Todo el proceso tiene lugar en una cámara ~errada~(fig.3.7) lo que
significa que hasta las partículas mas volátiles y frágiles de fragancia pueden colectarse.
En consecuencia el producto terminado es lo mas similar a la sustancia aromática de la
planta que se puede lograr.

Desafortunadamente la presión hipercrítica del dióxido de carbono pasa de 200


atmósferas por lo que requiere de un equipo de acero sumamente pesado y costoso.
Hasta ahora solo se ha producido pequeñas cantidades de extractos hipercríticos pero la
producción comercial puede no estar muy lejana. Por esta razón estos productos son muy
caros.

IPN -29- ESIQIE


Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticosde Imitación

fig. 3.7

3.1.7 TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN DE ENFLORADO.

Esta técnica, consiste en coser grasas animales purificadas y añadir las flores una vez
que esta ha sido calentada. Las grasas arrebatan el aroma de las flores que
posteriormente son retiradas. Este producto resultante, que se solidifica casi
inmediatamente, se conserva tal cual o bien podía ser eliminada la grasa quedando
aislado al aceite que contenía el aroma.

El extraer con grasa es la forma más antigua de extraer aceites esenciales. En la


actualidad, para realizar la extracción fría se empapan las plantas en aceite vegetal y se
ponen en un plato de vidrio ( chasis ) para exponerlas al sol por dos semanas. Al pasar de
los días la grasa absorbe el material aromático de la planta.
En esta técnica se coloca una capa de flores frescas sobre una tela empapada de aceite
o sobre una capa delgada de manteca de cerdo. Todos los días se cambian las flores por
flores frescas hasta que se obtiene la concentración correcta. La mezcla resultante grasa /
fragancia se llama pomada.

Este método de extracción con grasa ha sido usado por siglos para obtener la
fragancia de los botones. Hoy en día ya es parte de la historia de la perfumería ya que
cayó en desuso por ser altamente tardado y costoso.

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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

3.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS ACEITES ESENCIALES


NATURALES.

La composición química de estos aceites esenciales ésta constituido básicamente por


tener una alta concentración de terpeiios, y sesqui terpenos, además de aldehídos,
cetonas y otros terpeno idees oxigenados y de compuestos no volátiles como flavonoides,
pigmentos, ceras y resinas; generalmente estos aceites son insolubles en agua debido al

contenido de terpenos que poseen. Los terpenos oxigenados se deben de incrementar


eliminando los no oxigenados (insaturados) debido a que los oxigenados ( saturados ) son
realmente los responsables del aroma. Es muy importante eliminar los terpenos
insaturados, que son oxidables y que de otra manera se podrían alterar fácilmente con lo
cual se dañaría completamente el aceite. .(GUNTER OHLOFF 1990)

La estructura química de la mayoría de los aceites esenciales es de origen terpénico, ya


que estos son hidrocarburos oxigenados, cíclicos o lineales, con o sin dobles ligaduras, y
su estructura básica está formada por cadenas de isopreno (2-metil- 1,3-butadieno,
CHZ=CCH~-CH=CH~ ). Los terpenos que contienen dos unidades de isopreno o isopentilo
se llaman monoterpenos, los de tres, sesquiterpenos, mientras que los di, tri y
tetraterpenos contienen 4, 6 y 8 unidades de isopreno, respectivamente. En este punto es
necesario mencionar que los terpenos, además de que son parte constitutiva de los
aceites esenciales, forman una serie de compuestos muy importantes en la naturaleza.
(McMURRY 1992)

Como ejemplo de terpenos responsables del sabor podemos mencionar el citral de los
limones, que se convierte en geranio1 con la sola adición de dos átomos de hidrogeno,
cambiando además su olor de limón a rosa.

CH3 CH3
\ /
' C=CH-CH2-CH2&C H2-C=O C=CH-CH2-CH2-C=CH-CH20H

CH3

CITRAL B - GERANIOL

El limoneno pertenece también a este grupo de compuestos y se encuentra en muchos


frutos cítricos como la toronja, la lima y la mandarina, mientras que el mentol es abundante
en la menta.

IPN -31 - ESIQIE


Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitacidn

Las formas oxigenadas de los terpenos son los productores de los sabores, ya que los
hidrocarburos ( formas no oxigenadas ) no contribuyen a ello. En general los terpenos no
oxigenados son moléculas insaturadas que se oxidan rápidamente bajo la influencia del
aire y de la luz, produciendo diferentes compuestos oxidados que reducen la calidad del
aceite esencial.

La presencia de terpenos como el limoneno, en aceites esenciales, puede inducir al


desarrollo de olores indeseables, ya que se oxida fácilmente a través de reacciones por
radicales libres.

El proceso conocido como desterpenación " se basa en la eliminación de los terpenos


"

no oxigenados de los aceites esenciales a través de; destilación fraccionada al vacío,


extracción por solventes o por cromatografía; los aceites desterpenados no se deterioran
tan fácilmente como los que contienen terpenos no oxigenados. .(Gunter ohioff 1990)

El primer método de desterpenación es el mas común y se lleva a cabo a una presión


reducida aproximadamente de 2 mm de Hg. para poder destilar a una temperatura lo
suficientemente baja para no causar daño térmico al aceite. En estas condiciones el
producto desterpenado no se deteriora tan fácilmente como el original, y se puede
almacenar durante largo tiempo y es soluble en etanoi y agUa.(GunterOhloff 1990)

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OBTENCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES

UTILIZANDO MATERIA PRIMA

SINTETICA

En este capitulo se da a conocer los procesos de


producción sintética de los aceites esenciales,
sus principales creadores, así como las
reacciones utilizadas, y con esto el desarrollo de
la Química Orgánica y su nueva rama perfumera

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Esiudw Técnico en la Eíaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

CAPITULO IV
4. PRODUCCIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES UTILIZANDO
MATERIA PRIMA SINTÉTICA.
La Industria de la perfumería sintética se considera como un miembro surgido de la
familia de las industrias, teniendo como resultado en el siglo pasado la investigación y
desarrollo de la Química Orgánica, que se ha beneficiado en forma general, ya que se ha
ampliado el conocimiento científico de esta rama química y se han hecho cambios ligeros,
significantes que han contribuido al avance de la Química Orgánica.

La investigación de la industria de la perfumería ha ido avanzando por varios canales,


como es de esperarse muchos componentes deseables han tenido que ser sustituidos
para dar entrada al uso de los aceites esenciales en la perfumería. Por ejemplo la
importancia del alcohol, el terpeno, el geranio1 con fragancia a rosas es obtenido del aceite
de la citronella. Similarmente el linalool es obtenido del aceite esencial de las diversas
rosas naturales y su purificación disminuye muchos de sus componentes.

De una u otra manera la dependencia de los aceites esenciales naturales para la


producción de los perfumes han sido remplazados. ver (fig. 4.1)

Fig.4.1

Otra fase que envuelve la elaboración de la producción natural de los materiales de


perfumería, ocurre en la separación de aceites esenciales, porque las cantidades son
pequeñas y los costos altos. Muchos de estos químicos han sido sintetizados, de su forma
natural a la forma completamente sintética.

Por consiguiente el alcohol etil-fenílico se encuentra presente en el costoso aceite de


rosas y es sintetizado por eructos del alquitrán (carbón), donde el terpeniol es sintetizado
en forma natural en la hidrocarboracion del pino. (Butter Hilda, 1993)

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Estudio Técnico en [a Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

El fino origen de los materiales de la Perfumería es ciertamente compuestos odoríferos,


que todavía no se encuentran en la naturaleza. Esto se ha descubierto accidentalmente
como es en el caso del Nitro Musk artificial, su origen es el resultado de una investigación
meticulosa en la búsqueda de síntesis odoríferas como es el caso de aldehído amil-
cinamico. A menudo tales descubrimientos son realizados por químicos que han trabajado
en otros campos diferentes al de la industria de la perfumería y adquieren componentes
con olores característicos mucho más deseables y es reportado en la literatura sin ningún
comentario de su olor.

4.1 Acetofenona y Homologos. (Butter Hilda, 1993)

La acetofenona es importante no solo en la industria de la perfumería, sino también en


la farmacéutica, plásticos, lacas, etc. El poder odorífico y la estabilidad relativa de la
acetofenona y sus homologos son deseables en muchas composiciones de jabones
perfumados, comparativamente pequeñas cantidades son también encontradas en las
gardenias, pero el olor de la acetofenona es algo fuerte, y es remplazado por su
homologos superior metil-acetofenona y resulta mucho más caro en algunos tipos de
perfume, debido a su bajo precio la acetofenona es usada como material puro para la
fabricación de numerosos materiales de perfumería tal como el fenil-metil glicérido ester,
dimetil-fenil carboniol.

Acontecimiento: La acetofenona se ha obtenido de varios productos naturales, el aceite


de Stirlingia latí folia contiene cerca del 90% de este componente. Pequeñas cantidades
son presentadas en el aceite obtenido del brote del bálsamo del abeto (Populus
balsamífero), y en el aceite de la resina de lavanda, esto también ha constituido la
destilación obtenida por el extracto de castoreum. Las pesadas fracciones del alquitrán de
carbón son destiladas y se han demostrado que contiene pequeñas cantidades de metil-
acetofenona.
Preparación: Numerosos métodos de síntesis de la acetofenona se han reportado en la
literatura, la primera preparación fue descrita en 1857 por Friedel, para obtener
acetofenona por medio de la destilación del benzoato de calcio y acetato de
CakiO.(weissgerber,Ver.36, 754,1903)

Friedel - Crafts obtuvieron acetofenona por medio de la acilacion. Un grupo carbonilo con
un grupo alquilo unido a el se llama grupo aciio. La reaccion fue llevada a cabo a partir del
benceno y un halogenuro de acilo en presencia del AIC13 en este caso el halogenuro de
acilo es el cloruro de acetilo dando como rendimiento un ~ ~ % . ( w A D 2E8. Ed.)
O

benceno c l o r u r o d e acetilo Efic. 9 5 %

IPN - 35 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

Fabricación: El método común de fabricación de la acetofenona lo comprende la


reacción de Friedel-Crafts, el p-metil acetofenona es obtenida por el toiueno y el p-metoxi
acetofenona usando anisol como material de arranque.

El método de Friedel-Crafts se ha estudiado detalladamente y es una reacción de


condición estandarizada, el proceso consiste esencialmente en adicionar proporciones
molares de benceno y proporciones molares de cloruro de aluminio anhidro, la reacción se
verte y se adiciona a la mezcla una proporción molar de anhídrido acético, la reacción es
transportada lentamente y la temperatura de reacción es controlada alrededor de 40
grados Celsius, el cloruro de hidrógeno liberado que se forma en la mezcla de la reacción
es absorbida por agua, en especial por una torre de absorción, ante la adición del
anhídrido acético, la mezcla es llevada a ebullición bajo reflujo por varias horas hasta
completar la reacción.

+ 'mlbcYoYc" +
ebulI icion
- D
O O bajo reflujo

4.2 Alcoholes alifaticos


Los alcoholes alifáticos tienen de 8 a 12 átomos de carbono, que poseen un poderoso y
fuerte olor, son usados también en la industria de la perfumería, aunque no son tan
importantes, el que corresponde a los aldehídos y tienen olores de menor intensidad, los
alcoholes tienen la ventaja de tener una gran estabilidad con un bajo costo, y poseen
agradables y frescos olores ofreciendo sus diferentes tipos de composiciones deseables.

Los alcoholes se obtienen de forma natural usualmente en pequeñas cantidades, su


formación ocurre completamente bajo alcoholes individuales.

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Estudio Técnico en ía Elaboracián de Perfumes Cosméticos de imiracidn

4.2.1 Método d e preparación por Grigneard.


Uno de los procesos más conocidos es el de Grignard, esta reacción se ha aplicado en
la preparación de un número de alcoholes alifáticos y se propone un método útil de
sintetización de varios alcoholes en el laboratorio.cwAoE2a. Ed)

Por insistencia muchos tipos de alcoholes pueden obtenerse a partir de unos álcalis y
oxido de etileno de acuerdo a la siguiente reacción :

H
R-Mg-X + ,! ( R-O-R ~

R-CH2-OH + XMgOH
'O
H,O' alcohol primario

CH,
1
R-Mg-X + HC
, R-O-R
_____) R-CH-OH
H,O'
H alcohol secundario

CH3
R-Mg-X // R-O-R
- 1
R-C-OH
/
CH3
alcohol terciario

En la perfumería los alcoholes aiifáticos más importantes SOn:(Butter Hilda,1993)

1. Octano1 ( CaHlaO)

El octanol se encontró en el aceite de las frutas de Heracleum Sphondylium, en el aceite


de Heracleum Giganteum se encuentra el acetato, el aceite obtenido de la semilla de
pastinaca sativa, se encuentra el butirato y en el aceite del helecho macho se encuentran
los esteres.

El octanol tiene un fuerte y adiposo olor y es usado en pequeñas cantidades en floral


(Rose) y composiciones del bouquet (floral). Los esteres tienen una nota de frescura, son
también usados en un límite extenso de composiciones de perfumes. El octanol se ha
formulado por la reducción de Bouveault-Blance reduciendo el etil-caprilato con sodio en
alcohol absoluto. Ahora se prepara en grandes cantidades por grandes presiones por
medio de la hidrogenación catalítica de esteres de ácido caprílico. Sólo en pequeñas

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cantidades de octanol son producidas para la industria de la perfumería ya que la mayor


parte es utilizada para la fabricación de los detergentes.

2. Nonanol (CH3(CH&CH*OH)

El Nonanol se obtiene del aceite de la naranja, es el Ester-caprilico y en el aceite volátil


del musgo del roble. Es mucho más agradable el olor de la naranja que el del octanol y su
uso es más extenso en la perfumería, particularmente en la composición de tipos de rosas.

3. Decano1 (CH3(CH2)8CH20H)

El decanol se encuentra en el aceite de la semilla del ambrette, posee un suave olor a


rosas y algunas veces son usadas en muy pequeñas cantidades para las composiciones
florales.

El decanol se prepara a partir de la reducción del etil-caprilato con sodio y se prepara


sólo en pequeñas cantidades para el uso de los perfumes.

4.3 Aldehídos alifáticos


El número de carbonos de los aldehídos alifáticos figuran entre los 8 y 12 átomos,
poseen un fuerte y agradable olor; y son usadas en cantidades limitadas en la industria de
la perfumería. Muchos perfumes contienen composiciones pequeñas del 1% de aldehídos
grasos, el olor de estos aldehídos tienen una gran influencia en el carácter de los
perfumes.

Los principales aldehídos utilizados en la perfumería son:

1. Aldehído caprilico C8HlsO.

Este aldehído se encuentra en el aceite de limón, en el aceite de pino, en el aceite de


lavanda y de la lima. Se han preparado por diversos métodos, incluyendo la oxidación del
octanol con ácido caprilico y como catalizador el níquel a 300 C,y por la reacción de la
mezcla de los ácidos fórmicos y caprilicos usando como catalizador el Ti02 a 300 C
reportando un 90% de rendimiento.

2.Nonal-aldehído C ~ H I ~ O

El descubrimiento por Walbaum y Stephan del nonal-aldehído ocurre en el aceite de


rosas y despierta el interés en el uso de muchos otros aldehídos alifáticos, el nonal-
aldehído se encuentra también en el aceite de limón, mandarina, ricino, lima y naranja.

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El nonal-aldehído, se puede preparar por destilación al vacío de las sales de bario, de


ácido fórmico y por circulación de ácido fórmico con Ti02 a 300 "C y MnOz de 300 a 360
"C.
Este tipo de aldehído posee varios olores agradables, como a rosas y a naranja, su
mayor uso es en la perfumería, tanto el nonal-aldehído como el aldehído caprilíco, son
empleados para obtener los agradables aromas de rosas, flores de naranja y algunos
aromas frutales.

3.-Benzaldehído C6HsCH0

El benzaldehído es usado en pequeñas cantidades en la perfumería, más bien su


aplicación es considerada en la industria de los saborizantes y farmacéutica, el
benzaldehído se encuentra en el aceite natural de la almendra y contiene cantidades
pequeñas de ácido hidrocianico, es un compuesto muy toxico para el consumo humano.

La presencia del benzaldehído se ha encontrado en los aceites esenciales, como el


aceite esencial de pachulí, castor, cereza y algunas flores.

En la industria para sintetizar el benzaldehído se lleva a cabo mediante la reacción


llamada síntesis deGatterman y Koch. La cual consiste en mezclar, monóxido de carbono
con ácido clorhídrico a alta presión y como catalizador una mezcla de cloruro cuproso y
cloruro de aluminio, esta mezcla genera el catión formilo, quizás con una poca
concentración de cloruro de formilo. La reacción con benceno produce formilbenceno,
mejor conocido como benzaidehído.(wm 2a. Ed.

