PRESENTACIÓN

Actualmente la educación está centrada en la producción, creando en los participantes

una educación empresarial como única medida para salir de ser un país emergente y
dirigirnos al desarrollo sostenible, es por tal motivo que le presentamos el manual de trabajo,
titulado “Jardinería paso a paso” que le permitirá al participante integrarse a la actividad
económica productiva, mediante el uso de los recursos disponibles dándole valor agregado
y de esta forma reducir los impactos causados al medio ambiente.

La finalidad de este manual es implementar proyectos de aprendizajes significativos,

sobre la temática de producción, manejo de plantas y cuidados del medio ambiente. Y que
con un conocimiento apropiado los participantes puedan alcanzar capacidades terminales
desarrollando habilidades y destrezas a través de una metodología activa.

Con estas capacidades terminales, se pueden insertar en el mundo laboral, para

desarrollar actividades lucrativas volviéndose un productor por medio de la experimentación
y mantenimiento de plantas, aprovechando pequeñas áreas dentro o fuera de su domicilio.
La jardinería requiere, siempre, de mano de obra, utiliza poco capital y medios mecánicos
simples, para desarrollar una labor eficiente.

En cada unidad de trabajo los beneficiarios participarán en forma individual y grupal

realizando su trabajo. Esta forma de metodología facilitará el aprendizaje de los
participantes y el docente se convierta en un verdadero facilitador y guía del mismo.

1
 INTRODUCCIÓN

El presente manual constituye una herramienta básica de trabajo, donde el beneficiario

puede obtener la información técnica – científica, en el manejo apropiado en la producción
de las diferentes plantas del mundo de la jardinería.

El trabajo de jardinería, es una labor agradable y entretenida en donde se pone de

manifiesto las inquietudes estéticas, la creatividad y el amor a las plantas. Sin embargo,
para cumplir está grata tarea de planear y concretar un jardín es necesario adquirir algunos
conocimientos fundamentales sobre los factores ambientales, manejo del suelo, labores
culturales y diseño adecuado del jardín.

Para ello proponemos capacidades que el estudiante debe alcanzar al término de cada
sesión, para poder autoevaluarse y retroalimentar sus conocimientos, desarrollo de
habilidades y actitudes. Esperamos este manual sea útil, siguiendo con atención las
indicaciones y consejos.

2
INDICE Pág.

Presentación 2
Introducción 3
Sesión Nº1 La jardinería paso a paso: Instalación de un Jardín, recomendaciones 5
y medidas de seguridad e higiene.
Sesión Nº2 Herramientas que se usan en jardinería: Uso de las Herramientas, 9
herramientas más usadas en la jardinería y cuidados de las
herramientas y medidas de seguridad e higiene.
Sesión Nº3 Factores que debemos tener en cuenta para instalar un jardín: 14
Factores medio ambientales: Bióticos (Productores y consumidores) y
abióticos: Físicos y químicos. Labores culturales.
Sesión Nº4 Preparación del suelo: El suelo y su composición del suelo, clases de 21
suelo y manejo ecológico del suelo.
Sesión Nº5 Los nutrientes: Principales Nutrientes y usos de los fertilizantes. 28
Sesión Nº6 La plantación: Tipos de plantación: La siembra directa, la plantación 34
básica, el esquejado, el acodo y el Injerto.
Sesión Nº7 La siembra: Proceso de la siembra, preparación de las semillas, 36
preparación del almácigo y pasos que se deben seguir para la
siembra.
Sesión Nº8 Plantación básica, esquejado y acodo: La plantación básica, el 41
esquejado, esqueje de tallo, esqueje de talón, esqueje leñoso,
esqueje de cactus, el acodo.
Sesión Nº9 Técnicas de injertado: El Injertado, época, etapas, formas de injerto: 49
Injerto de yema o escudete, injerto de aproximación, injerto de
hendidura o cuña e injerto en corona.
Sesión Nº10 Sistemas de riego: El riego, cuidado para el riego, sistemas de riego, 60
riego por aspersores, instalación de riego gota a gota e instalación de
riego enterrado.
Sesión Nº11 La poda: Importancia de la poda, saneamiento, seguridad, formación, 67
fructificación, herramientas para podar.
Tipos de poda: La poda preventiva, la poda curativa, poda estética, la
poda en verde, poda rutinaria y poda de formación.
Sesión Nº12 Eliminación de maleza y malas hierbas: 71
Las malezas y las malas hierbas, anuales y perennes, técnicas
usadas para su control: Técnica del acolchado.
Sesión Nº13 Control de plagas y enfermedades: 75
Las plagas, principales signos de enfermedades: Mohos,
puntuaciones negras, oídio, mildiu, roya, fumagina.
Signos de enfermedades producidos por bacteria
Sesión Nº14 Selección de plantas del jardín: 85
Plantas del jardín, árboles, arbustos, cercos y flores en el jardín.
Sesión Nº15 Siembra y cuidados del césped: 94
El Césped, trabajos preliminares, época, preparación del terreno,
implantación, riego, mantenimiento y segado.
Sesión Nº16 Tipos de jardín: El Jardín Biológico, el jardín de hierbas aromáticas, el 102
jardín oriental, el jardín seco.
Adornos de jardín: Las fuentes y las rocallas.
Sesión Nº17 Cuidado y manejo de plantas interiores: 111
Las plantas de interior: Importancia de la Luz, temperatura, humedad
y oxígeno, agua de riego y fertilizantes y Abonos.
Sesión Nº18 Diseño de jardines: 117
Plano Para el diseño de un jardín: Elaboración de un plano, ubicación
y formas
Glosario de jardinería de la A a la Z 121

3
 SESIÓN Nº1

LA JARDINERIA PASO A PASO

Al terminar la sesión tendrá la capacidad de:

Conocer y entender en que se basa la jardinería y cuales son las pautas que se debe tomar
en cuenta para instalar un jardín, participa en la realización de un proyecto de jardín
propuesto y respeta el entorno y medio ambiente.

L a Jardinería:

Es el arte y una ciencia al mismo tiempo, es un arte porque exige una formación estética y el
desarrollo del buen gusto; requiere habilidad manual y la creatividad para combinar los
elementos y, además, el conocimiento de la belleza que ofrece la naturaleza. Es una ciencia
porque necesita del conocimiento de las ciencias aplicadas; como el estudio del clima, las
ciencias botánicas, las ciencias del suelo, etc.

La mayoría de los jardines más memorables ofrecen el muy deseado elemento del
aislamiento. Un patio que no se puede divisar desde la calle, un tejado ocultado por hiedras,
una terraza arropada por plantas verdes - todos son pequeños enclaves que ofrecen
espacios privados. Estos jardines escondidos mantienen a jardineros urbanos, rodeando a la
ciudad de expertos en jardinería con sus propios trozos de naturaleza viva.

Los jardines secretos, sin embargo, pueden ser los más difíciles de diseñar y cuidar. En
patios, terrazas y tejados, solares vacíos e incluso callejuelas, las condiciones ambientales a
menudo no son las idóneas y el jardinero tiene que descubrir las plantas adecuadas al
entorno. A menudo, los jardines de la ciudad se pierden en las sombras, así que su éxito
depende frecuentemente de que tengan plantas duraderas, que aguanten las sombras,
como son la planta perenne, pensamientos, begonias, hiedras y azaleas. Al mismo tiempo,
se pueden tener en cuenta las posibilidades que ofrecen plantas que desprenden aromas,
enredaderas que florecen de noche, arbustos y pequeños árboles. Elija plantas que no sean
difíciles de cuidar e incluya una muestra de plantas que sean vistosas en todas las épocas
del año.

Una frondosa combinación de plantas perennes rodea por completo y aísla este jardín de
patio.

4
Recomendaciones para tener éxito en la jardinería:

 Esta actividad merece el mayor respeto, usted está tratando con especies vivas que
merecen el mayor cuidado y un poco de tiempo.
 Si el dueño del jardín no cuenta con mucho tiempo, pero desea un espacio verde en
casa, no coloque plantas que no pueda cuidar por que necesitan tiempo y dedicación
para mantenerlas en buen estado.
 Busque la planta que mejor se adecue al espacio que quiere adornar.
 No todas las plantas se van a desarrollar de igual forma en un lugar concreto, con
unas condiciones de luz, calor y humedad determinada.

El éxito de la jardinería dependerá de las variedades y especies de plantas, el tiempo

que le dediquemos a su cuidado, conociendo su clima y suelo ideal.

Canna Indica-híbrido. Planta

rizomatosa con tallos robustos
que produce una espiga de flores
rojas, rodeadas por una bráctea
púrpura.
De floración estival, se debe regar
periódicamente alcanzando 1
metro de altura, se debe proteger
del viento y del sol directo.

5
 ACTIVIDAD

Observa los jardines existentes de la zona y responde:

1. ¿Te parece que están bien distribuidas las áreas verdes?

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2. ¿Qué plantas conoces o identificas?

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3. Señala ¿cuáles son las plantas perenes?

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4. La distribución de las plantas ¿son las adecuadas?

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5. ¿Qué plantas sembrarías en un jardín? ¿Cuál sería el sustento técnico de tu

respuesta?

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 FICHA TÉCNICA

Instalación de un Jardín
Materiales:
10 m. de cerco plástico
2 palmeras chinas
5 m2 de césped
20 bulbos de gladiolos de colores
60 plantitas de laurel
5 sacos de tierra orgánica.

Herramientas:
1 wincha de 10 metros
4 estacas
1 pala de jardinero
1 rastrillo
1 pala de mano
Plano con el diseño del jardín

Procedimiento:
1. Tomar la wincha y medir el tamaño del jardín.
2. Comprobar la medida del jardín con el diseño del plano propuesto.
3. Colocar los cercos de protección
4. Colocar el cerco vivo en el perímetro del jardín para ello plantaremos las plantas de
laurel a 30 cm. de distancia entre planta y planta.
5. Ubicar las palmeras según el plano y rodearlas con los gladiolos a 40 cm. de
distancia.
6. Cubrir con césped el área que no fue sembrado.

Diseño del jardín

Palmeras Chinas

Gladiolos

Césped

Laurel

Medidas de seguridad e higiene:

 Usar guantes para evitar ampollas.
 Trabajar en orden, ubicar las herramientas de acuerdo a su uso y colocarlas en un
lugar seguro y visible.
 Limpiar las herramientas después de usarlas y guardarlas en el almacén en orden.

7
 SESIÓN Nº2

HERRAMIENTAS QUE SE USAN EN JARDINERIA

Al terminar la sesión tendrá la capacidad de:

Familiarizarse con el uso y manejo de las herramientas empleadas en las diversas tareas de
jardinería, aplicar el mantenimiento básico a las herramientas para su conservación, cuidar
el orden de las herramientas para su adecuado uso en campo y almacén.

Uso de las Herramientas:

Trabajar en el jardín nos obliga a conocer las herramientas no sólo para aprender su uso
específico sino que además será importante saber cómo limpiarlas, conservarlas y utilizarlas
para que nos sean útiles alargando su vida útil.

Herramientas más usadas en la jardinería:

Las más utilizadas que permiten hacer las tareas de jardinería con más comodidad son:

 Rastrillo: Se utiliza principalmente en la limpieza y refinado del terreno.

Normalmente esta labor se hace después de haber labrado la tierra.
 Pala jardinera: es un utensilio bastante común suele ser empleada para extraer la
tierra de un agujero que se ha cavado. También se utilizan para rellenar los agujeros
a la hora de trasplantar y plantar.
 Pico: Herramienta que está constituida por dos puntas una plana y otra puntiaguda
sostenida por un mango de madera, sirve para roturar el suelo y así quede el suelo
mullido
 Azadón: Es una herramienta que puede variar de nombre dependiendo del tamaño;
permite voltear la tierra, removerla alrededor de árboles y plantas, también se utiliza
para eliminar las malas hierbas que rodean a las raíces.
 Escoba de jardinero resulta muy adecuado su uso una vez terminada la labor de la
siega o poda principalmente para recoger las hojas o incluso el césped.
Normalmente sus varillas son metálicas planas y algo elásticas.
 Rastrillo garra de metal para aéreas pequeñas: Su función principal es la de
eliminar las malas hierbas; esa compuesto por una cuchilla horizontal con dos brazos
curvados unidos al extremo inferior al mango.
 Mochila de tratamientos: Es el elemento que sirve para aplicar los herbicidas
ecológicos; dependiendo de la extensión del jardín es recomendables emplear una
de 5 ó 15 litros, que son las de uso común, que van acompañadas de una pequeña
manguera con boquilla regulable que permite la salida del producto.
 Cortadora de césped: Es indispensable en un jardín que disponga de césped, por
pequeño que sea. Existen distintos modelos según el sistema de cuchillas que
llevan.
 Pala para jardín o cuchara de trasplante es necesario para cavar los hoyos dentro
de los que pondremos los panes de tierra con la planta que deseamos trasplantar.
 Pala recta o pala de puntear: Es una pala de lámina angosta generalmente; debe
estar bien afilada de manera que pueda cortar con facilidad el suelo.
 Pala plana: Se usa para mover y/o combinar los diferentes estratos que se van a
usar para la preparación de suelos es una herramienta muy indispensable en
jardinería.