AICI, KuCI
CO + HCI P -O1
-AICl4

catión formilo
cloruro de formilo inestable

benceno catión formilo benzaldehido

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4.-Benzofenona C13H100

La benzofenona posee un intenso olor a rosas es muy persistente, por lo tanto es usado
en muchos tipos de perfumes y es frecuentemente empleado en los jabones, también es
usado como fijador, la ventaja que tiene es que al ser mezclado con otro tipo de esencia
da origen a notas suaves y es de bajo precio.

La benzofenona no se encuentra en la naturaleza y es llevada a cabo por la reacción de


Friedel-Crafts.

5.-Citral CI0Hlo0

El citral es sumamente importante, ya que pertenece al grupo de los aldehídos


terpenicos cíclicos alifáticos, su estructura usual posee propiedades que son de interés ya
sea académicamente y desde el punto de vista práctico, el citral se encuentra en una gran
variedad de plantas, muchos investigadores han dedicado su vida a la biogénesis del
aceite esencial.

El citral se encuentra en el aceite esencial del limón y sus derivados, su olor es muy
agradable y se encuentra principalmente en las cáscaras debido a la presencia de sus
aldehídos. El aceite de limón contiene solo un pequeño porcentaje de citral, sin embargo
se sabe que un 80% de citral se encuentra en el aceite de la toronja. El citral es uno de los
aceites más utilizados en la perfumería, recientemente se sabe que es usado también en
la síntesis de la vitamina A.

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vitamina A ( Retinol )

El citral es un aldehído alfa-beta insaturado, también pertenece al grupo de los terpenos


y se puede encontrar en los siguientes aceites esenciales:

LIM~N
TORONJA
ROSA DE CASTILLA
LIMA
MANDARINA
EUCALIPTO
VERBENA
NARANJA DE LA FLORIDA

6.- Eugenol C10H1202

El aceite esencial de la especia del clavo, contiene de un 80 a un 95 % de eugenol, es


usado puro para algunas notas en las composiciones de los perfumes, el ¡so-eugenol se
diferencia del eugenol debido a la posición de su doble enlace da una nota de frescura y
por consiguiente es de gran demanda, entre los olores resalta el del clavel principalmente
y es utilizado como materia importante en la mezcla de los aceites para llegar a una
fragancia deseada.

I
OH
Eugenol isoeugenoi

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El eugenol no solo se encuentra en el aceite esencial del clavo, si no también en el


aceite de calamos, anís estrella, alcanfor, pimiento rosa, clavel (fiores), tuberosa, hojas de
laurel, ylang-ylang y el karo-karacundo estos dos Últimos son plantas del Japón.

4.4.- Cetonas.
Las cetonas también están formadas por un grupo carboxilo. Algunas cetonas como la
thuyona, se hallan en el ajenjo (Artemisa absinthium), utilizado en la fabricación de
numerosas bebidas alcohólicas como la absenta o el vermú. Las cetonas monoterpenoides
determinan las características principales de un buen número de aceites esenciales, tales
como el hisopo (Hyssopus officinalis) y la salvia. Las aplicaciones de estos aceites más
relevantes para la aromaterapia son disminuir o aumentar el flujo mucoso y citofiláctico.

4.5- Ésteres.
Se caracterizan por ser sedantes, tienen un efecto calmante directo sobre el sistema
nervioso central, generalmente son fragantes y con frecuencia tiene aromas muy frutales,
se emplean en combinaciones con sabores y aromas frutales.

El aceite esencial de manzanilla romana (chamomille romana) contiene un número de


ésteres que no se encuentran comúnmente en otros aceites esenciales. No existen
muchos aceites esenciales con ésteres como principales grupos funcionales, pero
frecuentemente aun en pequeñas cantidades de ésteres son cruciales para dar el toque de
fineza a la fragancia de un aceite esencial.

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CAPITULO V

5. CONTROL DE CALIDAD DE LOS ACEITES ESENCIALES


5.1 CROMATOGRAFíA DE GASES.

La Cromatografía de Gases es un método de separación en el cual los componentes


de una mezcla se reparten entre dos fases:
0 La fase estacionaria (líquida), que posee una superficie de exposición muy grande.
0 La fase móvil, que es un gas que circula en contacto con la fase estacionaria.

La muestra en nuestro caso, la esencia se vaporiza en el sistema de inyección y es


transportada por la fase móvil gaseosa (gas cauier) a través de la columna. El reparto o
partición de los componentes de la muestra con la fase estacionaria (líquida) se basa en
sus diferentes solubilidades en esta fase a una temperatura dada. Por lo tanto, los
componentes de la mezcla (solutos o analitos) se separan entre sí en base a sus
presiones de vapor relativas y de acuerdo a sus afinidades con la fase estacionaria
(líquida), Este tipo de proceso cromatográfico se denomina elución. En la fig. 5.1 se
muestra un cromatografo de gases con sus componentes.(22)

Los principales componentes en un sistema de cromatografía gaseosa son:


0 La fuente de gas portador.
El sistema de inyección.
El horno que contiene la columna.
0 El detector.
El sistema de registro e integración.

1
Gases:
Carrier (N2, He, H2) 0 0 0 0

Detector (aire, H2)


Otros (make-up en n a o 0
el detector, purga de
septa en el inyector)

fig. 5.1 Principales componentes en un sistema de cromatografía de gases.

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En resumen, un Cromatógrafo de gases funciona de la siguiente forma:

Un gas inerte fluye en forma continua desde un cilindro de gas a través del inyector, la
columna y el detector. La velocidad del flujo del gas carrier se controla para asegurar
tiempos de retención reproducibles y minimizar las variaciones y ruidos en el detector. La
muestra se inyecta (normalmente con una microjeringa) en el inyector que se encuentra a
alta temperatura donde se vaporiza y es transportada a la columna, en general de 15 a 30
cm. de largo, cubierta en la parte interior por un film de un líquido de alto punto de
ebullición (la fase estacionaria -líquida-). La muestra se reparte entre la fase móvil (el gas)
y la estacionaria de modo que los componentes individuales se separen en base a su
solubilidad relativa en la fase líquida y sus presiones de vapor relativas.

Luego de la columna, el gas carrier y la muestra (nuestra esencia) pasan a través de un


detector, donde se mide la cantidad de cada componente y se genera una señal eléctrica.
Esta señal se transmite a un sistema de registro del análisis. En la mayor parte de los
casos, el sistema integra automáticamente el área de cada pico, realiza los cálculos e
imprime un reporte con los resultados cuantitativos y los tiempos de retención, mostrado
en la fig. 5.2.

ATOGRAFIA DE GASES

Nivel de
Temperatura.
Puerto de
~i,,*t de ~nyección.
.
L 1 Detector.

Portador.

fig. 5.2 Representación esquemática de un sistema de cromatografía gaseosa.

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Inicialmente se utilizaron columnas empacadas. Actualmente, y para la mayor parte de


las aplicaciones de la cromatografía gaseosa, se prefiere utilizar columnas capilares que
permiten obtener una resolución muy elevada, ver fig. 5.3 (32)

Soporte sólido
Fase líquida
(film 0.2-5 um)

Tubo de sílica
Fundida (columna)

Diámetro externo 0.3 cm. Diámetro interno O. 1O- 0.54mm

(Columna empacada) (Columna capilar o WCOT)

WCOT= Wall Coated Open Tubular

fig. 5.3 Columna empacada y columna capilar.

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5.1.1 Características De Las Muestras Que Pueden Ser Analizadas Por


Cromatografía Gaseosa.

Gases, líquidos o sólidos.


0 Peso molecular entre 2 a 400 unidades aprox. de masa. Valores mayores se
alcanzan con técnicas especiales.
0 Compuestos orgánicos o inorgánicos.
0 La muestra debe ser volátil o debe poder ser transformada en volátil.

5.1.2 Ventajas De La Cromatografía Gaseosa.


1. Eficiente, permite alta resolución.
2. Requiere muestras pequeñas (pl).
3. Alta sensibilidad, detecta ppm y a menudo ppb.
4. Cuantitativa (en ciertas condiciones).
5. Alta velocidad de análisis.
6. Buena exactitud.
7. Fácil de usar, bien conocida.

5.1.3 Limitaciones De La Cromatografía Gaseosa.

1. La muestra debe ser volátil.


2. No aplicable a muestras termolábiles.
3. Muestras “sucias” requieren de una limpieza previa.
4. Se debe de utilizar otro sistema de detección (ej. MS) para la confirmación la
identificación.
5. Es necesario mucho entrenamiento y experiencia.

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5.2 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE CERAS MEDIANTE


CROMATOGRAFíA DE GASES CON COLUMNA CAPILAR EN ACEITE
DE OLIVA.

1. OBJETIVO

El presente método permite la determinación del contenido en ceras de los aceites


de oliva en aceites esenciales.

2. PRINCIPIO

La grasa, a la que se habrá añadido el oportuno patrón interno, se fracciona


mediante cromatografía con columna de gel de sílice hidratado. La fracción eluida en
las condiciones del ensayo se recupera y analiza directamente mediante Cromatografia
de Gases con Columna Capilar.

3. APARATOS UTILIZADOS

3.1. Matraz de 25 ml.

3.2.Columna de cristal para cromatografía líquida (diámetro interior de 15 rnm y altura


d e 30-40 cm) con el grifo correspondiente.
3.3. Cromatógrafo de gases apto para funcionar con columna capilar, provisto de un
sistema de introducción directa en la columna constituido por:

3.3.1. Cámara termostática para las columnas con programador de temperatura.

3.3.2. Inyector en frío para la introducción directa en la columna.

3.3.3. Detector de ionización de llama y conversor-amplificador.

'
3.3.4. Registrador-integrador apto para funcionar con el conversor-amplificador (3.3.3)
con un tiempo de recompensa no superior a 1 segundo y con velocidad del papel
variable.

'También es posible utilizar sistemas informatizados con los que pueden obtenerse los datos cromatográficos a travCs
del ordenador personal.
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3.3.5. Columna capilar de cristal o de sílice fundido.

3.4. Micro jeringa para inyección directa en la columna de 10 pm con aguja


endurecida.

3.5. Agitador eléctrico.

3.6. Evaporador rotatorio.

3.7. Horno de mufla.

3.8. Balanza analítica con una precisión de medición de f 0.1 mg.

3.9. Cristalería normal de laboratorio.

4. REACTIVOS.

4.1 Gel de sílice con granulometría comprendida entre 60 y 200 pm. Colocar el gel de
sílice en el horno de mufla a 500°C durante al menos 4 horas. Una vez enfriado,
añadir el 2% de agua referido a la cantidad del gel de sílice empleada. Agitar bien para
homogenizar la masa y mantener protegido de la luz durante un mínimo de 12 horas
antes de usarlo.

4.2 n-Hexano para cromatografía.

4.3 Éter etíiico para cromatografía.

4.4 n-Heptano para cromatografía.

4.5 Solución de araquidato de laurilo3, al 0.1% (mN) en hexano (patrón interno).

4.5.1 Sudán I (1-fenilazo-2-naftol)

4.6 Gas portador: hidrógeno o helio puro para cromatografía de gases.

También es posible utilizar palmitil palmitato o miristil estearato.


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Helio. Gas comprimido a alta presión. Reduce el oxígeno disponible para la respiración.
Mantener cerrado el contenedor. Usar con la ventilación adecuada. No entrar en los
locales de conservación si no están adecuadamente ventilados. Utilizar siempre un
reductor de presión.

Destensar el muelle del reductor antes de abrir la válvula de la bombona. No transferir el


gas de una bombona a otra. Asegurarse de que las bombonas no puedan caerse. No
colocarse delante del orificio de salida de la bombona al abrir la válvula. Mantener las
bombonas alejadas del sol y de fuentes de calor. No almacenar en un ambiente corrosivo.

No utilizar bombonas dañadas o sin etiquetar. No utilizar para ser inhalado y emplearlo
sólo para usos técnicos.

4.7 Gases auxiliares:

-Hidrógeno puro para cromatografía.


-Aire puro para cromatografía.

5.2.1. Procedimiento de análisis.

5.1 Preparación de la columna cromatografía.

Poner en suspensión 15 g de gel de sílice (4.1) en n-hexano (4.2) e introducirlo en la


columna (3.2). Una vez que se ha producido la sedimentación, completarla con la ayuda
de un agitador eléctrico (3.5) para que el hecho cromatográfico se vuelva mas homogéneo.
Hacer pasar 30 ml de n-hexano para eliminar las posibles impurezas. Pesar con exactitud
en el matraz de 2.5 ml (3.1) 500 mg de la muestra con la balanza de precisión (3.8), añadir
la adecuada cantidad de patrón interno (4.5) en función del supuesto contenido en ceras.

Por ejemplo, añadir 0.1 mg de araquidato de laurilo en el caso del aceite de oliva, y de
0.25 a 0.50 mg si se trata de aceite de orujo de oliva.

Transferir la muestra preparada como antecedente en la columna cromatográfica con


ayuda de dos porciones de 2 ml cada una de n-hexano (4.2).

Dejar fluir el solvente hasta que se sitúe a 1 mm por encima del nivel superior del
absorbente. A continuación, hacer pasar otros 70 ml de
n-hexano para eliminar los n-alcanos presentes de forma natural e iniciar la elusión
cromatográfica recogiendo 180 ml de la mezcla y n-hexanokter etílico en una
proporción de 99: 1, con un flujo de unas 15 gotas cada 1O segundos.

La mezcla n-hexano /éter etílico (99:1) debe prepararse a diario.


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La temperatura ambiente a la que debe efectuarse la elusión de la muestra será de


22°C 4 4.

Evaporar la fracción resultante mediante evaporador rotatorio (3.6) hasta la práctica


eliminación del solvente, eliminar los Últimos 2 ml mediante una corriente débil de
nitrógeno y atiadir 2-4 ml de n-heptano. .(21)

5.2.2 Análisis por Cromatografía de Gases.

5.2.1 Operaciones preliminares.

Instalar la columna en el cromatógrafo de gases (3.3),conectando el terminal de entrada


al sistema en columna y terminal de salida al detector. Comprobar el funcionamiento
general del cromatógrafo de gases (funcionamiento de los circuitos de los gases, eficacia
del detector y del registrador, etc.)

Si es la primera vez que se utiliza la columna, es conveniente acondicionarla. Pasar una


corriente ligera de gas a través de las columnas; a continuación, encender el cromatógrafo
de gases y calentar gradualmente hasta alcanzar, pasadas unas 4 horas, una temperatura
de 350°C.

Mantener dicha temperatura durante al menos 2 horas. A continuación ajustar el aparato


a las condiciones de ensayo (regulación del flujo de gas , encendido de la llama, conexión
con el registrador electrónico (3.3.4),regulación de la temperatura de la cámara para la
columna, regulación del detector, etc.) y registrar la señal con una sensibilidad al menos
dos veces superior a la exigida para la ejecución del análisis.(m)

El trazo de la línea de base deberá ser lineal, sin picos de ninguna clase, y no deberá
presentar deriva.

Una deriva rectilínea negativa indica que las conexiones de la columna no son
correctas; una deriva positiva indica que la columna no ha sido acondicionada
adecuadamente.

5
Para controlar visualmente la correcta elusión de las ceras, puede añadirse a la mezcla de elusión 100 p1 de Sudán 1 al
1%. El colorante tiene una retención intermedia entre las ceras y los triglicéridos; por lo tanto, cuando la coloracibn
alcanza el fondo de la columna cromatografía hay que suspender la elusión, al haberse eluido todas las ceras.
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5.2.3 Elección de las condiciones operativas

Las condiciones operativas son, en términos generales, las siguientes:

- Temperatura de la columna.

2O"C/min 5"C/min 2O"C/min

Inicio 80°C (1') 240°C 325"C(6') 34OoC(10')

- Temperatura del detector: 350°C.


- Cantidad de sustancia inyectada: 1 de la solución (2-4mi) de
n-heptano .
- Gas portador. Helio e hidrógeno a la velocidad lineal óptima para el
gas elegido.
- Sensibilidad instrumental : apta para satisfacer las mencionadas
Condiciones.

Dichas condiciones pueden modificarse en función de las características de la columna


y del cromatógrafo de gases.

A fin de obtener lo siguiente: separación de todas las ceras y satisfactoria resolución de


los picos, retención del patrón interno de 18 k 3 minutos y pico más representativo de las
ceras con una altura superior al 60% desde el fondo de la escala.

Los parámetros de integración de los picos deben determinarse de forma que se


obtenga una correcta evaluación de las áreas de los picos considerados.

5.2.4 Ejecución del análisis.

Tomar l p m de solución con una Micro jeringa de 10 pI. Sacar el émbolo de la Micro
jeringa hasta que la aguja esté vacía. Introducir la aguja en el dispositivo de inyección e
inyectar rápidamente después de 1-2 segundos. A los 5 segundos aproximadamente
extraer lentamente la aguja. Efectuar los registros hasta la total elusión de las ceras. La
línea de base debe cumplir en todo momento los registros exigidos. 421)

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5.2.5 Identificación de los picos.

La identificación de cada uno de los picos ha de efectuarse en función de los tiempos de


retención y por comparación con mezclas de ceras analizadas en las mismas condiciones,
de las que se conoce sus tiempos de retención.