8
  Tijera de podar: Son tijeras especiales diseñadas para diferentes funciones como
cortar cercos, ramas, frutas etc.
 Serrucho para ramas o serrucho común: Que se usa para cortar aquellas ramas
que crecen en un sentido errático o que afectan la forma o porte que queremos darle
al árbol.
 Atomizador o Pulverizador de líquidos necesario para aplicar remedios destinados
a los tratamientos sanitarios o bien para aplicar fertilizantes foliares y/o mantener las
plantas con una adecuada humedad del ambiente, también se utiliza para la limpieza
de las hojas.
 Guantes de protección: Generalmente son de gamuza o cuero o de algún material
resistente para evitar el daño a las manos que se pudieran ocasionar al realizar las
labores culturales.

Cuidados de las herramientas:

 Las herramientas pueden transmitir enfermedades a las plantas sino se mantiene un
cuidado higiénico adecuado, por ello se deben lavar y desinfectar con alcohol o lejía
después de haberlas usado.
 Los útiles de jardinería no se deben dejar en cualquier rincón el jardín, ni guardarlos
sin limpiarlos.
 Es importante eliminar cuidadosamente la tierra y secarlos bien.
 Se pueden limpiar bajo el agua de una simple manguera, de un cuchillo viejo que
puede servir para rascar la tierra sobrante.

Las herramientas del jardín deben ir ordenadas y limpias al almacén

9
 HERRAMIENTAS MÁS USADAS EN EL JARDÍN Y MACETAS

RASTRILLO AZADON PALA CUCHARA ESCOBA DE

JARDINERO

RASTRILLO GARRA TIJERA PARA PODAR TIJERA DE PODAR TIJERA PARA

DE METAL UVAS PARA PLANTAS CESPED Y
ARBUSTOS

PALA MINI DE MANO AZADA CON PICO CORTA CESPED GUANTES Y WINCHA

ESCOBA DE MANO
PARA JARDINERIA REAGADERA DE TIJERA PARA PALA PARA
MANO PLANTAS MACETAS
PEQUEÑAS

ATOMIZADORES REG. A PRESIÓN

PALA PLANA PALA RECTA

10
 ACTIVIDAD

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Por qué se utilizan diferentes equipos y herramientas en el proceso y cuidado de

los jardines?
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. ¿Qué problemas podrían suceder si no tenemos un cuidado adecuado de las

herramientas?
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. ¿Qué elementos se puede utilizar para el cuidado y mantenimiento de las

herramientas?
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Explique por qué es necesario tener un almacén para el guardado de las

herramientas
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. Especifique que son equipo y herramientas

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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que se deben realizar en el uso de

herramientas?

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……………………………………………………………………………………………………

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 FICHA TÉCNICA

Practicamos el uso de las herramientas del Jardín

Elementos necesarios:
Terreno que debe ser preparado
Árboles preparados para la poda
Taller de Herramientas.

Herramientas:
 Pala jardinera  Pala para jardín o cuchara de
 Pico trasplante
 Azadón  Pala recta o pala de puntear
 Escoba de jardinero  Pala plana
 Rastrillo  Tijera de podar
 Mochila de tratamientos  Serrucho para ramas o serrucho común
 Cortadora de césped  Atomizador o Pulverizador
 Guantes de protección

Organización del taller

1. Organizar las herramientas del taller de acuerdo a las especificaciones técnicas y
medidas de seguridad que se deben tener en cuenta.
2. clasificar y elaborar un inventario.
3. Realizar un croquis del taller para la ubicación de las herramientas en forma rápida.

Uso de herramientas
1. Ubicación del área de trabajo para la práctica del uso de herramientas.
2. Para el movimiento de tierra se usa el pico, lampa, azadón y rastrillo y para su buen
uso debe sostener las herramientas con ambas manos y tener la columna erguida,
aplicar la fuerza apropiada para no malograr la columna.
3. La pala jardinera se usa para hacer los hoyos en donde se ubicarán los plantones.
4. Pala recta o pala de puntear, se usa para elaborar los bordes (costados) del jardín
así como la limpieza de acequias o canales de regadío.
5. Para pequeños trabajos delicados como el trasplante de plántulas se usa la pala
para jardín o cuchara de trasplanté.
6. La tijera de podar se usa en ramas verdes y brotes delgados, esta se usa para
eliminar ramas y elaborar estacas. Las tijeras más grandes son para ramas más
gruesas.
7. El serrucho para ramas o serrucho común sirve para cortas ramas gruesas de
árboles que necesitan una poda de renovación.
8. El uso adecuado de la mochila de tratamiento debe ser el que indica su manual, se
usa para la aplicación insecticidas ecológicos, abonos foliares etc.
9. Atomizador o Pulverizador, se usa para mantener la humedad ambiental por riegos a
las plantas y mantenimiento y limpieza para las plantas interiores.
10. Cortadora de césped manual, se usa para cortar el césped cuando este pasa de los
5 cm. de altura.
11. Los Guantes de protección, se usan para evitar de tener contacto con los mangos
de las herramientas o productos de fertilización y de control de enfermedades.
12. Escoba de jardinero, se usa para limpieza del terreno después de las labores de
poda, corte del césped, etc.

Medidas de seguridad e higiene

1. Luego de usar las herramientas limpie y guarde las herramientas en forma ordenada
2. Una manera sencilla de cuidar las herramientas es contar las herramientas antes de
salir de almacén y volver a contarlas al regresar para que no falte ninguna
herramienta.
3. Algunas herramientas para su conservación es bueno engrasarlas como por ejemplo
las tijeras de podar.

12
 SESIÓN Nº3

FACTORES QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA PARA INSTALAR UN JARDÍN

Al terminar la sesión tendrá la capacidad de:

Analiza las características del entorno de la ubicación del futuro jardín, selecciona las
plantas de acuerdo a su desarrollo y su adaptabilidad a un medio ambiente determinado,
rescatando el equilibrio ecológico del lugar.

FACTORES MEDIO AMBIENTALES:

Para que el jardín que se va realizar tenga éxito debemos tener en cuenta los siguientes
factores:
A. Bióticos:
Son los organismos que constituyen los componentes vivos de un ecosistema,
generalmente se clasifican como productores y consumidores, con la base en la manera
en que obtienen la comida o los nutrientes orgánicos que necesitan para sobrevivir.
 Productores, que son los organismos que pueden elaborar los compuestos
orgánicos que necesitan como nutrientes a partir de compuestos inorgánicos simples
obtenidos de su ambiente la mayoría de los productores obtienen los nutrientes
orgánicos que necesitan mediante la fotosíntesis, en los ecosistemas terrestres, las
plantas verdes son los productores.
 Consumidores, son aquellos que no pueden sintetizar los nutrientes orgánicos que
necesitan y que obtienen sus nutrimentos orgánicos alimentándose con los tejidos de
los productores o de otros consumidores.

Los seres bióticos son todos los que poseen vida, plantas, animales,
microorganismos, etc.
B. Abióticos:
Son los componentes no vivos o abióticos de un ecosistema incluyen varios factores
físicos y químicos.

Los elementos abioticos son los que no tiene vida pero son imprecindibles
para que ella exista
13
  Físicos: Los factores físicos que tienen el efecto mayor sobre los ecosistemas son:
 Luz y sombra.
 Temperatura media y oscilación de la temperatura.
 Precipitación media y su distribución a través del año.
 Viento
 Latitud (distancia angular desde el ecuador)
 Altitud (Distancia vertical sobre el niel del mar)
 Naturaleza del suelo (Para ecosistemas terrestres)
 Corrientes de agua (en los sistemas acuáticos)

 Químicos, que tienen el mayor efecto sobre los ecosistemas son:

 Nivel del agua y aire en el suelo

 Nivel de nutrientes vegetales disueltos en la humedad del suelo en los
ecosistemas terrestres, y en el agua, en los ecosistemas acuáticos.
 Nivel de sustancia toxicas naturales o artificiales disueltas en la humedad del
suelo, en los ecosistemas acuáticos.
 Salinidad y agua para los ecosistemas acuáticos.
 Nivel de oxígeno disuelto en los ecosistemas acuáticos.

De la armonia que exista entre los seres bióticos y abióticos es que vamos a lograr un
paisaje sostenible

FACTORES FÍSICOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA:

LUZ Y SOMBRA:

Día o tiempo que dura la claridad del sol sobre un determinado espacio. La Luz e
iluminación esta su vez puede ser natural y artificial, la sombra no es siempre un producto
incontrolable de la naturaleza. A veces, una pequeña extensión de sombra creada por el
hombre puede proporcionar interés visual y permite al jardinero cultivar ciertas plantas.

Algunos árboles, como el manzano, proyectan únicamente sombra tenue, lo cual interfiere
muy poco en el proceso de crecimiento de las plantas que hay a su alrededor.

En muchos casos, se puede incluso cultivar césped hasta sus mismos troncos.

14
A veces es mejor no modificar la sombra, al menos aparentemente. Las visitas que se
paseen por este serpenteante sendero sombreado quedarán encantados con la única
y singular azalea que resplandece en la curva.

Los jardines de patio se encuentran generalmente bajo la sombra de un árbol o de una casa,
pero existen numerosas flores que lucen llamativos florecimientos a menos de pleno sol. Las
coloridas begonias son perfectas para cultivar en jardineras y maceteros situados a la
sombra.

Begonia “Roy Hartley” Begonia “Billie Langdon” Begonia “Norah Bedson”

TEMPERATURA:
La temperatura es el estado en que se encuentra el ambiente es decir a qué cantidad de
grados centígrados (Condiciones bioclimáticas de una determinada área). Por ejemplo, sí
queremos saber el periodo del año en que la germinación se cumple en condiciones más o
menos normales, para las plantas de siembra primaveral, presenta temperaturas entre el 15º
C y 25º C .Por ello, esos días, en que se manifiestan tales temperaturas diurnas, son los
más apropiados para la siembra de almácigos. Por lo tanto cada planta tiene una
temperatura óptima para su desarrollo.

HUMEDAD:

Es la cantidad de agua que hay en el ambiente. Es por ello que en los jardines debemos
hacer riegos de acuerdo a las necesidades de la planta, para evitar enfermedades y
pudrición de las raíces por exceso de agua.

15
 LABORES CULTURALES QUE SE DEBEN REALIZAR EN UN JARDÍN

Definición.

Son las actividades que se realizan para las plantas crezcan sanas y fuertes dentro de
estas están el preparar el terreno previo a la plantación y cuando corresponda, a largo del
ciclo del cultivo que vamos a implantar.

Entre las labores culturales que debemos considerar indispensables, sea la planta o el
cultivo que sea, se encuentran:

 Preparación del suelo.

 La plantación
 El riego
 La poda
 Sostén del crecimiento
 El control de plagas y enfermedades

Si se aplican las adecuadas labores culturales en el jardín tendremos un jardín exitoso

Ageratum Houstonianum.
Planta anual de crecimiento rápido,
originaria de América del Sur, produce
ramilletes de flores plumosas y en forma
de cepillo, de color azul violáceo.
Se puede colocar al sol directo y protegida
del viento alcanzando una altura de 20 a
30 cm.
Especialmente usada en balcones y
bordes de jardín, se deben mantener las
raíces prácticamente secas todo el año.

16
 ACTIVIDAD

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué factores debemos tener en cuenta para tener éxito en la producción de plantas
en un jardín?
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…………………………………………………………………………………………………

2. ¿Qué problemas podrían suceder si no tenemos en cuenta los factores ambientales

en la producción y manejo de un jardín?
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3. ¿Por qué se dice que la temperatura determina la época de germinación o siembra

de una planta?
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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4. Explique: ¿Cuál es la diferencia entre productores y consumidores?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. Especifique ¿Qué importancia tienen los seres abióticos para los seres vivos?
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

En el siguiente cuadro dibujen la relación que hay entre los seres bióticos y abióticos

17
 FICHA TÉCNICA

Planificamos nuestro jardín

Elementos necesarios:

Terreno donde se ubicará el jardín

Herramientas:

Termómetro ambiental para medir la temperatura y humedad del ambiente.

Medidor de intensidad solar.

Datos:
Características y ubicación del suelo
 Tipo de clima
 Altitud del terreno
 Tipo de suelo

Procedimiento:
1. Conocer el terreno donde se quiere ubicar el jardín para ello solicitamos los datos del
la altitud y tipo de clima anotamos en la ficha técnica.
2. Analizamos el tipo de suelo si es apto o no para el sembrío de plantas conociendo su
tipo y pH.
3. Anotamos la disponibilidad de agua con que cuenta el lugar.
4. Analizamos la calidad de agua que se va usar para el riego.
5. Observamos la flora y fauna del lugar, insectos más comunes, plagas que sufren las
plantas del lugar, etc. anotamos los datos.