5.2.6 Análisis cuantitativo.

Determinar con ayuda del integrador las áreas de los picos del patrón interno y de los
ésteres alifáticos de C40 a C46.

El contenido de cada uno de los ésteres, expresado en mg/kg de materia grasa, se calcula
como sigue:

A, * m, * 1000
Éster, mg/kg=
A,* m

Siendo:

A, = área del pico de cada uno de los ésteres, en milímetros cuadrados;


A, = área del pico del patrón interno, en milímetros cuadrados;
m, = peso del patrón interno añadido, en miligramos;
m = peso de la muestra tomada para la determinación, en gramos.

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ELABORACI~N

DE UNPERFUME

DE IMITACI~N

~~

Se presenta la manera práctica de preparar


un perfume en base a la formula de cada estilo
de perfume, sea agua de perfume, agua de
colonia, agua de tocador, o loción después de
afeitar todas las preparaciones es en base a la
cantidad de esencia adicionada principalmente.

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CAPITULO VI
6. ELABORACIÓN DE UN PERFUME DE IMITACIÓN

6.1 LA CREACIÓN DE UN PERFUME.

La perfumería no es simplemente una industria ó una ciencia, es


también el arte de combinar de forma sutil y precisa aromas naturales,
vegetales, animales y sintéticos en una solución alcohólica, su objetivo
principal es lograr una mezcla aromática persistente y homogénea que
resulte agradable para quién lo consuma.

La industria de la perfumería está dedicada a la elaboración de determinados


cosméticos, colonias, perfumes y productos análogos y relacionados con los mismos. La
mayoría de los perfumes están compuestos por una base alcohol etílico puro, a la que
añade una mezcla de cuerpos o esencias aromáticas de origen animal, vegetal o sintético,
acompafiadas de estabilizadores y fijadores.

La clave de toda fragancia está en la concentración de esencias, diluidas en alcohol, así


el perfume alcanza una Concentración del 18 al 20%, El perfume de Toilette de 10 al 18%,
el Eau de perfum más del 10 %, el Eau Tolete el lo%, el Eau Fraiche entre el 5 y 8% y el
Eau de cologne entre el 2.5 y el 5%.

La realización de un perfume es actualmente muy diferente a como era en la


antigüedad, debido a los adelantos científicos y técnicos que han permitido realizar
fórmulas cada vez más complejas, la elección y obtención de las materias primas de
calidad y el trabajo de los perfumistas son las claves de éxito.

El uso del perfume es algo muy personal, los perfumes desde su creación se conciben
para ser usados por sexo determinado, aunque, ha quedado demostrado que son las
mujeres las que más se aventuran a utilizar un perfume con esencias pensadas para el
hombre y no al revés. Cuando un perfume es creado, se destina comercialmente a un
determinado tipo de mujer o de hombre, usar siempre el mismo perfume puede resultar
aburrido, sobre todo teniendo en cuenta que al cabo de pocos meses el aroma pasa
desapercibido totalmente, tanto para el que lo utiliza como para las personas que lo
rodean.

La creación de todas las fragancias comienza con una idea en la mente de una persona,
después se crea una fórmula y se realizan muchos experimentos, muchas pruebas y
muchos errores para así ir desarrollando la idea. Finalmente se tiene la creación del
perfume, en la que todos los componentes ya sean fugaces ó persistentes se perciban al
abrir el frasco, con el tiempo los más volátiles desaparecen a su vez, de esta manera el
perfume es una historia de olores que dependen únicamente del sentido del olfato. (~obertR.
1994)

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6.2.- EL SENTIDO DEL OLFATO.


Gracias a los sentidos es posible comunicarnos con el mundo. El olfato se ha
considerado siempre el menos indispensable de los sentidos, del que se puede prescindir
más tranquilamente porque altera la percepción en menor medida que la vista o el tacto.

Todo olor produce una sensación, el perfumista debe memorizar las diferentes notas
olfativas y sus combinaciones. Esta cu!tura olfativa le ofrece poder elegir entre
innumerables materiales que permiten infinitas combinaciones. La nariz de un perfumista
es una herramienta, un instrumento de control y de análisis. Su cerebro es capaz de elegir,
clasificar y dosificar los componentes que formarán el acorde deseado.

La inhalación de los aromas se realizan con la nariz, pero es el cerebro quién clasifica y
reconoce el aroma.

Fisiológicamente, el sentido del olfato es una extensión del cerebro con una puerta al
exterior por medio de la nariz; actúa a un nivel subconsciente en donde los nervios
olfatorios están conectados directamente a la parte más primitiva del cerebro y lo más
importante para la percepción del olor. El sistema Iímbico, conocido como rine céfalo
(“cerebro que huele”), es la parte del cerebro que regula la actividad sensomotora y se
relaciona con impulsos primitivos de sexo, hambre y sed; su actividad está regulada por
las señales eléctricas que recibe el bulbo olfativo.

El olor tal como lo percibimos es más que una sustancia volátil que nos permite captar
sensaciones agradables (aroma) o desagradables. Una nariz entrenada puede distinguir
varios cientos de olores distintos, aunque no existe un vocabulario adecuado para hablar
de olores, es posible decir que algo huele como a rosa, a zorrillo etc. Esto es porque el
nervio olfativo termina en una parte del cerebro que no usa la misma ideológica que usan
nuestros centros intelectuales, a pesar de que los olores forman un tipo de sistema de
comunicaciones no pueden ser desarrollados como un lenguaje ya que funcionan a través
de sensaciones e imágenes y no son analíticas.

Una nariz seca es insensible a los olores, sin embargo no es esta la Única causa por la
que se puede presentar un trastorno olfativo; existen algunos padecimientos que afectan
directamente al sentido del olfato, como por ejemplo; la anosmia o incapacidad total para
oler que va siempre acompañada por algún elemento de depresión.

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6.3.- EL PERFUMISTA.
Los períumistas conocidos como “hombres nariz” son el alma de todo buen perfume, su
nariz es una herramienta, un instrumento de control y de análisis ya que poseen un sentido
del olfato altamente desarrollado y una excepcional memoria capaz de retener miles de
olores, además de ser capaces de crear olores agradables o desagradables a partir de
materias primas con las cuales pueden expresar lo que desean.

Siendo el perfume un producto que se evapora con el tiempo, el creador de perfumes


cuenta con sustancias volátiles (naturales o sintéticas) como el hexanol, la bergamota, el
limón o lavanda; otras lo son menos como los productos florales: alcohol feniletílico,
tuberosa, jazmín, rosa y finalmente como productos persistentes como las notas
maderadas como el sándalo, el pachulí, los olores dulces como la vainilla, los almizcles y
el ámbar.

La creación tiene lugar a primera hora de la mañana, lejos de los olores fuertes del
laboratorio de ensayo, con sus miles y miles de frascos que contienen los aceites
esenciales, los absolutos y los productos de síntesis. Pero cuando la formula es decidida,
entran en juego otros factores que pueden asegurar el éxito, dependiendo de la suerte, el
prestigio de la firma y la moda.

6.4.- ESTRUCTURA OLFATIVA DE UNA FRAGANCIA.


Una vez aplicada la fragancia, está progresa por tres etapas:

Notas de salida o notas altas. Es la primera impresión que se recibe sobre la


fragancia. Los ingredientes que van en la nota de salida no son muy duraderos ya que son
muy volátiles, agudas, penetrantes y se difunden rápidamente, por ejemplo los florales o
cítricos. Las notas de salida características son, la bergamota, el azahar, el limón, la Iíma,
la naranja, la hierbabuena, el tomillo, canela y clavo.

Notas medias. La nota media o corazón de la fragancia es una mezcla compleja de


ingredientes menos volátiles, los cuales constituyen el cuerpo de la fragancia, por ejemplo
las notas florales. Las notas medias son aquellas que le dan cuerpo a las mezclas. Son
cálidas redondeadas (no sobresale ningún aroma en particular), suaves y tiernas, las notas
típicas son, el palo de rosa, geranio, lavanda, manzanilla y mejorana.

Notas residuales, de fondo o notas bajas. Las notas bajas son notas base o fijadores
profundizan su mezcla y la atraen hacia la piel, dándole raíces y permanencia, son notas
hondas, intensas y profundas. Cuando se aspira de la botella, las notas base pueden
parecer un poco tenues, pero cuando se aplican a la piel reaccionan con fuerza y sueltan
su poder aromático. ( F e d w. 1956).

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6.5.-TÉCNICAS DE OLFACCIÓN.
Cuando se huele es indispensable utilizar técnicas de olfacción como son:

Directamente de contenedor.- Es de limitado uso especialmente' cuando huelen


mezclas por ejemplo aceites esenciales, extractos aromáticos, perfumes, etc. ya que la
nota de salida tiende a concentrarse en el espacio libre de la botella, quedando cerca de la
superficie y ocultando otras notas presente.

Con tiras 0lfativas.- Es la técnica más usada para oler y es la recomendada para quien
quiera estudiar los diferentes olores. Para oler líquidos muy suaves se introduce una tira
en la mezcla concentrada, mientras que para aquellos que tienen olores más potentes es
mejor olerlos en disolución.

Aplicación en la piel.- Los residuos de secreciones de la piel como sudor o cebo, son
químicamente activos y estos pueden reaccionar con ciertos componentes de los perfumes
aplicados en la piel. Esta técnica es usada para productos dermatológicos, químicos
aromáticos.

6.6. -CLASI FICAC IÓN DEL PERFUME.

Los perfumes, se clasifican por lo general en siete grupos fundamentales o familias de


olores establecidos por el Comité Francés del Perfume, pero existen otras como son:

HESPERIDADA. Son aceites esenciales obtenidos tras exprimir la cáscara de frutas como
la naranja, bergamota, limón, etc. y se encuentran en las aguas de colonia.

FLORAL. Esta importante familia reagrupa perfumes cuyo tema principal es una flor.

HELECHO. Comprende al acorde de notas de lavanda, musgo de roble, cumarina,


geranio, etc.

CHIPRE. Lo agrupa los acordes del musgo del roble, pachulí, rosa, etc. esta familia se
subdivide en Chipre floral, Chipre floral aldehído, afrutado, verde y aromático.

MADERADA. Son notas cálidas u opulentas como el sándalo y el pachulí, a veces secas
como el cedro y el vetiver.

AMBARINA. A veces llamadas "orientales ", se han agrupado los perfumes de notas
suaves, avainilladas. Estas familia se subdivide en ambarino floral especiado, ambarina
suave, y semiambarino floral.

CUERO. Es una familia en particular con notas secas y a veces muy secas intentando
reproducir el olor característico del cuero ( ahumado, madera quemada, abedul y tabaco )
y notas de cabeza con inflexiones florales. Esta familia se subdivide en cuero floral y cuero
tabaco.
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Existen otras formas de clasificar a los perfumes, estos pueden ser:

Los perfumes para dama se clasifican en tres grandes grupos:

*3 Floral
*3 Oriental
*3 Chipre.

Dentro de los cuales se tienen las siguientes subdivisiones:

Verde
Frutal
Fresco
Floral
Aldehídico
Dulce
Ámbar
Especificado
Floral - Animal.

En el caso de los perfumes para caballero, se tienen también tres grupos:

P Bosque
P Oriental
> Chipre

Dentro de los cuales se tienen las siguientes subdivisiones:

.
4 Lavanda
Fresco
Madera-Ámbar
= Especificado
9 Ámbar
8 Madera y piel.

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6.7 FORMULACIÓN DE LOS PERFUMES DE IMITACIÓN SEGÚN SU


CONCENTRACI~N.
Los perfumes se clasifican según su concentración, dando lugar a los productos
clásicos de perfumería, para cada uno de los cuales se recomienda una determinada
dilución de alcohol.
Los productos típicos de perfumería son:

J Eau de parfum.- Agua de perfume


J Parfum de toilette.- Perfume de tocador
J Eau de toilette.- Agua de tocador
J Eau de co1ogne.-Agua de colonia
J Splash cologne.- Loción para después de afeitarse ( “After shave lotion)

La diferencia entre estos productos está en las proporciones en que se encuentran los
distintos componentes. Ver Fig. 6.1 en apéndice

Para la elaboración de contratipos las concentraciones deben ser mayores,


considerando que la esencia es pura y que debe ser muy parecido a un original, las
proporciones de esencia recomendadas están en la tab. 6.2 en el apéndice.

Todas las fórmulas que se presentan a continuación en las tablas siguientes, se


encontró que fueron estudiadas a detalle con el objeto de darles mayor versatilidad,
mejorar su calidad y abatir los costos de producción:

6.7.1 Formulas para la preparación de cada perfume en base a su concentración.

Estas formulas es el producto de un gran número de ensayos, que se han estado


utilizando en forma comercial desde hace mas de 5 años con muy buenos resultados. La
formulación se da en porciento en peso. (Roberí R. 1994)

Tabla ( 6.4 1 Formulación para ‘‘Agua de Perfume ”

Componente de la Porciento en peso


mezcla
Esencia 22.497 %
Fijador 3.000 %
Cumarina 0.348 %
Aditivo DEP 2.250 %
Alcohol destofado 71.905 %
85 % peso

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Partiendo de esta base única , se deducen las formulaciones para los otros tres puntos
clásicos, ajustando los cálculos para que las concentraciones queden justo a la mitad de
los rangos recomendados.

Para la preparación del “ agua de tocador “., se toma el 55 % de todos los componentes
de la formulación del “ Agua de Perfume “, ( esencia, fijador, cumarina, aditivo ), y la
diferencia a 1O0 %, de alcohol destofado diluido al 80 O
h con agua destilada.

Tabla ( 6.5) Formulación para “Agua de Tocador ’’

Componente de la Porciento en peso


mezcla
Esencia 12.373 %
Fijador 1.650 %
Cumarina 0.191 %
Aditivo DEP 1.238 %
Alcohol destofado 84.548 %
80 % peso

Para la elaboración del “Agua de Colonia se toma el 44.44 % de todos los


Iil

componentes de la formulación del “Agua de Perfume “y la diferencia a 100 YO,


corresponde al alcohol destofado, diluido al 70 % en peso.

Tabla (6.6) Formulación para “Agua de Colonia”

Componente de la Porciento en peso


mezcla
Esencia 10.000 %
Fijador 1.333 Yo
Cumarina 0.155 %
Aditivo DEP 1.000 %
Alcohol destofado 87.512 %
70 % peso -

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Finalmente para preparar “Loción después de Afeitarse” se toma el 22.22 % de todos


los componentes de la fórmula única del “Agua de Perfume” y la diferencia a 100% de
alcohol destofado al 65 % en peso, eliminando la cumarina, ya que este producto no busca
tanto la permanencia de la fragancia sino dar una sensación de frescura a la piel después
de afeitarse.

Para darle propiedades antisépticas, se incorpora a la formulación un 1 % en peso de


tintura de benjuí al 30 %.(Robert R. 1994)

Tabla (6.7) Formulación para “Loción después de Afeitarse ”

Componente de la Porciento en peso I


mezcla
Esencia 5.000%
Fijador 0.667%
Tintura de benjul al 1.000 %
30 % en peso.
Aditivo DEP 0.50%
Alcohol destofado 92.833%
65 YOpeso

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6.8 PREPARACIÓN PRÁCTICA DE UN PERFUME DE IMITACIÓN.

Para la preparación de un perfume primero se puede preparar una base única como
una opción, esta va a depender del tipo de perfume que se desee elaborar.

Primero la cantidad de cumarina ya determinada se disuelve en el alcohol destofado del


96 % en volumen y después se agrega el agua destilada necesaria para la dilución, según
el producto que se vaya a preparar.
Posteriormente se agrega el aditivo DEP ( dietilftalato ) en lugar de propilenglicol para
evitar una sensación grasosa, se agita hasta homogenizar la mezcla, después se incorpora
el fijador fine de H & R. o exalto fijador. (Robeti R. 1994)

Si la formulación indica adicionar fijador universal este se le agrega hasta el final, justo
antes de incorporar la esencia necesaria, se pueden agregar antioxidantes,
antiredepositantes, colorantes, todo dependerá de la calidad, estilo y tipo de perfume que
se prepare. ver fig 6.1.

Esta solución da como resultado la base Única mediante la cual se pueden preparar la
cantidad necesaria dependiendo de la demanda que se tenga de los cuatro productos
clásicos de perfumería, por lo que se mantiene en refrigeración mientras no se usen.
Por ello resulta ventajoso disponer de una formulación única que permita preparar
cualquier contratipo en forma más rápida.

Esta base única finalmente se le incorpora la esencia ya establecida agitando


perfectamente hasta que la mezcla quede homogénea, de ser necesario , se filtra la
solución utilizando papel filtro de poro medio, y finalmente se deja en maduración dentro
de frascos ámbar con tapón esmerilado en un mínimo de cuatro días a una temperatura
promedio de 5 a 10 OC.
Los contratipos que ya fueron preparados que no son utilizados se mantienen en
refrigeración hasta que sean envasados, ya que la cohesión y la consistencia del perfume
mejora con el reposo en refrigeracíón.

fig. 6.1 Esquema d e un proceso d e preparación del perfume.