Factores a observar

Características Medición
Altitud
Clima
Temperatura
Humedad
Horas de sol
Proyección de la sombra de los árboles
Tipo de Suelo
pH
Disponibilidad de agua
Calidad del agua
Animales más comunes de la zona
Plantas más comunes de la zona
Insectos
Plagas más comunes que atacan a las plantas.

18
 Factores que debemos considerar para la ubicación de los árboles

N Vientos de invierno

Los árboles ejercen una barrera para los

vientos Fríos del invierno

Los árboles ejercen de cortina de

Brisa de verano
protección.
1

Detalle de movimiento de las sombras

en verano S

VIENTOS
FRIOS

1½ ÁRBOL
ZONA
1
PROTEGIDA

1 2 3 4 5

SESIÓN Nº4

19
 PREPARACIÓN DEL SUELO

Al terminar la sesión tendrá la capacidad de:

Diferencia los tipos de suelo, conoce sus características, la retención de humedad, mejora el
suelo para un adecuado desarrollo de las plantas, respetando los principios ecológicos del
suelo.

El suelo:
El suelo, es la formación de miles de años atrás, por acción de diversos factores, como el
clima, microorganismos , la vegetación, la topografía y el tiempo, los que actuaron sobre la
roca madre, originándose diferentes clases de suelo. Por ejemplo podemos comparar los
suelos de la Costa, Sierra y Selva.
Para poder cultivar correctamente resulta imprescindible conocer bien el Suelo. Un suelo de
buena calidad, por ejemplo, debe contener todos los elementos nutrientes necesarios para
producir el mayor beneficio sobre las plantas.
Para conocer sus propiedades físicas como profundidad, pedregosidad, color y otras;
hacemos un hoyo o calicata se conoce como perfil del suelo, se recomienda que tenga las
siguientes medidas: 60 cm de ancho, 150 cm de largo y 150 cm de profundidad. En este
perfil se observara diferentes capas, como las que se muestran a continuación.

Es la mejor capa y la que más

tienes que cuidar y enriquecer CAPA VEGETAL Horizonte A.
con materia orgánica.

Si no proteges la capa
superior los nutrientes serán Horizonte C
llevados al fondo lejos de las Roca Madre
raíces.

Composición del suelo:

En el suelo hay partículas de diferente tamaño clasificadas en arenas, limos y arcillas,
también hay otras pero estas son las principales. Por ejemplo si hiciéramos una fila de un
centímetro con partículas de arena gruesa tendríamos de 5 a 500 partículas.

Cuadro1: Cantidades de partículas por centímetro

Partículas Cantidad por centímetro

Arena fina De 50 a 500 partículas por centímetro
Limo De 500 a 5 000 partículas por centímetro
Arcilla Más de 5 000 partículas por centímetro

La textura del suelo es la porción de arena, limo y arcilla que hay en un terreno y se expresa
en porcentaje.
Para estimar la proporción de las partículas que hay en un terreno hay que llenar la mitad de
una botella de plástico con la muestra del suelo de un terreno y la otra mitad con agua, se
remueve bien y luego se deja reposar por un par de horas.
Observaras que se han formado diferentes capas, dependiendo del tamaño, las partículas
más grandes y pesadas están en el fondo y las más pequeñas están en la parte de arriba.
Clases de suelo:
La textura del suelo, es muy difícil de cambiar, cuando un suelo tiene buena textura, es decir
si es fácil de trabajar, es franco (Proporción uniforme de arena, limo y arcilla).

20
La estructura es la forma como se agrupan las partículas del suelo (agregados) lo cual
ocurre principalmente por la actividad de los microorganismos quienes actúan al incorporar
materiales como rastrojos, o abonos orgánicos se incrementa la actividad microbiana, se
mejora la estructura y condiciones químicas, físicas y biológicas del suelo.
El adecuado manejo de un suelo implica la conservación de una buena estructura o la
estabilidad de los agregados para circulen el aire, el agua y los nutrientes.

Cuadro 2: Clases de suelo por su textura o contenido de arena, limo y arcilla

Grupo Textural Clases Texturales

Textura fina Arcilla, Arcilla limosa, arcilla arenosa
Textura moderadamente fina Franco arcillo-limoso, Franco arcillosa, Franco
arcilloso arenoso
Textura media Franca, franco limoso, limo
Textura gruesa Franco arenosa, arena franca
Textura muy gruesa Arena

El manejo ecológico del suelo:

Durante muchos años, muchos agricultores han aplicado solamente fertilizantes, herbicidas
y plaguicidas sintéticos, lo que ha producido un desequilibrio físico, químico y biológico, con
ello va agotando y matando microorganismos e insectos necesarios para mantener en
equilibrio el ecosistema. Por ello es necesario que conozcamos algunos conceptos sobre el
manejo ecológico del suelo
 Suelo.- Es un ser vivo y la base de la agricultura, es el medio donde se desarrollan las
raíces de las plantas y de donde ellas toman el agua y el alimento.
 Manejo.- Es la forma como conducimos y administramos los recursos.
 Ecología.- Es una ciencia que estudia el medio ambiente que nos rodea, y sus
relaciones entre los seres vivos que lo integran.
 Manejo ecológico del suelo.- Es una forma de manejar un terreno, que nos permite
cuidarlo, enriquecerlo, y que se basa en hacer uso eficiente de los recursos disponibles.
 Recursos naturales.- Son lo que provienen de la tierra, agua, clima, incluye a la
vegetación natural.
 Recurso humanos.- Es la gente que trabaja en un campo, vivero o jardín.
 Recursos de capital.- Son los bienes y servicios creados, comprados o prestados. Por
ejemplo: granero, cercas, herramientas, abonos, semillas, crédito, etc.
 Recursos de producción.- Comprende la producción o el rendimiento de los cultivos y
animales.
 Materia orgánica.- es el conjunto de residuos vegetales y animales presente en el
suelo, que puede estar en distinto grado de descomposición. Estos residuos son
atacados por los organismos del suelo que se alimentan de ellos, liberando elementos
más simples y asimilables para las plantas, y empleando parte de la energía obtenida
para su propia multiplicación. Cuando los organismos mueren, liberan sustancias
nitrogenadas que son rápidamente simplificadas por otras bacterias y hongos. Casi
todos los organismos del suelo contribuyen a la formación de humus, que se compone
de sus restos, así como a la descomposición.

Los desechos de cocina como cascaras, huesos, de

vegetales y animales son una rica fuente para elaborar
abono orgánico.