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CONSTITUYENTES

DE LOS PERFUMES

NA TUMALES

~ ~ ~

1
En este capitulo se presentan los diferentes
1 compuestos del que está constituido una esencia
llamados constituyentes, presentes en
cantidades considerables y pequeñas ,inclusive
en ppm. Esto tiene una gran importancia debido
a que el perfume de un producto natural es
usualmente el resultado de una compleja
interacción de los distintos constituyentes, los
cuales se clasifican en 3 grupos.

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CAPITULO VI1
7. CONSTITUYENTES DE LOS PERFUMES NATURALES
Como consecuencia al desarrollo de los métodos analíticos, nuestro conocimiento de las
fragancias de origen natural, ha evolucionado de manera espectacular, así hoy se conocen
algunos cientos de constituyentes de los mas importantes aceites esenciales, resinoides y
esencias absolutas.

Los compuestos presentes en las fragancias varían desde magnitudes considerables,


hasta cantidades mucho muy pequeñas a niveles de partes por millón (ppm). Con el objeto
de simplificar la exposición de este tema, las composiciones se darán en tres rangos:

o >1 % Constituyentes principales.

o O. -1% Constituyentes menores.

o < 0.1 % Componentes en trazas


El perfume de un producto natural es usualmente el resultado de una compleja
interacción de los distintos constituyentes, así todos y cada uno de los componentes
contribuyen a la percepción olfativa total. El rol que juegan los componentes menores y
aún los que se encuentran solo en trazas, parecería irrelevante a primera vista, dado que
están presentes en cantidades muy pequeñas. Sin embargo si correlacionamos con sus
valores odoríficos, pronto resulta claro que estos compuestos son igualmente importantes,
o tal vez cruciales, para la reproducción del patrón aromático de una fragancia natural
específica. (Fred w. 1956)

A continuación se mencionan los constituyentes mas característicos aunque se sabe que


existen cientos de ellos.

7.1 Constituyentes Grupo 1.

Una fragancia representativa de esta categoría es la esencia absoluta de lirio,


obtenida por destilación por arrastre con vapor de los rizomas de Iris pallida (lirio florentíno)
o Iris germánica, que se cultivan en Italia y Marruecos respectivamente. Tres años
después de plantados, los rizomas son cosechados, pelados y secados. Finalmente para
liberar las ironas, compuestos que constituyen el principio aromático del lirio, los rizomas
tiene que ser madurados por alrededor de tres años; hoy en día gracias a la biotecnología,
esta maduración puede llevarse a cabo por medio de microorganismos en unos cuantos
días. (Robert R. 1994)

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El producto de la destilación por arrastre con vapor, llamando mantequilla de lirio,


“ ”

contiene sobre un 70% de varios ácidos grasos, entre los cuales el más abundante es el
mirístico. Se somete a un tratamiento adicional, se eliminan los ácidos grasos, quedando
la esencia absoluta de lirio, que contiene numerosos hidrocarburos lineales ( 2.5 %),
ésteres de metilo y etilo de ácidos grasoc ( 4%), aldehídos, cetonas, alcoholes y pirazinas
(diazinas) en cantidades diminutas, y por supuesto las ironías (> 80%):

En la fragancia del Lirio se han identificado además 60 componentes en trazas, los


más representativos se encuentran en la Tabla (7.1). Ver tab. 7.1 en apéndice,

Otro ejemplo donde unos pocos constituyentes determinan prácticamente el carácter


aromático completo de una fragancia natural, es el caso del aceite de sándalo ( Santaium
album ). Aquí los dos alcoholes sesqui terpénicos a-santalol y f3-santalol , forman el
60%. En la tabla (7.1)., se dan los otros compuestos importantes, y sirven esencialmente
como componentes de balance. Los distintos fenoles presentes en trazas contribuyen al
aroma “ahumado” del aceite de sándalo.

En forma análoga, el aceite de vetiver está compuesto principalmente de sesqui


terpenos o sus derivados. Se han identificado unos 50 constituyentes en total en este
aceite, los mas importantes se dan en la Tabla (7.1). aunque los constituyentes principales
identificados representan sólo un 30% del extracto, contribuyen decisivamente al patrón
aromático de esta fragancia. Finalmente, en la esencia absoluta del musgo de roble,
obtenida a partir del liquen Evernia prunastri, muchos constituyentes menores y
componentes en trazas sirven para amplificar la impresión aromática de un solo
constituyente clave, presente en un 35% del total, el f3-orcinolcarboxilato de metilo, en la
tabla (7.l).se dan los componentes en trazas importantes de esta fragancia. Ver tab. 7.1
en apéndice

7.2 Constituyentes Grupo 2.

Las esencias absolutas y aceites esenciales estudiadas en esta parte, son los derivados
principales de las flores preciosas tales como la rosa, el jazmín, el nardo, la violeta y el
azahar.
En contraste con las fragancias pertenecientes al grupo 1, su perfil aromático no
solamente está basado en unos cuantos constituyentes principales, sino que también
tienen una importancia crítica con los constituyentes menores y los componentes en
trazas.

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El aceite de rosa de Bulgaria (Rosa demascena), ha sido minuciosamente investigado


durante los pasados años y se han identificado trescientos Constituyentes. Se ha
demostrado que los componentes menores y en trazas (oxido de rosa, B-damascenona, p-
damascona , 1-p-menten-9-al,rosa furano, p-ionona), juega un papel primordial en el perfil
aromático de esta preciosa esencia, la más importante en perfumería fina de todas las
fragancias florales, de la cual se producen en forma de concreto y esencia absoluta, unas
quince toneladas métricas por año (1984). Los constituyentes menores y en trazas
importantes de esta fragancia, se encuentran en la Tabla ( 7.2 ) .ver apéndice.

Junto al aceite de rosa, las fragancias de nardo (polianthes tuberosa) y el jazmín


(Jasminium grandiflorum), son las esencias florales clásicas en perfumería fina. Con la
fragancia de nardo, se han llevado a cabo, relativamente pocos estudios. Los
constituyentes principales representan casi el 70%.

En contraste con la fragancia de nardo, la esencia absoluta del jazmín ha sido sometida
a numerosos estudios exhaustivos. Se han encontrado 170 constituyentes, 15 de los
cuales representan el 90% de la esencia absoluta, los mas característicos componentes
menores y en trazas, se encuentran enlistados en la Tabla ( 7.2 ).ver apéndice.

Hasta 1980, solamente se conocían 20 constituyentes de la fragancia de las flores de


violeta (Violata adorada). Un estudio sistemático del concreto de violeta ha conducido a la
identificación de 80 nuevos constituyentes. En la Tabla ( 7.2 ) se dan los constituyentes
principales y una selección de los componentes menores y en trazas importantes de esta
preciosa fragancia. En la actualidad, debido a su alto precio, el concreto de violeta y mas
aun su esencia absoluta, se usan con menos frecuencia siendo sustituidas por
componentes sintéticos como las a y p - iononas.

La ultima fragancia representativa de esta categoría de productos aromáticos naturales


es la bien conocida esencia absoluta de flores de azahar (flor del naranjo), la cual se
obtiene por extracción con hexano de las flores del Citrus aurantium, naranjo amargo.
Esta fragancia se caracteriza por la presencia de varios compuestos nitrogenados,
1
tales
como indol ( 2%), antranilato de metilo (3%) y fenilacetonitrilo (0.8%).

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7.3 Constituyentes Grupo 3.


Como un ejemplo de esta clase de fragancias florales, está la esencia absoluta de
mimosa (Acacia dealbata/floribunda). La parte olfática de este extracto, que representa
alrededor del 15% de la esencia absoluta, se caracteriza por una rica nota floral-madera.
Antes de 1985, se conocía muy poco de su composición. En la actualidad se han
identificado 130 constituyentes, una selección representativa, está en listada en la tabla
7.3. ver apéndice.

Los constituyentes principales (hidrocarburos, ácidos grasos y ésteres), prácticamente


no tienen impacto en la fragancia total. Por el contrario, los constituyentes menores,
principalmente aldehídos (octanal, 2E-nonena1, 2E, 6Z-nonadienal), ésteres y alcoholes,
forman la parte central de la fragancia, sin embargo la complejidad y riqueza de esta
fragancia se debe a los componentes en trazas, entre los que sobresalen varios
dietilacentales. (Robett R. 1994)

La fragancia d e narciso (Narcissus poeticus), es una de las más ricas creaciones de la


madre naturaleza, ya que posee notas dulces-florales, especiadas, balsámicas y
ligeramente musgo-madera, contiene cerca de 280 constituyentes. La base de esta
esencia absoluta, la dan los constituyentes principalmente que representan el 90%, y son
responsables de las notas, dulce, especiada, y balsámica. Sin embargo los aspectos mas
interesantes de esta fragancia, son creados debido a la presencia de un gran número de
constituyentes menores y componentes en trazas.

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FUNCIÓN DE LOS ADITIVOS

Y L A MADURACI~NDEUN

PERFUME

La adición de aditivos y una buena


maduración de un perfume es lo que hace la
diferencia a los demás, aunque sea del mismo
estilo, ya que al agregarle un aditivo fijador
retiene el aroma haciéndolo mas duradero que
es uno de los factores importantes que las
personas buscan en una fragancia.

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CAPITULO Vlll
8. FUNCIÓN DE LOS ADITIVOS Y LA MADURACIÓN DE UN
PERFUME
8.1 Aditivo.

Para darle cuerpo y consistencia al perfume, es necesario añadir un líquido de


naturaleza más densa y viscosa que no altere las cualidades olfativas del perfume y que
actué además como soporte de los otros componentes del perfume.

Algunos de estos aditivos presentan un determinado aroma que se utiliza para reforzar la
fragancia en una de sus notas, generalmente para las notas de fondo; algunos aditivos
muy usados en perfumería se mencionan a continuación:

> Dietilffalato (ftalato de dietilo), es un derivado del ácido ftálico, cuya fórmula
condensada es C12H1404, Se le conoce también como solveol, anozol o simplemente
DEP.
Apariencia: Líquido incoloro de consistencia oleosa.
Olor: Virtualmente sin olor, hierve a 298 OC. Altamente soluble en etanol.
Usos: Ampliamente usado como estabilizador ( soporte ) de los fijadores sintéticos y como
aditivo de la industria de la perfumería ; en algunos países se utiliza como agente para
desnaturalizar el alcohol etílico; se utiliza también como plastificante de sustancias tales
como el acetato de celulosa y nitrato de celulosa en esmaltes para uñas.

> Propilenglícol ( 1,2-Dihidroxopropano), fórmula condensada C3H8O2


Apariencia: Liquido oleoso incoloro
Olor: Es casi inodoro, hierve a 187 OC. Muy soluble en etanol.
Usos: Se emplea disuelto en agua en la fabricación de anticongelantes y en la preparación
de perfumes y substancias aromáticas.

> Éster malónico (malo nato de dietilo) C2H502CCH2C02C2H5.


Apariencia: Líquido incoloro
Olor: Dulce-verde-afrutado que recuerda el olor de las manzanas ; punto de ebullición 199
OC muy soluble en alcohol.
Usos: Como aditivo en la preparación de fragancias con aroma de manzanas o que
requieran notas cítrico-frutales.

P Sebacato de dietilo ( dacanodiato de dietilo ). Es un derivado del ácido sebácico, su


formula es: C2H502C( CH2 )&02C2H5.
Apariencia: Líquido incoloro.
Olor: Vinoso-afrutado, débil, que recuerda el olor del melón chino; punto de ebullición
306OC.
Las dos últimas sustancias se usan como aditivo en condiciones especiales.

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Para los perfumes de imitación se usan el propilenglicol y el DEP, que no presentan


aroma propio, evitando así que el aroma del contratipo se desvíe de la fragancia del
perfume original que se desea imitar. La cantidad de aditivo no debe de exceder de
alrededor del 2% en peso en la mezcla, puesto que se usa siempre en combinación con el
fijador fine de H&R. (Haarman & Reimer) o el exalto fijador que contienen DEP.

Las formulaciones en que se utiliza el propílenglicol como aditivo, presentan una


consistencia aceitosa, por otro lado el poder de fijación de la mezcla que constituye el
perfume es inferior, comparativamente con aquellas formulaciones que contienen DEP.

Los otros aditivos mencionados dan excelentes resultados en los perfumes de invención
propia, ya que además de cumplir su función como aditivo, refuerzan algunas notas del
perfume, generalmente de corazón o de fondo.

Casi todos los perfumes de imitación que se expenden en la ciudad de México, no


contienen aditivo en su formulación, lo que determina mucho la calidad del producto. Estos
contratipos se enfocan más a generar utilidades, que a ofrecer un producto digno y de
calidad consistente al consumidor.

8.2 Alcohol Destofado.

El alcohol destofado o destufado, es alcohol de caña o bien de grano básicamente de


arroz al que se le ha quitado el “tufo” u olor característico que presenta el alcohol.

Para verificar la pureza del alcohol, se determina su densidad a la temperatura estándar


de 25’C y se compara con los datos en tablas que proporcionan el porcentaje de alcohol
correspondiente a una determinada densidad.

Un procedimiento clásico de perfumería práctica para destofar el alcohol, es el siguiente:

Agregar por cada 25 Its. de alcohol de 96% en volumen, 10 grs., de benjuí y la misma
cantidad de estoraque y dejar reposar en garrafones de cristal bien tapados, en ausencia
de luz durante 30 a 60 días; durante el período de reposo el alcohol absorbe el aroma de
las gomorresinas y desaparece casi por completo su olor característico o tufo.

El método mas usado en la actualidad, para destofar el alcohol, consiste en agregar


25% en peso de carbón activado al alcohol y dejar reposar en garrafones de vidrio tres o
cuatro semanas, al cabo de este tiempo se filtra y esta listo para su uso en la preparación
de perfumes.

El carbón activado se trata con cloruro de zinc y puede utilizarse nuevamente. El alcohol
destofado o deodorizado, llamado también alcohol de perfumería que ofrecen algunos
distribuidores es de muy buena calidad. .(Rassrnan H.)
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La pureza del alcohol puede verificarse determinando experimentalmente su densidad y


tomando de las tablas la concentración correspondiente. En la tabla ( 8.1 ). se dan las
densidades y concentraciones en porciento en peso para las soluciones de alcohol -
agua más usadas en perfumería, a las temperaturas que se utilizan como estándares en la
ciudad de México. Ver tab.8.1 en el apéndice.

La dilución del alcohol para llegar a la proporción en peso requerida para cada tipo de
perfume a preparar, se hace utilizando agua destilada. Ejemplo:

Para la dilución del alcohol destofado hasta una concentración del 85 YO en peso, para
preparar " agua de perfume ", el alcohol destofado disponible es del 96 % en volumen,
contiene 96 cm3 de alcohol absoluto ( 100 % en peso ) y 4 cm3 de agua.

Las soluciones etanol - agua presentan la particularidad de sufrir una contracción en el


volumen total al constituirse la mezcla, para el caso del alcohol del 96 % en volumen, esta
concentración no afecta los cálculos.

Conversión de porciento en volumen a porciento en peso:

6= d v
Donde:
6 = Densidad del alcohol
m= masa
V= volumen

m.= 6 * V = 0.78506 grs./cm3 * 96 cm3 = 75.3658 grs. de alcohol puro.

= 0.99507 grs./cm3 *4 cm3 = 3.9803 grs. de agua destilada

Total = 79.3461 grs. de la mezcla.

% en peso del alcohol = ( m alcohol / m.mezcla ) * 100 = (75.3658 grs. / 79.3461 grs. )*lo0
= 94.9836% = 95%

% en peso del agua = ( m agua / m mezcla ) * 100 = (3.9803 grs. / 79.3461 grs. )*lo0
= 5.0164% = 5%
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Ya que se conoce la composición en % en peso del alcohol del cual se dispone, se


procede a determinar las cantidades de alcohol y agua, tomando como base de cálculo
1000 grs. de alcohol al 85 % en peso que contiene 850 grs. de alcohol puro y 150 grs. de
agua,.

Como se dispone de alcohol al 95 % en peso y se necesita 850 grs. de alcohol puro


entonces se realiza la relación.

100 grs. de alcohol al 95% peso -----+ 95 grs. de alcohol puro

X = ? f------ 850 grs. de alcohol puro

X = 894.7 grs. de alcohol al 95 % en peso.

Debido a que el otro componente de la mezcla es agua, la cantidad de agua destilada


que se debe agregar para tener la concentración requerida, se obtiene restando del total
la cantidad de alcohol calculada:

1000 grs. - 894.7 grs. = 105.3 grs. de agua destilada

En conclusión se pesan 895 grs. de alcohol del 95 % en peso o bien se miden 1083 cm3 y
se agregan 105 grs. de agua destilada o bien 106 cm3.

8.3 Función de la maduración.

Debido a que los componentes fundamentales de un perfume, los aceites esenciales, se


caracterizan por su alta volatiiidad es necesario dejar reposar la mezcla que constituye el
perfume en condiciones tales que permitan que la mezcla tome cohesión, de tal manera
que al usar el perfume las diferentes notas que lo forman se vayan manifestado de
acuerdo a como lo diseño su creador.