 Humus.- Humus es una mezcla resistente de sustancias oscuras o negruzcas, amorfas

y coloidales que se han modificado a partir de los tejidos originarios o han sido
sintetizadas por los organismos del suelo”.
Lo de resistente quiere decir que el material ya ha sido procesado de tal modo que llegó
a un punto relativamente estable.
21
 Por cada 1% de materia orgánica presente en el suelo se obtiene solo 0.1% de humus.
Al igual que los agregados del suelo, el humus comienza a desaparecer lentamente
desde el momento en que se quita o se entierra la cubierta vegetal del suelo.
Por lo demás, todos sabemos que esta misteriosa y maravillosa sustancia oscura es
característica de las mejores tierras.

El humus es uno de los abonos naturales más completos para las plantas

Principios del manejo ecológico del suelo:

 Primer principio: el suelo tiene vida

El suelo es muy variado y distinto en cada lugar. En él existen de millones de distintos y
pequeños seres vivos.
Estos microorganismos como todo ser vivo nacen, crecen se reproducen y mueren.
Pero además cumplen una labor muy importante, ellos trabajan para nosotros.
Algunos remueven la tierra como pequeños tractores (larvas, gusanos), otros son
arquitectos (se encargan de hacer ladrillos pequeñitos con las partículas del suelo y de
la materia orgánica, para construir pequeñas casitas que en conjunto forman la
estructura del suelo)

 Segundo principio: el suelo necesita ayuda.

Para formar un centímetro de suelo, la naturaleza se demora alrededor de 500 años,
pero la pérdida de este puede ser por acción de una lluvia fuerte, un sobreriego o por no
tener protección.
Las causas de esta pérdida conocida como degradación o erosión del suelo pueden ser
físicas, químicas o biológicas.
 Degradación física.- Esta pérdida del suelo ocurre por la erosión o arrastre de
partículas finas del suelo, por la destrucción de la estructura y la compactación,
cuando se elimina la cobertura vegetal o se realiza una excesiva labranza. Puede ser
ocasionada por el sol, el viento, el agua y el hombre.
 La erosión causada por el hombre se produce cuando se realiza prácticas como la
deforestación, el sobrepastoreo: cuando no se hacen los surcos siguiendo curvas de
nivel: cuando se botan cercos o pircas.
 Degradación química.- Esta se produce por el mal manejo del agua de riego,
acumulación de desechos mineros y la aplicación excesiva de fertilizantes y
plaguicidas, que generan problemas de salinización, toxicidad y/o deficiencia de
nutrientes.
 Degradación biológica.- Al no incorporar materiales orgánicos se reduce la
actividad microbiana y se disminuye el reciclaje de nutrientes que necesita la planta.

22
 Para que nuestras plantas crezcan fuertes y
vigorosas debemos lograr el suelo ideal para
ellas, rico en materia orgánica, manteniendo la
humedad, aireación, libre de hongos y bacterias
dañinas para ellas.

EL SUELO DEL JARDÍN

¿Cuál es la capa ideal para un jardín?

Un suelo ideal para un jardín comienza por una capa superficial oscura, las capas del perfil
se llaman técnicamente, horizontes; que se debe su color a los restos orgánicos que se
acumulan sobre la superficie y son descompuestos por los microorganismos, insectos y
otros animales. Este material se impregna en el perfil y se introduce entre las partículas
minerales pequeños granos de roca muy pulverizadas, que dieron origen al suelo. Entonces
por medio de la rotura del suelo por las herramientas pueden ser plantadas las plantas y
estas puedan extender sus raíces entre 20 a 30 cm de profundidad, luego de este grosor
podemos encontrar las arcillas, que es un material pegajoso, plástico que cuando se seca se
endurece y es difícil de romper.

¿Cuál es el pH ideal para el suelo de nuestro jardín?

El pH es una medida de la acidez o la alcalinidad de cualquier sustancia. Las plantas, así
como nosotros, no pueden vivir si su medio no es el adecuado. Una de las principales
características de ese medio es el pH.
El pH es la abreviatura de potencial Hidrógeno, o sea que la acidez viene a estar dada por la
concentración de iones Hidrógeno que tenga un material o un medio determinado. La escala
de pH va de 1 a 14.

Cuadro 3: Clasificación del suelo por su pH

SUELO pH
Alcalino mayor de 8.2
Ligeramente alcalino 7.2 a 8.2
Neutro 6.8 a 7.2
Ligeramente ácido 6.8 a 5.5
Ácido menor de 5.5

 Cada suelo necesita un alimento distinto según su composición, necesidades y su

pH.
 Al igual que la piel del ser humano, el suelo tiene una medida llamada pH. Que
determina su alcalinidad o acidez.
 Cuando un suelo es rico en cal, se dice que es alcalino: en caso contrario, se
trata de un suelo ácido.
 Generalmente, un pH por encima de 7,0 indica un suelo alcalino, mientras que
un pH a 6,5 es ácido.

23
  La mayoría de las plantas preferirán un pH comprendidos entre estos dos
extremos y será muy raro encontrar alguna vez un suelo con un ph por encima
de 8.5 o por debajo de 4,5.
 Por ello es necesario analizar el suelo para tener un césped o jardín adecuado esto
nos permitirá:
 Elegir las plantas correctas que puedan sobrevivir a un grado de acidez o
alcalinidad del suelo y de esta manera tener plantas de acuerdo a las
condiciones de un suelo.
 Para solucionar los problemas del suelo que tenemos, y establecer qué
elementos le faltan, para tener un suelo ideal a las plantas a sembrar en el
jardín.
 Controlar los nutrientes de nitrógeno, de fosforo y potasio que son necesarios
para el crecimiento, el color y la floración de la planta.

¿Qué técnicas se pueden aplicar para mejorar la vida del suelo del jardín?
 Para mejorar el estado del suelo y convertirlo en la mejor mezcla de cultivo para
plantas se han de seguir unas sencillas pautas de nutrición y cuidados.
 Incorporar materia orgánica; en forma de rastrojos, abonos verdes, estiércol,
compost, humus de lombriz, biol, purín, etc.
 Rotación de cultivos.
 Ante todo es muy importante tener en cuenta la naturaleza del suelo, porque el
humus (materia orgánica vegetal y animal en descomposición que abona la tierra)
comienza a debilitarse tan pronto como se cava un trozo de tierra, las principales
ventaja de un suelo rico en materia orgánica son:
 Promueve la formación de agregados (y macroporos).
 Aumenta la retención de agua.
 Corrige los defectos de los suelos arenosos y arcillosos.
 Aumenta la resistencia a la erosión.
 Es fuente de nitrógeno, fósforo y azufre.
 Es la fuente de energía de los principales grupos de microorganismos.
 Mejora la capacidad del suelo para almacenar y ceder nutrientes tales como
calcio, magnesio, potasio, etc.
 Forma complejos con formas poco solubles de algunos nutrientes (fósforo,
hierro, magnesio) poniéndolos a disposición de las plantas.
 Acidifica el suelo.