Los perfumes originales terminados, se dejaban madurar a baja temperatura, en


bodegas frías o sótanos por largo tiempo, incluso por años, en la actualidad, por la
dinámica de la vida moderna este proceso ha sido abreviado y el proceso de maduración
es variable, según la composición del perfume. Por la alta volatilidad que presentan las
mezclas complejas de compuestos aromáticos que forman las esencias absolutas
naturales, las condiciones de almacenamiento durante el periodo de maduración son
similares para todos los perfumes:

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Estudio Técnico en la Eaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

Temperatura baja, en ausencia de luz y de humedad. Los recipientes en que se almacena


el perfume debe tener cierre hermético y debe llenarse totalmente para evitar la acción del
oxigeno del aire sobre la fragancia.

La calidad del alcohol utilizado en los perfumes originales, es de vital importancia, por lo
que cada compañía suele rectificarlo y reflejarlo hasta un 99.6% en volumen , el alcohol
que se prefiere es el alcohol ( de arroz ), perfectamente bien deodorizado, que se rebaja
con agua bidestilada para darle una graduación adecuada según el producto que se va a
preparar, por ejemplo: agua de perfume ", 80 a 90 % en peso, " agua de tocador "
"

alrededor de %O% en peso, etc.

En algunos casos se adicionan al perfume pequeñísimas cantidades de substancias


antioxidantes y substancias absorbentes de la luz ultravioleta con lo que la maduración
mejora notablemente, dando a cada perfume su periodo de maduración adecuado, de
acuerdo con su naturaleza y su composición.

La maduración constituye uno de los aspectos más importantes en la fabricación del


perfume de imitación, al igual que cada uno de los componentes de la mezcla.

Cuando un contratipo no tiene la maduración adecuada, al aplicarlo va a presentar


solamente las notas de salida u top notes " como el perfume que se desee imitar y después se
quiebra, es decir, presenta una secuencia muy difícil en las notas de corazón " bouquet " y en
las notas de fondo " fond ".
Hasta los perfumes de imitación mejor elaborados presentan desvíos en notas de corazón "

y de fondo con respecto a los perfumes originales, pero una maduración adecuada del
"

contratipo corregirá en gran parte al perfume.

La mayor parte de la perfumería de imitación fabricada en México se consume sin madurar.


por lo que los productos no alcanzan una buena Cal¡dad.(RassmanH.)

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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosmdticos de Imitación

CONTROL DE CALIDAD

DEL PERFUME DE IMITACION

COMO PRODUCTO TERM%NADO

La calidad en el perfume como producto


terminado es muy importante ya que esta
depende de su salida y aceptación en el
mercado y sobre todo obteniendo la firma de una
casa perfumera, en este capitulo se dan a
conocer los principales controles de calidad.

IPN - 75 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméiicos de Imiiación

CAPITULO IX
9. CONTROL DE CALIDAD DEL PERFUME DE IMITACIÓN
COMO PRODUCTO TERMINADO(ii)
En la industria de la perfumería, es necesario, como en muchas otras industrias, el
control de calidad en el producto terminado. Un perfume requiere de las siguientes
determinaciones para probar su calidad:

9.1 Determinación de ácidos

Esta determinación es necesaria, puesto que el perfume puede contener ésteres o


trazas libres de ácidos, ésta última se puede presentar en mayor cantidad, ya que muchos
aldehídos se componen de óxidos y sus correspondientes ácidos.

El proceso consiste en tomar una muestra de perfume y llevarlo volumétricamente,


utilizando una disolución de hidróxido de potasio alcohólica y determinar la cantidad de
álcalis neutralizado por el ácido presente.

El número de ácidos se determina pesando diez gramos de la muestra en 25-50ml de


alcohol, con 1% de fenolftaleína y titular con solución O. 1 N de KOH hasta que vire a color
rosa.

Formula:
5.61 (NKOHx V)
Número de acidez=
vv
Donde: N = normalidad 0.1 de KOH
W = peso de muestra
V = volumen gastado en la titulación

9.2 Determinación de alcohol

Los alcoholes se clasifican en tres clases: primarios, secundarios y terciarios, y son


usados comúnmente en la perfumería, se utilizan métodos especiales para su
determinación analítica.

Para alcoholes primarios y secundarios el método estándar es el de la esterificación


usando anhídrido acético con acetato de sodio como catalizador. Este método es utilizado
por la asociación de aceites esenciales de EE.UU. Consiste en poner 10ml de alcohol,
1Ornl de anhídrido acético y Igr de acetato de sodio anhidro, en un equipo de
condensación a reflujo durante una hora, enfriar y desconectar el equipo y pasar la mezcla
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Estudio Técnico en la Eiaboracidn de Perfumes Cosméiicos de Imitación

a un separador que contiene 5ml de agua destilada, agitar cuidadosamente y separar la


fase acuosa de la aceitosa. En un vaso de precipitados poner carbonato de sodio diluido
con agua y agregar la fase aceitosa para llevarla a la alcalinidad añadiendo una gota de
fenolftaleína.

9.3 Determinación de cloro cualitativo.

Muchos productos sintéticos son fabricados por procesos que dependen del uso de
componentes clorados. Consecutivamente, la presencia de cloro es de poca cantidad en el
producto final, aun así, indica su insuficiente purificación; esto se presenta más a menudo
en los productos sintéticos.

El método de Beilstein, es uno de los más simples y fáciles para detectar la presencia
de cloro, esto es, con Óxido de cobre. Se moja el oxido de cobre con la muestra y se
acerca la flama del mechero de Bunsen y dependiendo de las características del color de
la flama se determina si existe o no cloro. Si existe cloro en el producto, la flama adquiere
un color verde.

9.4 Olor
El olor es una de las características más importantes del perfume, principalmente el de
los sintéticos. La prueba es llevada a cabo colocando una muestra de perfume sobre una
superficie de papel absorbente inolora, fabricada para retener el olor, se agita el papel y se
huele. Esto determina las notas de salida.

9.5 Solubilidad

Es uno de los métodos más aceptados en la perfumería, para la prueba de purificación


relativa en los perfumes sintéticos y se lleva a cabo por medio de diferentes porcentajes de
alcohol, esta prueba es necesaria para determinar si existen posibles adulteraciones en el
producto final.

La prueba consiste en pipetear I m l de la muestra e introducirla a un tubo de ensaye con


0.5ml de alcohol a un porcentaje, y después hacer lo mismo con varios tubos pero con
diferentes porcentajes de alcohol. El alcohol comercial utilizado en la perfumería es de
95%.

9.6 Gravedad específica

Es la proporción de masas, de cuerpo y de volumen de agua a una cierta temperatura,


dependiendo del lugar o país donde se lleve a cabo. En EE.UU. se utiliza una temperatura
de 25 OC quedando oficialmente adoptada por la farmacopea y la formulación nacional. En
Europa se utiliza una temperatura de 15 a 15.5OC y se determina por la siguiente formula:

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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitaci&n

w - WI
Gravedad específica =
W2 - w1
Donde: W1 peso de picnómetro vacío,
Wz peso de picnómetro con agua,
W3 peso de picnómetro con muestra.

9.7 índice de refracción

En una sustancia, es la proporción de velocidad de la luz en el aire y en la muestra a


analizar, se puede expresar como el ángulo de incidencia hecha por un rayo en el aire
desde el ángulo de refracción hecha por la muestra. El índice de refracción depende de la
densidad y temperatura de la muestra y el equipo más utilizado es el refractómetro de
Abbe.

9.8 Potencial de iones Hidrogeno ( pH )

Muchos productos de perfumería pueden contener ácidos o sales, esto es parque la


mayoría están compuestos de esteres, aldehídos y cetonas principalmente entre otros, así
como los naturales que son los cítricos y algunos hidróxidos. Por esto es necesario
determinar su acidez o alcalinidad valuando un pH.

Lo recomendable para un perfume es un pH de 6.5 a 7.5 y su uso va a depender de la


sudorificación de la persona.

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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

9.9 Oxidación

La mayoría de los perfumes y aceites esenciales tienden a deteriorarse con la


exposición del aire y a numerosos tipos de reacción. Este término se conoce como
oxidación, ya que siempre se encuentra con la presencia del oxígeno. Muchos de los
monoterpenos insaturados, cítricos, coníferas y aceites de semilla son especialmente
sensibles a la oxidación, formando primero peróxidos por la adición de oxígeno y haciendo
que el producto pierda su olor, solubilidad y apariencia. Esto es controlado al agregarle un
antioxidante ya que éste inhibe la reacción con el oxígeno (aire) y otros factores que
puedan influir. El antioxidante más utilizado en perfumería es el hidroxi-butil-tolueno (BHT).

9.10 Efecto de la luz

La luz es origen de energía para ciertas reacciones químicas, pero para algunas las
afecta. En perfumería son bien utilizadas las reacciones fotoquímicas para síntesis de
materiales, utilizando UV principalmente, pero hay productos que el efecto de la luz los
afecta desapareciendo el color original y enturbeciendo la mezcla. Es necesario realizar
pruebas de luz en los perfumes y envases; los colores de envase más utilizados para los
efectos de la luz es el ámbar y el verde botella.

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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

TOXICIDAD

DE LOS PERFUMES.

1
Este capitulo trata de las prevenciones en el uso
de los aceites esenciales apara la preparación de
fragancias ya que son extractos de plantas con
propiedades muy variadas de las que no debe de
abusarse, por lo que es importante usar dosis
exactas, dado que las consecuencias que puede
tener nuestra piel puede ser ronchas, infecciones,
etc, además nos informa de pruebas que se les hace
antes de usarse en el mercado.

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Estudio Técnico en la Elaboracidn de Perfumes Cosméticos de Imitaculn

CAPITULO X

10- TOXICIDAD DE LOS PERFUMES(3)


El consumidor hoy en día escucha más acerca de la toxicología y la seguridad en el
plano de la salud profesional que hace 20 años. Aun es raro el consumidor que compra un
perfume fino, una loción para después de afeitarse, un cosmético y preguntarse si estos
son seguros para usar. Hay varias razones para esto:

1. Cuando aparece una reacción adversa de una fragancia, la piel se torna como con
picazón y sarna. Los efectos son considerados serios, pueden ser eliminados
evitando el uso del producto.

2. La Industria de la Fragancia tiene un notable registro de ingredientes naturales que


se usan en las fragancias, se utilizan en pequeñas cantidades y el modo en que
deben ser usados.

10.1 REGULACIÓN EN LA INDUSTRIA DE LA FRAGANCIA,


La inseguridad de las fragancias por el consumidor es reflejado por una ausencia total
de reglamentos gubernamentales referente a las fragancias en los productos consumidos.

En ningún país hay algún requisito para manejar ingredientes que componen a la
fragancia. No hay requisito para realizar exámenes a los materiales de la fragancia en
productos para el consumidor. Por supuesto hay otras reglas que puedan examinar o
etiquetar los materiales de la fragancia relacionado a su transportación o manufactura, yío
posible efecto en el ambiente, pero no en relación a su seguridad en los productos de
consumo.

En la industria de la perfumería, existen dos organizaciones internacionales, la


Asociación Internacionalde Fragancia (IFRA) y el Instituto de Investigación para Materiales
de Fragancia (RIFM).

IFRA es una asociación de comercio nacional de asociaciones y representantes de 100


fabricantes de fragancia en 15 países. Sus oficinas centrales están en Génova, Suiza.
También están representados por el Comité Consultivo Técnico (TAC), que representa lo
científico y la competencia técnica de la industria. La TAC cuenta con datos y exámenes
de diversas fragancias, necesarios para emitir recomendaciones para el uso seguro de los
materiales de las fragancias. Estas recomendaciones incluyen la mínima pureza de los
estándares, diferentes cantidades a usar; todas son publicadas en el Código de Práctica
del IFRA,el código incluye regulaciones y disciplinas para la protección ambiental. Todas
las compañías cuentan con este código en el manejo y uso de las sustancias.(sutterH.1993)

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Estudio Técnico en la Elaboracidn de Perfumes Cosméticos de Imitacidn

El IFRA representa los intereses de la Industria del perfume a nivel internacional, toda esta
información asegura que la venta de los perfumes no significan un riesgo para el
consumidor.

El RlFM es la Organización Investigadora de la Industria de la Perfumería y su oficina


Central esta en Englewood Cliffs, NJ, USA. Los mejores fabricantes de fragancias
alrededor del mundo son miembros del RIFM. Los objetivos de esta organización son:

Desarrollar y difundir datos científicos que apoyan el seguro de los ingredientes


de la fragancia.
Suministrar con bases científicas la regulación mundial de esta industria
Perfumera.

El RIFM ha seguido estos objetivos de diferentes maneras. El gran esfuerzo ha sido


suministrado en un paquete básico de datos toxicológicos para todos los materiales
comúnmente usados para la industria con ingredientes de la fragancia. Este esfuerzo ha
recaudado 7000 exámenes en 1300 materiales aproximadamente. Por cada material, los
siguientes datos fueron obtenidos:

1. Una aguda toxicidad oral limita el examen.


2. Irritación en la piel.pq y (37)

3. Piel sensible.

4. Fototoxicidad, cuando la naturaleza del material, si sus efectos son dudosos.(36)

5. Fotoalergia.

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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

10.2 TOXlCOLOGiA Y EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD.


Es común utilizar la palabra “seguro” en la manera de que “acción es segura” o “esta
sustancia es segura”, esto es incorrecto, seguridad es un termino relativo. La seguridad no
puede ser mesurada, detectada o aprobada. Uno solo puede estimar la probabilidad del
daño (riesgo) y, si el riesgo es mínimo llegar a una conclusión de seguridad.

Por ejemplo, una persona es probable que diga que al saltar de un aeroplano es seguro
si está entrenado y tiene un buen paracaídas. Otra persona es posible que concluya que
es seguro ir en el aeroplano pero no saltará a pesar de todo el entrenamiento y el equipo.

Por supuesto, hay aquellos que se sienten seguros cuando están en contacto con el
suelo, ¿Qué es correcto? Absolutamente ninguna de estás situaciones es segura. Hay la
probabilidad de dañarse a pesar de todo. Una persona dirá que el riesgo de un paracaídas
no abierto es tan grande que caería como un objeto desde el cielo.

De esta manera los elementos de evaluación de seguridad son:

1. La determinación de arriesgar. ¿Qué riesgo posiblemente ocurriría?


2. Evaluación del riesgo. ¿Cuál es la probabilidad de que el riesgo pueda ocurrir?
3. Comparación de riesgos relativos, observando un riesgo mínimo y descubriendo
uno mayor.
4. Determinación de la seguridad. El riesgo pequeño puede ser bastante aceptable.

El estudio d e riesgos potenciales d e las sustancias es llamado toxícología. Todas las


sustancias tienen un potencial tóxico, estas sustancias tienen una capacidad para causar
daño. Las sustancias que tienen una toxicidad potencial no se utilizan en exceso. Este
principio básico fue declarado en 1538 por Paracelsus, un físico suizo, que dice: “Todas
las sustancias son venenosas, y nada está fuera de la toxicidad: Sólo la dosis permite que
las sustancias no sean venenosas”.

La toxicología, es el estudio de los potenciales tóxicos de las sustancias e incluye la


determinación de los riesgos o efectos desfavorables, pero también las cantidades o las
dosis del material causan efectos. El riesgo de evaluación parece ser un poderoso
procedimiento directo: simplemente se determina la dosis que no causa un efecto
desfavorable, y que sería seguro.

Si el solo riesgo era la muerte, eso sería fácil de determinar. Pero nosotros estamos
preocupados de los más agudos efectos. ¿Pueden las sustancias causar irritación? (lo
cual puede aparecer un escaso tono rojo, inflamación y molestia). ¿Qué tan grande es la
exposición? ¿Esto causa un cambio en el sistema inmunológico suficiente para sacar una
respuesta alérgica? ¿Exponer el material en un ser viviente y qué tanto se expondrá? La
causa de enfermedad o, más aún sutilmente, incrementa la susceptibilidad de enfermedad.

IPN - 83 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de imitacibn

10.3 LA TOXICOLOGíA Y SEGURIDAD DE LAS FRAGANCIAS.


La exposición que es 10 más importante para los materiales de fragancias es vía la piel.
En la exposición dérmica el porcentaje de concentración es la más usada, la más fácil de
determinar y la más fácil de trabajar. Es también con la excepción de irritación y reacciones
de sensibilización la menos relevante. Considere, por ejemplo, el aumento de la sustancia
aplicada a la piel que penetra en el cuerpo. Obviamente, esto depende no solo de la
concentración sino de la cantidad total disponible. También depende del área ; esto es lo
más esparcida que este sobre la piel, lo más rápido de ser absorbida a través de ella,
como se distribuye el material a través del cuerpo y como es eliminado.