Recomendaciones:
 Un suelo con buena bioestructura aumenta la tolerancia de las plantas frente a plagas
y enfermedades
 Es importante conocer el pH del suelo porque indica la capacidad de la tierra, para
aprovechar los ingredientes del fertilizante. El análisis del suelo determinara qué
fertilizante es el adecuado.
 Intentar que el pH del suelo sea lo más neutro posible para sacar el máximo
rendimiento al fertilizante a usar.
 Un margen de pH de entre 6,0 y 7,0 se considera el más adecuado para el desarrollo
del césped de calidad.

24
 ACTIVIDAD

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Qué hechos han contribuido para la formación del suelo?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. ¿Por qué causas se podrían erosionar el suelo?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. ¿Por qué importante conocer el pH del suelo?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. ¿Qué nos da a entender los dos principios del manejo ecológico del suelo?
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. ¿Cuál es el pH más adecuado para la siembra del césped en nuestro jardín?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

En el siguiente cuadro indique la importancia de las técnicas que se usan para

garantizar la vida del suelo.

25
 FICHA TECNICA

Preparamos el sustrato para la cría de plantas de nuestro Jardín

Materiales:

Arena
Tierra
Abono (Humus)

Herramientas

Lampa
Zaranda
Medidor de materiales.

Técnica: 3:2:1

Procedimiento

Esta técnica consiste en calcular seis porciones de los materiales indicados de la

siguiente manera:
3 porciones de tierra común, 2 porciones de arena y una porción de abono natural:
Para hacer un cálculo adecuado se debe usar la fórmula del cubo.
Antes de hacer el cálculo se debe zarandear la tierra natural y la arena, para evitar
que pasen materiales no deseados, como piedras, maderas, restos de huesos, etc.

Fórmula del cubo: 1L X 1A X 1P

Donde:

L = Largo
A= Ancho
P= Profundidad

Problema:
Se quiere hacer un sustrato con la técnica de 3.2:1 para un área de 1metro de largo,
1.20 m. de ancho y 0.40 m. de profundidad. ¿Cuánto de tierra, arena y abono
orgánico se usará en el sustrato?

Solución:
Primero se multiplica 1 X 1.20 X 0.40 = 0.48 m.
Luego esta cantidad se transforma en gramos para ello se multiplica
0.48 X 1000 grs = 48,000 grs.= 48 kilos
Luego se divide:
48,000/6 = 8000 gramos = 8 Kilos

Entonces:
8 kilos X 3 de tierra natural = 24 kilos.
8 kilos X 2 de arena = 16 kilos.
8 kilos X 1 de abono natural = 8 kilos.

Respuesta:
Para hacer un sustrato para la cría de plantas con la fórmula 3.2:1, se usará 24 kilos
de tierra común o natural, 16 kilos de arena y 8 kilos e abono orgánico
26
 SESIÓN Nº 5

LOS NUTRIENTES

Al terminar la sesión el alumno tendrá la capacidad de:

Diferencia los tipos de abonos, orgánicos y químicos, conoce las propiedades de los
macroelementos y micro elementos, y el aporte adecuado al desarrollo de las plantas,
inculcando el uso de abonos biodegradables.

Principales Nutrientes:

Los principales nutrientes con los que cuenta el suelo que son conocidos como macro
elementos: Nitrógeno, fosforo y potasio y los micro elementos: El manganeso, el calcio, el
azufre, el carbono, el oxígeno y el hidrógeno.

Otra de las peculiaridades del suelo es que muchas formas de vida ayudan a mejorar su
mantenimiento como son las lombrices, los caracoles, los insectos, las bacterias, etc. Es
conveniente favorecer la permanencia de estos seres vivos pero evitando el exceso de los
mismos, porque pueden degradar el suelo.

Es recomendable realizar un estudio del suelo para poder determinar sus características y
adaptarse a ellas a la hora de empezar a plantar.

Usos de los fertilizantes:

No todas las sustancias necesarias para la época de desarrollo del jardín se encuentran
naturalmente en los suelos. El césped y las demás plantas en crecimiento activo dentro de
un jardín, necesitarán una gran cantidad de energía. Es por eso que será necesario fertilizar,
ya que ello:
 Estimula el crecimiento foliar y radicular.
 Ayuda a las plantas a recuperarse de los daños ocasionados por las plagas.
 Reduce y se controla la maleza.
 Repone las sustancias nutrientes pérdidas por filtración, volatilización y retirada del
césped podado.

Cómo se usa los nutrientes:

Casi siempre, cuando decidimos incluir alguna vitamina o cualquier otro complemento
alimenticio en nuestra dieta, analizamos muy bien lo que vamos a ingerir y, sólo cuando
estamos seguros de que es lo mejor para nosotros, lo tomamos. Lo mismo ocurre con los
fertilizantes, por ello es necesario aprender a elegirlos y usarlos de la forma adecuada, por
sus componentes y utilidad.

Técnica: 3:2:1
2 3
3 porciones de tierra común
2 porciones de arena
1 porción de abono natural

27
  Hay muchos tipos de fertilizantes y con diferentes proporciones en sus componentes.
Los componentes básicos de cualquier fertilizante son nitrógeno, fosforo y potasio.
 La diferencia entre unos y otros es en las proporciones utilizadas en cada uno de estos
componentes-
 Un fertilizante 20-20-20 tiene iguales proporciones de nitrógeno, fósforo y potasio. El
5-10-5 indica mayor presencia de fosforo.
 Los fertilizantes también contienen otros nutrientes como el hierro, magnesio, calcio,
zinc y sulfuros: Puedes enterarte de la composición de cada fertilizante leyendo la
etiqueta que tiene cada saco.