En la seguridad de las fragancias se hacen pruebas en el laboratorio antes de abrir al


mercado los perfumes, se estudia los posibles problemas de irritación en la piel por el uso
de los aceites y solventes en los perfumes y para prevenir ciertas irritaciones se analizan
las sustancias en animales como el conejo; se aplican el perfume o ingredientes los
componentes del perfume sobre la piel del conejo y se observan las reacciones que
pueden tener sobre el animal, de esto surge un procedimiento para aplicar varias dosis y
experimentar los efectos sistémicos, después de que se hacen varios exámenes en
animales y observar algún riesgo, después de esto se realizan los exámenes en seres
humanos y nuevamente se clasifican los niveles de dosis o trazas de aceite en los
perfumes y así recomendar o no el uso de la fragancia a examinar.

Es bastante fácil determinar la Concentración aproximada del porcentaje de un perfume


en aceite en un producto del consumidor, un jabón de manos contiene tipicamente 1-3%
de fragancia, una colonia 7-12% y un perfume de 2040%. Es más difícil determinar la
concentración de un ingrediente particular en el producto ya que puede ser usada en
cantidades trazas.

Por otro lado, el porcentaje de concentración de aceite es útil solamente en la tasa de


riesgo por irritación y efectos de sensibilización. Por posibles efectos sistémicos los efectos
que ocurren en el cuerpo, es necesario conocer o estimar la dosis total . Esto es aún más
complicado determinar una razonable estimación de concentración.

Aún si la concentración en un producto particular fuera conocida, sería necesario


establecer cómo este producto fue usado, con qué frecuencia fue usado, y por lo tanto,
estaríamos relacionados acerca de cuánto penetra en el cuerpo a través de la piel, la
cantidad que se evapora o se retiene en la ropa.

La cantidad de un material que penetra al cuerpo a través de la piel depende de un


número de factores: la cantidad aplicada , el medio donde es aplicada, la concentración en
el medio, el área sobre la cual es aplicada, el sitio sobre el cuerpo donde es aplicada, la
cantidad que se evapora al aire antes de ser absorbida, aún si el material es cubierto
(obstruido) o dejado abierto al aire. En adición, la cantidad que atraviesa la piel de una
prueba en un animal es casi diferente de la que penetra a través de la piel humana.

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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

Afortunadamente, hay una alternativa para intentar trabajar a través de este complicado
laberinto conduciendo un estudio simulado de exposición. Este procedimiento involucra la
exposición a un pequeño número de humanos voluntarios (2 o 3 son generalmente
suficientes) a un simulado, pero típico uso de la sustancia en cuestión.

Debido a las pequeñas cantidades del material involucrado, es generalmente necesario


usar el material etiquetado con muy bajos niveles de C14 (carbono 14). Del mismo modo,
muestras periódicas de sangre fueron colectadas para determinar los niveles de suero en
la sangre. Se hicieron intentos también para analizar el principal metabolito, el ácido
fenilacético, pero los niveles normales de experimento de este metabolito, fueron tales que
las pequeñas cantidades adicionadas como el resultado de la absorción a través de la piel
no fue detestable

10.4 RIESGOS DÉRMICOS POTENCIALES.

Los materiales de fragancias se encuentran frecuentemente entre los productos más


utilizados que se aplican a la piel. Por lo tanto, es importante conocer los riesgos
potenciales que le pueden ocurrir a la piel. Esta sección discute los principales tipos de
reacciones dérmicas que han sido causados por exposición a los materiales de la
fragancia.
10.4.1 Irritación.

Es más común y generalmente el riesgo menos serio por contacto dérmico es la


irritación. La irritación es una reacción inflamatoria no alérgica (no inmunológica) que
ocurre en el sitio de exposición a la sustancia ya sea en la exposición inicial (irritación
primaria) o después de exposiciones repetidas en el mismo sitio (irritación acumulativa).

Generalmente este efecto aparece dentro de los minutos a horas de un contacto inicial y
depende de la concentración, solvente, y tiempo de contacto. Poco después de que el
irritante es removido la reacción comenzará a disminuir y generalmente se aclara dentro
de pocos días. Diferentes sitios del cuerpo tienen diferente susceptibilidad a los irritantes,
siendo el ojo generalmente el más susceptible.

Prácticamente todos los materiales tienen algo de irritación potencial; sin embargo, los
ingredientes de la fragancia tienden a ser de medianos a moderados irritantes sino es que
todo. Esto, combinado con el hecho que son raramente usados a un poco más del
porcentaje en productos del consumidor, significa que pueden generalmente ser
considerados no tan irritantes bajo las condiciones de uso. Muchos ingredientes de
fragancias pueden ser etiquetados como posibles irritantes de la piel y ojos en el lugar de
la aplicación, sin embargo, se encuentran en forma no diluida.

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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosmétikos de Imitacidn

Hay muchos ensayos que son usados para determinar el potencial de irritación. El más
comúnmente usado es el conejo pero otros animales e incluso humanos se han visto
también involucrados y recientemente ha habido esfuerzos significantes para desarrollar
alternativas para ensayos en animales -ensayos in Vitro-. Estas alternativas no son aún
predictores confiables de posibles riesgos en humanos, pero pueden ser Útiles como
resguardo de estudios de actividades estructurales.

Los ensayos en animales por potencial de irritación generalmente involucran aplicar de


O a 5 ml del material sin diluir a un área definida de una pulgada cuadrada (6.5 cm2) sobre
la piel cortada o rasurada y en ocasiones piel sometida a abrasivos por períodos que van
de 4 a 24 hrs. La aplicación puede permanecer sin cubrir (no ocluida) pero generalmente
puede estar envuelta de modo que la evaporación pueda ocurrir (semi-ocluida) o no
(ocluida). Después de que el material y cualquier envoltura son removidos, el sitio de
aplicación es examinado dentro de O a 5 hrs y 24 y 48 hrs más tarde. Los efectos pueden
incluir enrojecimiento (eritema), hinchazón (edema) o ambos. En casos severos, puede
ocurrir corrosión, pero de los materiales de fragancia reportados a RlFM para estar en uso,
ninguno ha sido clasificado.

10.4.2 Sensibilización.

El segundo riesgo más común de la exposición dérmica es la sensibilización de la piel o


dermatitis alérgica por contacto. Este efecto puede ser similar en apariencia a la irritación,
pero típicamente la reacción aparece de 24 a 48 hrs después de la exposición y, diferente
de la irritación, frecuentemente se incrementa en intensidad sobre 2 a 3 días después de la
exposición al material ha cesado. Las reacciones también pueden persistir por arriba de
muchas semanas. La sensibilización difiere fundamentalmente de la irritación en que
involucra el sistema inmunológico, por ejemplo una respuesta alérgica. Por lo tanto, si no
ha habido una exposición previa para inducir el sistema inmunológico, no ocurrirá reacción
por contacto. Sin embargo, una vez que la alergia ha sido inducida por repetidas
exposiciones, una reacción puede ocurrir a una Concentración considerablemente menor
que la requerida para la irritación. La reacción también puede persistir por muchos días o
aún semanas después de la exposición. De nuevo, estas reacciones generalmente no son
tan serias pero una persona que desarrolla severas dermatitis alérgicas por contacto
puede prevenir estar en contacto con productos que contienen un porcentaje significativo
del alérgeno. Un número considerable de materiales de fragancias ha sido encontrado
tener
Suficiente potencial de sensibilización para garantizar una recomendación por IFRA ya sea
que no use una cierta concentración o pureza por unos pocos materiales, un fenómeno
conocido como templado se ha observado.

IPN - 86 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosmdticos de Imitación

Estos materiales que presentan sensibilización bajo condiciones normales pero en


presencia de ciertos otros materiales, conocidos como agentes de templado, la
sensibilización parece ser suprimida. Por ejemplo, el citral cuando se probó en humanos,
causó reacciones de sensibilización a concentraciones tan bajas como 0.1 %. Sin embargo,
Cuando 20% d-limonene fue añadida, la mezcla producida no reacciona al 5% (4% citral,
1% d-limonene). Basado en esta y otras pruebas usando otros terpenos cítricos, IFRA
desarrolló una recomendación para usar citral en fragancias solo cuando contiene 25%
d-limonene, mezclada con terpenos cítricos o a-pinene.

10.5 PRUEBA DE SENSIBILIZACIÓN EN ANIMALES

Hay muchas pruebas para la sensibilización que son de uso común tanto en animales
como humanos. La prueba más común en animales para sensibilización es el cerdo de
guinea, prueba que generalmente involucra el dosificar de 10-20 animales con la sustancia
de prueba muchas veces sobre un periodo de 1 a 3 semanas (período de inducción). Los
animales son luego dejados sin tratamiento cerca de dos semanas (período de descanso)
para permitir tiempo para que el sistema inmunológico reaccione. Después de este
periodo, los animales son tratados con una dosis de restos del material de prueba y
examinada por la reacción (eritema y edema) 24, 48 y 72 hrs. Más tarde. La dosificación
puede ser no ocluida, semi-ocluida, ocluida o aún por inyección intradérmica. Puede
también involucrar el tratar a los animales con el complejo adyuvante de Freud (FCA), una
mezcla que contiene bacterias muertas por calor, para inducir el sistema inmunológico.

En las pruebas más comúnmente usadas están las pruebas del cerdo de guinea, la
prueba maximizada que combina FCA, irritabilidad, inyección intradérmica y parches
ocluidos, se considera la más sensible. Si un material no causa sensibilización en una
prueba maximizada del cerdo de guinea, es muy diferente para causar sensibilización bajo
condiciones de uso. Por otro lado, una reacción positiva en esta prueba o en cualquiera de
las otras, no significa que el material será definitivamente un problema bajo condiciones de
uso.

Otros animales han sido utilizados para pruebas de sensibilización pero ninguno parece
tener una clara ventaja sobre el cerdo de guinea. No hay prospectos para una prueba in-
Vitro para sensibilización hoy en día.

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10.6 PRUEBAS DE SENSIBILIZACIÓN EN HUMANOS.


La exploración en humanos es especialmente dificil cuando se considera el potencial
de sensibilización debido a la extrema complejidad del sistema inmunológico y las
diferencias significantes entre las pruebas de humanos y animales. La mejor especie de
prueba es el humano.

Hay dos tipos de pruebas en humanos en uso, aunque hay variaciones en cada uno. La
prueba de maximización en humanos involucra pre-tratamientos con laurilsulfato de sodio
(SLS), una irritación para incrementar la penetración, y 5 parches ocluidos de 48 hrs del
material de prueba (usualmente en petrolato), con un período de descanso de la prueba
de 24 hrs. Entre cada parche, sobre un período de 3 semanas. Este es seguido por un
período de 2 semanas de descanso y luego un parche de 48 hrs. Con pre-tratamiento de
laurilsulfato de sodio (SLS). Los humanos voluntarios son posteriormente examinados por
reacciones al remover los parches a 24 y 48 hrs. Más tarde. Debido a la severidad de esta
prueba, sólo de 25-30 voluntarios son usados.

La prueba del parche de insulto repetido (HRIPT) es la más comúnmente usada con
humanos voluntarios. Este método involucra la aplicación del material de prueba en un
solvente apropiado bajo cualquier oclusión o semi-oclusión por 24 hrs. Cada día por 3
semanas. Este es seguido por un período de 2 semanas de descanso y luego por un
período de aplicación de un parche de 24 hrs. La evaluación para reacciones es de 24 a
48 hrs. Después de la remoción del parche. Esta prueba involucra de 100 a 200
voluntarios.

Mientras que las pruebas en humanos son más reievantes que la de los animales,
tienen que ser, al igual que las pruebas de animales, vistos como pruebas de inyección.
Aunque son designadas para exagerar la exposición en humanos, una reacción negativa
en esta prueba no es garantía de que el material de prueba no causará una reacción bajo
condiciones de uso. Por otro lado, un material que cause una reacción positiva en esta
prueba puede ser capaz de ser usado de manera segura si la concentración es suficiente
bajo otros factores como vehículo, evaporación, templado y susceptibilidad individual que
difiere significativamente de aquellos en la prueba.

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10.7 ALGUNOS ACEITES ESENCIALES TÓXICOS.


El listado que a continuación se presenta resalta los aceites esenciales puros que no
deben de aplicarse nunca en estado puro directamente en la piel sin haberse diluido en un
aceite base a un 10% mínimo y mucho menos por vía interna. Es importante aclarar que
los beneficios que causan siempre son al estar diluidos.

Abedul dulce.(Befu/a /enfa).No se debe confundir con el abedul dulce (Betula


Alba) el cual no es tóxico.
Abrótano hembra. Tóxico.
Ajedrea (Safureja monfana). Irrita mucho la piel.
Ajedrea de jardín (Sature@ horfensis). Irrita la piel notablemente.
Ajenjo. Tóxico.
Albahaca exótica o de comoro (Ocinimum basi/icum var. basi/icum).No se debe
utilizar en absoluto. es muy tóxico para la piel.
Es recomendable utilizarla sólo como ambientador pues se han observado
muchos problemas de reacciones cutáneas.
Alcanfor marrón o amarillo. Su inhalación prolongada produce jaqueca. Es
Cancerígeno y no debe confundirse con el alcanfor blanco o alcanfor rectificado que suele
ser más seguro. Ambos aceites proceden de la destilación de alcanfor puro.
Almendras amargas. Contiene ácido prúsico (cianuro) por lo que es altamente tóxico.
Ámbar. El verdadero aceite de ámbar no se encuentra en el mercado y se obtiene de
resinas fosilizadas. Se suele adulterar con compuestos sintéticos o una mezcla de amaro y
benjuí. El ámbar gris es una sustancia que se extra de las ballenas. Es muy costoso y se
utiliza en perfumerías.
Maní (Trachyspermum copticum). Irritante de la piel y las mucosas.
Anís. Tóxico.
Artemisa. El aceite esencial es peligroso y no se debe de usar.
Bálsamo de Perú. Muy irritante de la piel. Usarlo sólo como ambientador.
Bergamota. Es fototóxica. Si la piel que ha sido untada con aceite esencial de bergamota
es expuesta al sol, puede llegar a tener serias quemaduras.
Boldo (hojas).Muy tóxico.
Buchu. Se sigue dudando sobre su toxicidad.
Cálamo. Cancerígeno.
Canela en rama y molida. Irrita la piel y las mucosas. No debe untarse o usarse
en el agua de baño.
Casia (Cinnamomum cassia). Irrita la piel y las mucosas.
Clavo (Yema, tallo y hoja). Irrita la piel y las mucosas. No untar ni usar en el agua de
baño. Usar sólo como ambientador.
Comino. Es fototóxico. Puede causar dermatitis si después de aplicarlo se expone la piel
al sol.
Enebro. No utilizar los enfermos de nefritis.

Esclarea. No se debe de usar con alcohol. Su inhalación prolongada puede


producir jaqueca.
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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

Estragón. Cancerígeno.
Haba tonca (Dipferyx odorafa). Irrita la piel.
Helenio. Llamado también ínuia. Irrita la piel. Usar sólo como ambientador.
Hierva Luisa. Irritante. No untar ni utilizar en el agua de baño.
Hinojo amargo. Irritante. Produce ataques epilépticos. No deben usarlo las mujeres
embarazadas.
Hisopo. Produce ataques epilépticos y otros problemas. No utilizar en caso de embarazo.
Incienso. Puede irritar la piel.
Jaborandi. Muy tóxico.
Limón. Irritante. No untar ni utilizar en el agua de baño.
Loto los prados (Carphephorus odorafissimus). Irrita la piel y las mucosas. Usar sólo
como ambientador.
Mejorana. Abstenerse las embarazadas de su uso.
Melisa. El verdadero aceite esencial de melisa es extremadamente difícil de obtener y su
producción es muy reducida siendo muy caro su precio. Se adultera en el mercado con
mezclas de aceite de hierba limonera, limón y citronella.
Menta piperita. Irrita la piel. No hay que untarlo ni usarlo en el agua de baño.
Mirra. Puede irritar si es untado o utilizado en el agua del baño. No usar durante el
embarazo.
Narciso. Como ambientador causa dolores de cabeza y algunas veces vómitos.
Orégano. Irritante. No hay que untarlo ni usarlo en el agua del baño.
Perifollo. Cancerígeno.
Poleo. Tóxico. ¡No se debe utilizar en absoluto! Evitarlo, sobre todo las embarazadas.
Pomelo. Irritante. No untar ni utilizar en el agua del baño.
Quenopodio o té de México (Chenopodium ambrosioides). Muy tóxico.
Ruda. Peligroso. ¡No se debe utilizar en absoluto!
Salvia. Tóxico. Produce ataques epilépticos. No lo uses sí tienes la tensión alta.

10.8 NIVELES DE TOXICIDAD DE ALGUNOS ACEITES ESENCIALES.

Aceite peligroso

Suelen usarse diluidos con aceites base almendras, oliva, etc.

O
$e$

WEV Aceite inocuo e inofensivo. No obstante no se deben de tomar a


nivel interno sin la prescripción de un facultativo. Ver tabla 10.1 en
apéndice.

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CONCLUSIONES.

En el desarrollo de este trabajo se puede ver que la creación de un perfume es un arte


con pasado histórico, esta labor es mucho más que el simple hecho de mezclar sustancias
aromáticas, tiene un fundamento que empieza desde la elección de las materias primas
naturales o sintéticas y la obtención de estas, hasta la mezcla de las mismas en
cantidades adecuadas para dar origen a la fragancia.

La industria de la perfumería ha tenido notable auge en los Últimos años ya que a pesar
de que el hombre desde siempre a empleado los perfumes para diversos usos no es sino
hasta las ultimas fechas que esta industria a crecido como tal.

Como se observó en este trabajo, es fundamental para la creación de un perfume, el


conocer las fuentes de obtención de las materias primas, si son de origen natural ( animal
o vegetal ) sintéticas, o una mezcla de ellas.

La elaboración de un perfume de imitación, reduce los costos y el trabajo ya que los


perfumes naturales se les dejaba madurar por largo tiempo, en la actualidad con la ciencia
tan avanzada y las nuevas tecnologías no se necesita de mucho tiempo para la
maduración del perfume.

En México la industria de la perfumería se basa prácticamente en la formulación de


contratipos ( imitación de las fragancias originales ), sin embargo son pocas las plantas de
extracción de aceites esenciales en el país. Este dato puede ser muy extraño y
sorprendente dado a la gran diversidad de flora que existe en el pais sin embrago esta
área no a sido aprovechada es por ello que parte de los objetivos de este trabajo son el
promover el aprovechamiento de los recursos naturales con los que cuenta nuestro país,
para ser usado en perfumería.

El perfume ha entrado a formar parte de nuestra vida, en nuestro aseo personal, en


nuestras relaciones sociales, además influye inconscientemente sobre nuestra atracción
hacía nuestro entorno social, cambiando nuestro estado de animo, evocando sentimientos,
emociones y cambios en nuestras actitudes.

IPN -91 - ESIQIE


Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

RECOMENDACIONES PARA UNA ESENCIA.

EL JAZMíN.

Se recomienda la esencia de jazmín además de ser considera como el rey de las


flores, ya que en casi todos los perfumes es usado y por sus diversos usos. Existen
numerosas especialidades de jazmín y se van enumerando conforme a su composición,
pues hay que recordar que para llegar a una esencia se ocupa un sin fin de materias
primas o constituyentes ya sean naturales y10 sintéticos, y dependiendo de su
composición se obtendrá el jazmín pero con diferentes acordes, como una nota fresca,
verde, como nota absoluta de jazmín, como nota de tenacidad y nota frutal, o como nota
de flor fresca y también como un fijador de muy larga duración. Además cabe mencionar
que para obtener aceite de jazmín natural, se requiere 8000 flores aprox. para obtener 1
Kg. de Jazmín, de ahí que su precio en el mercado es elevado.

El jazmín es muy costoso pero se ha llegado a formular composiciones de bajo precio y


de igual calidad, que han dado buenos resultados para la elaboración de fragancias y que
han sido reconocidas por importantes casas perfumeras como el de Carolina Herrera,
Polo Sport, Ralph Lauren, Coco Chanel, Oscar de la Renta, Calvín Klain.

A continuación se muestra una formula para obtener jazmín # 4, composición nota


fresca. (Ciencia Cosmética SQM).

Lonona Alpha ............................................................ 2 gr.


Ylang Ylang Bourbon ................................................ 3 gr.
Absoluta de jazmín ...................................................... 5 gr.
Feníl etanol .............................................................. 10 gr.
Hidroxicitronelal ........................................................ .20gr.
Aldehído Alpha amíl cinámico ...................................... 20 gr.
Acetato de Bencílo puro .............................................. 25 gr.
Llnalol ..................................................................... 15 gr.

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Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

LOS ACEITES ESENCIALES EN MÉXICO

Debido a su flora y fauna México está considerado entre las diez áreas más ricas del
mundo, por las características en cuanto a clima y localización geográfica.

Las condiciones climatológicas del país se deben principalmente a la situación intertropical


de la mitad sur del país donde se localiza el trópico de cáncer que atraviesa la Republica
Mexicana por el centro y a la proximidad a los Océanos Pacifico y Atlántico. Es debido a esto
que, entre junio y noviembre predominan corrientes aéreas atlánticas, mientras que durante el
resto del año son las corrientes occidentales y septentrionales las que, con sus lloviznas, olas
de frío y vientos del norte, predominan en la mayor parte del territorio mexicano.

La diversidad de unidades climáticas que presenta el país origina una riqueza de la flora y
la fauna, misma que tiene gran relevancia en el mundo. De hecho hay especies que sólo
existen en México, como los cactus del desierto, algunos agaves y otro tipo de vegetación,
sobre todo de la selva tropical; el territorio mexicano también cuenta con zonas
extremadamente áridas en el desierto de Altar, en Sonora, que presenta escasa vegetación; y
los oasis con ecosistemas ricos en especies muy susceptibles a los cambios climáticos. Por
otra parte, en lugares cercanos a las nieves perpetuas de algunas de las montañas más
elevadas, la flora se reduce a musgos y líquenes.

Las regiones naturales de México reflejan las condiciones climáticas y en gran medida, la
acción del hombre y sus actividades económicas que han transformado el medio. La
agricultura, la explosión forestal y sobre todo, la ganadería han alterado la extensión y calidad
de la cubierta vegetal original.

Por la extensión de su cobertura vegetal México ocupa el décimo tercer lugar en el contexto
internacional y forma el grupo de los doce países mega diversos, donde ocupa el cuarto lugar,
dado que la mayor parte del territorio nacional (37%) se encuentra cubierto por matorral
xerófilo, seguido por los bosques de coniferas y encino (19.34%) y el bosque tropical
caducifolio (14.14%). Sin embargo, de acuerdo al Inventario Nacional Forestal Periódico,
realizado por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en 1994, el 15.6% de la
superficie forestal del país, estimada en 1,417,451.6 Km. cuadrados, son áreas perturbadas
donde ya no existe perturbación original. El 11.7% de los bosques y el 25.6% de las selvas
están fragmentadas y actualmente tienen vegetación original remanente menor al 40%.

IPN - 94 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitacidn

La zona de máxima concentración de especies vegetales se extiende de Chiapas a


Oaxaca y de ahí se bifurca en dos franjas un tanto menos importantes, una dirigiéndose hacia
el centro de Veracruz y otra rumbo a Sinaloa y Durango, por otro lado sobresale la relativa
escasez de la flora en la Península de Yucatán. El bosque mesófilo de montaña y el bosque
tropical perennifolio son los más diversos por unidad de superficie.

México ostenta el privilegio de poseer en su territorio un universo vegetal de excepcional


diversificación variedad y significación. Tal circunstancia se manifiesta en múltiples formas y
niveles y sus facetas más importantes son las siguientes:

Comunidades vegefales. Se presentan dentro de sus límites, prácticamente todos los


grandes tipos de vegetación que se conocen en nuestro planeta. Además de México, sólo
la India y Perú reúnen en el territorio de un país una diversidad algo semejante de la
cubierta vegetal.

formas biológicas. La gran variedad y el notable esplendor de formas de vida o formas


biológicas que exhibe la flor de México, en particular la de sus zonas áridas, sólo tiene
paralelo en Sudáfrica.

Especies de plantas. Aunque del total del acervo turístico de muchas partes de la Tierra
no se conoce aún con precisión se sabe que México con sus probables 30,000 especies
de plantas, está entre los primeros lugares en el mundo en cuanto a riqueza se refiere.

Combinación de elemenfos boreales y meridionales. Una de las peculiaridades más


significativas de la flor de este país es la de incluir un gran número de componentes,
procedentes tanto del Hemisferio Sur como del Hemisferio Norte y sobre todo el hecho de
que ambos juegan un papel importante en la vegetación

Endemismo. Sin ser una isla , México contiene una elevada proporción de tasa de
distribución restringida; tal porcentaje queda aún considerablemente aumentado si se toma
como base una superficie algo extendida más allá de las fronteras políticas

Plantas cultivadas, semiculfivadas y malezas. México junto con la parte boreal de


Centroamérica, ha sido un centro de suma importancia en la siembra de cultivos.

1PN - 95 - ESIQIE
Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitacibn

Por lo anterior es fácil pensar que en México por presentar la diversidad de climas, suelos
y flora mencionados se aíslan gran cantidad de aceites esenciales, de todo tipo (hojas, flores,
frutos, cortezas, raíces, etc). sin embargo aunque son suelos muy fértiles y se cuenta con
profesionales capacitados para realizar los procesos de extracción, aislamiento e identificación
necesarios, solo un 50% de los aceites esenciales se extraen en el país, el resto son aceites
de importación, provenientes principalmente de Grasse Francia, Estados Unidos y la India.

Dentro de las principales causas de esta falta de explotación de los recursos naturales
existentes en México se pueden mencionar entre otras:

*e
: La falta de información acerca de los usos que se les puede dar a diversas plantas y a
los aceites que pueden ser extraídos de éstas.

*:e Falta de investigación, para conocer si las características de los aceites obtenidos en
suelo mexicano, en cuanto a aroma y composición química serán las mismas que las
correspondientes a los aceites importados.

*:* Falta de conocimiento actualizado sobre la manera de eficientizar la calidad de los


aceites extraídos.

Sin embargo a pesar de no contar con grandes plantas de extracción de aceites


esenciales, ya existe en México desde hace 10 años la primera empresa dedicada a este fin,
Bioextracto, una compañía líder de biotecnología dedicada al desarrollo y comercialización de
extractos naturales incluyendo plantas frescas, hierbas y frutas seleccionadas para la industria
farmacéutica, cosmética y alimenticia.

La línea de extracción realizada en Bioextracto, ha sido desarrollado a través de técnicas


de extracción y concentración empleando equipo de vanguardia diseñado para ellos mismos.

Los profesionales de la química, especializados en compuestos naturales de la compañía


han establecido metodologías y estándares para cada uno de los productos. Los
constituyentes activos primarios son analizados en este laboratorio, y a través de las
universidades líderes del país. El área analítica de control de calidad estudia cada uno de los
lotes para mantener la precisión de los valores fisicoquímicos establecidos en la lista de
productos.

Las plantas de donde se extraen los aceites esenciales en México debido a las condiciones
climatológicas con las que cuenta nuestro país, se recolectan, cultivan y procesan libres de
agroquímicos , se riegan con agua limpia de pozo profundo y se fertilizan con abonos
orgánicos y verdes, se secan a la sombra y al sol para evitar de esta forma la pérdida de
principios activos.

Los aceites esenciales que son extraídos para su comercialización en México no contiene
conservadores ni colorantes artificiales y son los siguientes:

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EXTRACTOS VEGETALES BLANDOS

Extractos vegetales obtenidos a partir de plantas seleccionadas mediante técnicas


especializadas de extracción y concentración. Estos extractos de consistencia de pasta
presentan un alto grado de concentración.

a BUGAMBILIA. Bougainvillea spectabilis


a CASIA. Cassia fistula L.
W CHILE CUARESMEÑO. Capsicum annuum var. Annuum
a CHILE ABANERO Capsicum chinense
a GORDOLOBO. Verbascum thapsus
W L I M ~ N Citrus
. Limonum
a NARANJA. Citrus vulgaris
a PASIFLORA. Pasionaria incarnata L.
a REGALIZ. Glycyrrhiza glabra
SAUCE. Salix alba
W SAUCO. Sambucus nigra
a TAMARINDO. Tamarindus indica
a TORONJA. Citrus paradisi

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EXTRACTOS HERBALES FLUIDOS

Extractos d e plantas completas o partes específicas ( flores, hojas, cortezas, raíces, etc.)
obtenidos a partir d e plantas seleccionadas mediante técnicas especializadas de extracción y
concentración, utilizando diversos solventes, d e acuerdo a las características de la materia
prima, a sus componentes y a sus posibles usos:
Tabla 1 Extractos Herbales Fluidos

IPN -98 - ESIQIE


Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

Aunque no todos los aceites esenciales extraídos en México, tienen usos en


perfumería, son usados también en aromaterapia, en la industria alimenticia o en la
medicina alternativa. La importancia de estos radica en ser precisamente de origen
mexicano, por lo que es importante nombrarlos dentro de este trabajo.

Debido al reciente uso de los aceites esenciales y a la producción de dichos aceites


en México se han originado la Red Mexicana de Plantas Medicinales, Aromáticas,
Condimenticias y Cosméticas que está conformada por cinco grupos de productores
ecológicos de los estados de Tlaxcala ( Cuaxomulco, Teacalco, Aztatla, Tepeyanco) y
Puebla (Zapotitian de Salinas y Yeolixtlahuaca ) así como por técnicos, asesores y
consultores con formación en las ciencias biológicas, agronómicas y sociales. Esta red
promueve la conservación ecológica, el manejo sustentable, la certificación botánica, el
cultivo orgánico , el procesamiento, el control de calidad y el comercio junto de más de
150 especies de nativas y extranjeras con alta demanda local, nacional e internacional
para usos en fitoterapia, acupuntura, homeopatía, aromaterapia, cosmetología, medicina
alópata, industria alimentaría y mercado orgánico.

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Estudio Técnico en la elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

APÉNDICE

Tabla 2.1 Producción mundial aproximada de los principales productos naturales


(ton./año.)

producto
cantidad

Citronela
Clavo
Menta 21O0
Eucalipto ( tipo 1400
cineol) I
Eucalipto ( tipo 1 E 1700
citronelal )
Hierbabuena E 2200

Abreviatura:

C : concreto; R: Resinoide,; E: aceite esencial; B: (butter), producto semisólido de bajo punto de fusión de
consistencia parecida a la mantequilla.

IPN - 100- ESIQIE


Estiidio Ttcnico eii la elaboración de Perfumes Cosméticos de imitación

(Tabla 2.2) compuestos aromático sintéticos que han tenido gran impacto en los
últimos tiempos.

FUENTE NATURAL COMPUESTO

Rosa de Bulgaria p- Damascona


Musgo de roble Everninato de etilo
Jazmín Jasmona
Jazmín Jasmonato de Metilo
Musgo de Roble p- Orcinolcarboxilato de metilo
Azafrán Safranal
I Gálbano I 1.3.5- Undecatriene I

Tabla (2.3) Aceites esenciales mas empleados en perfumería.

ACEITES ESENCIALES ORIGEN APLICACIONES


Narania amarua Flores. hoias Perfumes (aaua de colonia)
Bergamota Flores, hojas, corteza Perfumes (agua de colonia)
Manzanilla Flores Jabones, cosméticos
CiDrés Frutos Perfumes.
Nuez moscada Semillas Perfumes (agua d e colonia)
Pino Brotes (corteza) Perfumes v desinfectantes
Rosa Pétalos de flores Perfumes
Ruda Hoias Esencias Dara fricciones
Salvia Hojas Perfumes
Saúco Flores Perfumes
l Tomillo I Flores v hoias I Perfumes I
Verbena Hojas Perfumes
Lavanda Flores Perfumes (aaua de lavanda)
Limón Fruto (corteza y jugo) Perfumes a romáticos
Lúpulo lnflorescencias femeninas Perfumes y colonias
Menta Flores y hojas Perfumes aromáticos.

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Estudio Timico en la elal>oracióii de Perfumes Cosméticos de Imitación

Tabla (6.1) Concentración de esencia y alcohol en los perfumes originales en


porciento en peso.

Producto Cantidad de fragancia Graduación del alcohol


- concentrada í esencia \ usado en la mezcla
“ Paríum o Extrait ”
( perfume o extracto ) 15- 30%. 90- 95%

“Eau de parfum ” o 8 - 1 5 Yo 80 - 90%


parfum de toilette

“ Eau de toilette ” 4 -8% 75 - 85 %


( Agua de tocador )

“ Eau de cologne” 3 - 5% 65 - 75 %
( Agua de colonia )

“Splash cologne” o After shave


lotion 1 - 3 % 65 - 75 %
[ Loción para después de
sfeitarse)

‘ Eau fraiche” Alrededor de 3 % 75 - 85 %


[ Agua fresca )

Tabla (6.2). Concentración recomendada de esencia y alcohol destofado en /os


perfumes de imitación ( contratipos ) en porcentajes en peso.

Producto Cantidad de esencia Concentración del alcohol

“ Eau de parfum ” o “ parfum 20 - 25 % 80 - 90%


de toilette ”

“ Eau de toilette ” 11 - 15 % 75 - 85 %
( Agua de tocador )

“ Eau de cologne ” 8 - 12% 65 - 75 %


( Agua de colonia )

( Loción para después de


afeitarse) 4 - 6 % 65 - 75 %

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Estudio Tknico en la ela&oraciÓtt de Perfumes Cosméticos de Imitación

Tabla (7.7). Constituyentes de las fragancias naturales pertenecientes al grupo 1.

Constituyentes principales Constituyentes menores Componentes en trazas


(>1Yo) YO imoortantes (0.1 - 1%) importantes ( ~ 0 . 1 %)
Esencia absoluta de lirio
Cis-y-irona 42.0 n-Nonanal
Cis-a-irona 32.0 n-Decanal
Trans-a-irona 3.6 Linalol
p-lrona 1.4 Geranio1
Total 79.0 Alcohol bencílico
Ésteres de ácidos grasos

Aceite de sándalo
a-Santalol 46.0 a-Santaleno Orto y Para -Creso1
P-Santalol 20.0 p-Santaleno Para-vinilfenol
Total 66.0 Guayacol
Para-metilguayacol
6-metoxi-4-alilguayacol

Aceite de vetiver
Kusimona 9.0 1O-epi- y-Eudesmol a-Vetispireno
Kusimol 5.0 Elemol Acoradieno
a-Vetivona 4.0 Junenol Prezizaeno
p-Vetiveneno 4.0 a-Ylangeno a-Funebreno
P-Vetivona 3.0 Kusinol
Vetiselinelol 3.0
Ciclocopacamfenol 2.0
Zizaeno 2.0
Total 32.0

Esencia absoluta de musgo


de roble
3-Orcinolcarboxilato de metilo 35.0 1,8-Cineol
3rcinol monometil éter 10.0 Linalol
itileverninato 3.0 Borneo1
iotal 48.0 Alcanfor
8-Etoxi-1-p-menteno
4-Etoxi-1-p-menteno
4ceite de gálbano
3-Pineno 50.0 Tiol ésteres
1-Careno 20.0 Pirazinas substituidas
:3E,5Z)-1,3,5-Undecatrieno 1 .o
:3E,5E)-1,3,5-Undecatrieno 1.5
rota1 71.5

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Estudio Tkcriico en la elaboración de Perfumes Cosméticos de imitación

Tablas (7.2) Constituyentes de las fragancias naturales pertenecientes al grupo 2.

1 Constituyentes principale: Constituyentes menores Componentes en trazas


(>1Yo) importantes (0.1 - 1%) importantes (< 0.1% )
Aceite de rosa de Bulgaria
Citronelol 31.O Acetato feniletilico Etanal dietil acetal
Geranio1 12.0 Tiglato de feniletilo n-pentanal dietil acetal
Nerol 8.0 A cetato de citronelilo n-Hexanal dietil acetal
Linalol 2.0 Cariofileno Etanal etil citronelil acetal
Alcohol feniIeti Iico 2.0 Oxido de rosa Etanal etil neril acetai
Total 55.0 Etanal etil geranial acetal
p - Damascenona
p - Damascona
I Rosa furano
Oxido de nerol.
Esencia absoluta de nardo
Palmitato de metilo 14.5 5-Decanolida Masoialactona
Benzoato de metilo 12.2 Jazmín lactona Tuberolactona
10.4 Dihidrocinamato de metil
5.3 Hexil metil éter
4.0 Fenilacetonitrilo
3.8 1-Nonen-4-ol
3.6 a-Damascona
3.5 Aneto1
2.4 6-metil- a-pirona
2.2 p-Metoxifenolacetonitrilo
2.1 Epoxieugenol
1.8
1.4
1.3
58.5

28.5 Benzoato de metilo Antranilato de metilo


17.0 3-Farneseco Acido lactosa 6-jasmonic
7.7 Nerolidol Cis-jasmonato de metilo
7.4 4cetato nerolidilico Trans-jasmonato de etilo
3.1 Jasmín lactona 4,5-Deshidrojasmonato
3.4 rrans-(z)-jasmonato 3e metilo.
3.2 V-Acetilantranilato
2.5
?.2
?.O
I .9
I .4
31.7
-

IPN - 104- ESíQIE


Estudio Técuico eit la elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

Tabla (7.2 ) Constituyentes de las fragancias naturales pertenecientes al grupo 2.


(Conclusión)

Constituyentes principales Constituyentes menores Componentes en trazas


(>1%) %
-- importantes (0.1 - 1%) importantes (e 0.1 % )
Concreto de flores de violeta
(parte odorífica 5%)
a-lonona 14.1 1,2,4-TrimetiIbenceno Alcanfor
Dihidro-P-ionona 11.4 n-Hexanal Formiato de cis-3-hexenil
2E,GZ-Nonadienal 7.2 n-Heptanal lsobutirato de hexilo
1-0cten-3-01 5.2 Etil ami1 cetona a-Terpeniol
1,4-Dimetoxibenceno 4.5 2,5-Dimetil-2-vinil-4-
hexanal
Cis-3-hexen-l -ol 4.0 cis-jasmona
Dihidroxi- a-ionona 3.9 P-ionona
Acetato de cis-3-hexelino 2.3 1,8-Cineol
n-Nonanal 2.2 Alcohol benciI ico
Linalol 2.0 Butirato de butilo
2E-Nonen-1-al 1.7 Benzoato de bencilo
2E,6z-Nonadiel-l-ol 1.5 Borneo1
Total 60.0

Esencia absoluta de azahar


(parte odorífica 70%)
Linalol 30.0 Oxido de linalol Formiato de cis-3-hexelino
Acetato de linalilo 7.5 Acetato de feniletilo Alcohol-2-aminobencilico
Farnesol 5.6 Fenilacetonitrilo Quinazolina
Acetato nerolídico 5.5 Cis-jasmona Acetato de 6,7-epoxi
Antranilato de metilo 3.0 Linoleato de metilo Linalilo
lndol 2.0 Palmilato de etilo
Ocimeto 1.2 Jasmona de metilo
2-Terpineol 1.2
Limoneno 1.o
iotal 57.0

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Estudio Ticriico en la elaboración de Perfumes Cosmbticos de Imitación

Tabla ( 7 . 3 ) Constituyentes de las fragancias naturales pertenecientes al grupo 3.

Constituyentes principales Constituyentes menores Componentes en trazas


f > l Yn) % importantes (0.1 - lYo) importantes (< 0.1Yo )
Esencia absoluta de mimosa
(parte odorífica 15%)
Heptadeceno 45.0 Octanal @-Damascona
Nonadeceno 13.0 Decanal Cis-jasmona
Palmitato de etiio 10.0 Acet at o de cis-3-hexenilo 2-Etilbutirato de etilo
Linoleato de etilo 2.5 n-Hexanol Butanal dietil acetal
Alcohol feniiet íiico 1.5 Benzaidehido Pentai dietii acetai
Nonanai 1.o iinaloi Hxanai dietil acetal
lsofitol 1.o n-Heptanoi Heptanal dietil acetal
Total 74.0 n-Octano1 Octanai dietil acetal
Benzoato de etiio
Aneto1
Alcohol bencilico
Benzoato de bencilo
2E-Nonenal
AnisaIdehido

Constituyentes principales Constituyentes menores Componentes en trazas


1>1o/n) % importantes (0.1 - 1%) importantes (< 0.1% )
Esencia absoluta de narciso
[parte odorífica 20%)
z-Terpineol 23.7 Benzoato de metilo 2-Amilfurano
rrans-isoeugenol metii éter 20.0 Benzoato de etilo 2E-Dodecenal
3enzoato de bencilo 19.4 Benzoato de cis-3- 2E.GZ-Nonadienal
hexeiino
hmarina 3.9 ketato de cis-3-hexeiino ZE-Nonenal
41cohoi bencí iico 5.0 Valerato de benciio 1-p-Menten-g-al
1-Careno 3.4 ketato de fenil propiio P-lonona

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Estiiúio T2cnico en la elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

Tabla (8.1). Densidades de las soluciones alcohol - agua destilada más usadas en la
industria de la perfumería.

Densidad en grs. / cm3


Concentración en 15 "C 20 OC 25 uC
porciento en peso
65 Yo 0.88364 0.87948 0.87527
70 Yo 0.87187 0.86766 0.86340
75 % 0.85968 0.85564 0.851 34
80 % 0.84772 0.84334 0.8391 1
85 Yo 0.83525 0.83095 0.82660
90 Yo 0.82227 0.81797 0.81 362
91 Yo 0.81959 0.81529 0.81094
92 % 0.81688 0.81257 0.80823
93 % 0.81413 0.80983 0.80549
94 % 0.81 134 0.80705 0.80272
95 Yo O. 80852 0.80424 0.7999 1
96 % 0.80566 0.80138 0.79706

Tabla 10.1 Toxicidad de algunos aceites esenciales.

PLANTA PARTE COLOR PRINCIPALES INDICACIONES


Y usos -7
PRECAUCIONES

Fenoles Absesos
Ajedrea Carvacrol Quemaduras
(Satureja Fresco, Timo1 Acné
hortensis) cálido Cíneol Asma
Cimeno Llagas-boca
Pineno Flatulencias

Alcanfor Menopausia
Albahaca Sumos Amarillo MUY Cineol Insomnio
(Ocimurn Florales aromático Esiragol Estrés
SPP) Al vapor Cálido Eugenol Resfriados Cáncer en
Alcanforado Linalol Migrañas Dosis altas
Pineno Fiebre del heno

IPN - 107- ESlQIE


Estrrdio Tkcnico en Cu ehboraciórz de Perfumes Cosméticos de Imitación

Tabla 70.7 Toxicidad de algunos aceites esenciales. (Continua)

1 PLANTA PARTE
DESTILADA
COLOF OLOR
SABOR
PRINCIPALES
COMPONENTE5
INDICACIONES
Y usos
PRECAUCIONES

I
Azuleno
Borneo1
Cadineno
Alcanfor Ramas Camfeno No usar los
N/A Cawacrol que padecen
Madera Resinoso Insecticida
Cineol alergias o
camphora) Raíces Citrinelol asma debido
Dipenteno
Pineno
al contenido
Safrol en acetona
Terpineol terpénica

I
Alcanfor de Ramillas, Amarillc Con notas Anquilosamiento
borneo Madera pálido de NIA de las
( Drybalanops Troceada. Patchulí y articulaciones . NO exponer la
aromatica) ámbar lnflamaciones Piel al sol, ni
Bursitis a rayos
Picaduras Ultravioleta.
Da dermatitis.
L

Cicatrices
Heridas
Angélica Semillas Incoloro Fuerte 4ngelicina Reumatismos
(Angelica Raíces Con el 3ergapteno Indigestión No exponer la
Archangelica Tiempo: 'urocumarinas Flatulencia Piel al sol, ni
Amarillo 2. Felandrénicos Menopausia a rayos
off) Ultravioleta.
marrón rerebangeleno Cosmética Da dermatitis.
xnoneno Alimentación
Pot-pourri

Digestiones
Alcaravea Sumidades Incoloro 4frutado 2arvona Difíciles.
(Carum carvi) floridas 41go 4lmizclado 2arvacol Dismenorrea
marillo :aliente. ;ameno 2ólicos
-imoneno ierviosos
4limentación
Derfumes
Jabones

IPN - 10s- ESIQIE


Estudio Técnico en la elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

Tabla 1O. 1 Toxicidad de algunos aceites esenciales. (Concluye)

PLANTA PARTE COLOf OLOR PRINCIPALES INDICACIONES PRECAUCIONES


DESTILADA COMPONENTE!
SABOR Y usos
Anís Semillas Incolorc Dulce Aneto1 Dentríficos
Produce
(Pimpinellc Amarill( Aldehído Elixires bucales insensibilidad
anisurn) claro Ácido anísico Jarabes muscular y
Metil chavicol parálisis.

Apio Toda 1; Amarillc Intenso


Sedalonida
Ácido palmítico
I
(Apium planta, claro H. terpénicos
graveolens semillas Limoneno
Selineno
Quemaduras
Vaginitis
Árbol de Hojas ! lncolorc Masculino Terpenos Infecciones de:
Té rarnitas 4marillc Especias Cineol Oído
(Melaleuca Aaro Nuez Sesquiterpenos Boca
alternifolia) rnoscada? Nariz
Garganta
Resfriados
Gripe
Acné

BáI samo lestilación NIA 4romático :amfeno Expectorante


del Canadá 31 vapor de 4gradable 'heno Mucosas Utilizar
(Abies a resina Sabor <. Resínico Asma bajo
balsameae: amargo Cosmética prescripción
facultativa

Bálsamo Algo
i.Cinámico
del Perú
Yeoresina iojo-
lulce
i.Benzoico
ie la narrón -arnesol
:orteza \lerolido1 perfumería Aceite
(Myroxylon 'eculiar 'eruviol Veterinaria peligroso
- Jainillina
Balsamum) speso
Bálsamo
i.Benzoico Expectorante
?esina Sris lulce 3enzoato Tétanos
de Tolú lestilada al Aarrón- 4romático harnato Congelación
lapor ojizo igradable Jerolidol Grietas piel
/a iniIIina Reuma
Fiebres

IPN - 109- ESlQlE


Estudio Ticnico en la elaboracióri de Perfumes Cosméticos de Imitación

CARACTERíSTICAS DE LOS COMPUESTOS QUíMlCOS UTILIZADOS EN


LA CROMATOGRAFíA

4.2 n-Hexano para cromatografía.

ADVERTENCIA. Los vapores pueden incendiarse. Mantener alejado de fuentes de calor,


chispas y llamas desnudas. Mantener en recipientes bien cerrados y utilizar con la
ventilación adecuada. Evitar la acumulación de vapores y eliminar cualquier posible causa
de incendio, como calentadores o aparatos eléctricos que no hayan sido fabricados con
material antiinflamable. Nocivo si es inhalado ya que puede dañar las células del sistema
nervioso. Evitar respirar los vapores, utilizando si fuera necesario un aparato respirador
adecuado. Evitar el contacto con los ojos y la piel.

4.3 Éter etíiico para cromatografía.

ADVERTENCIA: Altamente inflamable. Moderadamente tóxico. Irrita la piel. Nocivo si es


inhalado. Puede dañar los ojos. Puede tener efectos retardados. Puede formar peróxidos
explosivos. Los vapores son inflamables. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas o
llamas desnudas. Mantener en recipientes bien cerrados. Utilizar con la ventilación
adecuada. Evitar la acumulación de vapores y eliminar cualquier posible causa de
incendio, como calentadores o aparatos eléctricos que no estén fabricados con material
antiinflamable. No evaporar hasta sequedad o casi-sequedad. La adición de agua o de un
agente reductor puede reducir la formación de peróxidos. No ingerir. Evitar respirar los
vapores. Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel.

4.4 n-Heptano para cromatografía.

ADVERTENCIA: Es inflamable. Nocivo si es inhalado. Mantener alejado de fuentes de


calor, chispas o llamas desnudas. Mantener en recipientes bien cerrados. Utilizar con la
ventilación adecuada. Evitar respirar prolongadamente los vapores. Evitar el contacto
prolongado o repetido con la piel

IPN - 110- ESlQlE


Estudio Técnico en la elaboracihi de Perfumes Cosnréticos de IniitaciÓn

4.6 Gas portador: hidrógeno o helio puro para cromatografía de gases.

ADVERTENCIA:

Hidrógeno. Altamente inflamable, bajo presión. Mantener alejado de fuentes de calor,


chispas, llamas desnudas o aparatos eléctricos que no hayan sido fabricados con material
antiinflamable.

Asegurarse de que la válvula de la bombona esté cerrada cuando no esté en uso.


Utilizar siempre con un reductor de presión. Destensar el muelle del reductor antes de
abrir la válvula de la bombona. No colocarse delante del orificio de salida de la bombona al
abrir la válvula. Utilizar con la ventilación adecuada. No transferir el hidrógeno de una
bombona a otra. No mezclar gases en la bombona. Asegurarse de que las bombonas no
puedan caerse. Mantenerlas alejadas del sol y de fuentes de calor. No almacenar en un
ambiente corrosivo. No utilizar bombonas dañadas o sin etiquetar.

4.7 Gases auxiliares:

-Hidrógeno puro para cromatografía.


-Aire puro para cromatografía.

ADVERTENCIA: Aire. Gas comprimido a alta presión. Utilizar con precaución en presencia
de sustancias combustibles ya que la temperatura de auto-ignición de la mayoría de los
compuestos orgánicos en el aire se reduce considerablemente a alta presión. Tener
siempre bien cerrada la válvula de la bombona cuando esté fuera de uso. Utilizar siempre
un reductor de presión. Destensar el muelle del reductor antes de abrir la válvula de la
bombona. No colocarse delante del orificio de la salida de la bombona al abrir la válvula.
No transferir el gas de una bombona a otra. No mezclar gases en la bombona. Asegurarse
de que las bombonas no puedan caerse. Mantenerlas alejadas del sol y de fuentes de
calor. No almacenar en un ambiente corrosivo. No utilizar bombonas dañadas o sin
etiquetar. El aire destinado a usos técnicos no debe utilizarse para ser inhalado o en
aparatos respiradores.

IPN - 111 - EStQlE


Estudio Técnico en la Elaboración de Perfumes Cosméticos de Imitación

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19. Quimica Organica


L. G. WADE, Jr.
Segunda Edicion
Ed. Prentice - Hall Hispano americana, S.A

20. Manual del Ingeniero Quimico


Robert H. PERRY
Ed. Mc Graw Hill
Sexta Edicion

21. Perfumery: Practice and Principles.


J. Stephan Jeííinek and Robert R.
Ed. Wiley 1994

22. Perfumeria Moderna


Dr. Fred Winter.
Edit. Gustavo Gil¡ 1956

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(Irritación en la piel).

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