Para qué sirven los fertilizantes: Cumplen una función específica en la planta.
 El nitrógeno.- Es el elemento vital para las plantas, debido a que les ayuda a crecer y
evita que las hojas se pongan amarillas. No obstante, hay que tener cuidado porque si
se aplica demasiado se obtiene, una planta grande y hermosa que poco, o nada de
frutos. Ejemplos los tomates y las fresas, son grandes y verdes, pero sin frutos.
 El fósforo.- Ayuda a las plantas a dar frutos y les da fuerza necesaria para
mantenerse rígidas y poder sostener todas sus partes. También promueve el
desarrollo de las raíces y fortalece el ciclo de la planta. La falta de fósforo se reconoce
porque las hojas se oscurecen más de lo normal, la planta deja de florecer o florece
muy poco y las raíces dejan de crecer.
 El potasio.- Ayuda a la maduración de los frutos, es un elemento indispensable para
la fotosíntesis de las plantas es el potasio; sin este elemento, la planta no puede
cumplir su ciclo normalmente. Sin el potasio, las hojas demuestran severos cambios
de color que pueden ser en tonalidades amarillentas o verde muy pálido con manchas
cafés.
 El Azufre.- Su papel está íntimamente ligado con la formación de materias
albuminoideas y su asimilación de las plantas se hace en el estado se sulfato.
 El Calcio.- de gran importancia para la neutralización del residuo tóxico de los
vegetales verdes (Ácido oxálico), para la coagulación de los cuerpos pépticos y para el
buen desempeño de la síntesis clorofiliana.
 El Magnesio.- Este elemento junto con el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno,
entra en la composición de la clorofila.
 El Hierro.- Este elemento es indispensable para la producción de clorofila. Su
ausencia ocasiona en los vegetales, la enfermedad conocida como clorosis, que se
advierte por el aspecto enfermizo y el color amarillento que adquieren las plantas.
Además de los elementos nombrados podríamos agregar el manganeso, que, aunque
en proporciones ínfimas, parece ser indispensable en la vida de los vegetales verdes.
 Materia Orgánica.- La materia orgánica aumenta la porosidad del suelo, facilita la
aireación de las raíces, conserva la humedad y aporta sustancias nutrientes.

Catharanthus roseus (Vinca rosea).

Arbusto de porte extendido, perenne,
originario de Madagascar. Desde la
primavera hasta el otoño da flores
blancas y rosadas que producen
racimos abiertos. Posicionar la misma a
la luz sin sol directo, fertilizar y regar
regularmente en verano.

28
 Cuadro 4: Contenido de nutrientes de los fertilizantes

Fertilizantes % de Nitrógeno % de Fosfato (P2 O5 ) % de potasa (K2

(N) O)
Orgánicos
Potasa de roca 5 8 10
Estiércol de animales 0,6 0,1 0,5
Abono para jardines 0,5 0,3 0,8
Polvo de huesos 3,5 20 --
Pescado, sangre y hueso 3,5 8 --
Cuerno y pezuña 13 -- --
Polvo de algas marinas 2,8 0,2 2,5
Cáscaras de coco 3 1 3,2
Abono de setas 0,7 0,3 0,3
Ceniza de madera 0,1 0,3 1
Inorgánicos
Nitrato de amonio 35 -- --
Sulfato de potasio -- -- 49
Cloruro de potasio -- -- 60
Superfosfato triple -- 44 --

Las plantas bien abonadas nos van a dar excelentes resultados

29
 ACTIVIDAD

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la importancia de los macroelementos en el jardín?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. ¿Por qué es importante fertilizar el suelo?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Explique ¿Cuál es la importancia del nitrógeno?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. ¿Qué es una formula en la fertilización?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. ¿Cuál es la importancia de los micro elementos?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

En el siguiente cuadro agrupe los macroelementos y micro elementos

FICHA TECNICA

30
 Abonamiento con fertilizante natural para el crecimiento de las plantas

Materiales:

Palo podrido o compost

Ceniza

Herramientas

Lampa
Guantes
Medidor de materiales.

Técnica: 3:1

Procedimiento

Para incentivar el crecimiento de las plantas se prepara una mezcla de palo podrido o
compost y ceniza en proporciones de de 3:1, ósea 3 latas de aceite de palo podrido y
compost más 1 lata de aceite de ceniza, mezclar bien y luego aplicar de la siguiente forma:
Aplicar 1 lata de aceite por cada metro cuadrado de cama después de dos meses de
trasplante.
Si las plantas van a permanecer más de 6 meses, aplicar un segundo abonamiento de igual
cantidad, al cuarto mes de desarrollo en las camas.

Hyancinthus orientalis. También llamados Jancitos son cultivados por su perfume dulce y
penetrante. Bulbos primaverales originarios de Irak y Siria. Para mantener los bulbos sanos
y productivos se deben alimentar una vez que las flores hayan marchitado.

31
 FICHA TÉCNICA

ELABORACIÓN DE COMPOST

Materiales:
1 saco (aprox. 50 kilos) residuos vegetales de cocina
1 saco de estiércol de animales domésticos maduro
1 saco de hojas secas de árboles
1 saco de pasto verde marchitado de 2 días de cosecha
½ saco de cenizas de madera y harina de huesos
1 saco de tierra negra
Agua cantidad necesaria

Herramientas
1 pala cuchara
1 rastrillo

Procedimiento:

1. Delimitar el área de la superficie de unos 2 x 1.5 mts. y limpiar la zona.

2. Colocar en la zona algunas cañas o ramas cruzadas (permite el drenaje y favorece la
aireación del montículo).
3. Aplicar encima unos 20 cms. de residuos de cocina, restos de cosecha, paja o
cualquier otro desperdicio de fácil descomposición.
4. Una vez reunido todos estos materiales lo que con frecuencia ocurre a lo largo de varios
días, se cubre con unos 5 cms. de estiércol de caballo o de vaca.
5. Distribuir encima una fina capa 2 cms. de tierra negra.
6. El montón quedara conformado, entonces de la siguiente manera:
 La pila se completa repitiendo sucesivamente el mismo esquema hasta llegar a
un metro de altura o un poco más.
 El compost fermentara bien si es mantenido húmedo pero se pudrirá si esta
empapado por ello no regar en exceso.
 Al concluir la fabricación del montón conviene preparar para el siguiente.
 La descomposición tarda entre 4 a 10 meses según el procedimiento y los
materiales empleados.
7. El compost debe ser mezclado y vuelto apilar al cabo e unos 40 días.
8. A medida que el compost se envejece sus componentes van dejan de ser
reconocibles.

Se pueden utilizar árboles para

crear sombra leve, y así poder
combinar dos tipos de plantas
muy distintas.
Aqui la Laburnum, planta
amante del sol, crece
maravillosamente mientras
cuelga del árbol. Al mismo
tiempo, el Allium giganteum de
debajo recibe justo la suficiente
cantidad de sombra leve para
mantenerlo fresco y floreciente
por mucho tiempo. Cytisus,
manteniendo un suelo fertilizado
obtenemos buenos resultados.

32
 SESIÓN Nº 6

LA PLANTACIÓN

Al terminar la sesión tendrá la capacidad de:

Identifica las diferentes técnicas de plantación, por semillas y de forma vegetativa, realiza la
plantación en épocas adecuadas de las estaciones, para el desarrollo de árboles, arbustos
y flores de un jardín rescatando principios climatológicos.

Tipos de plantación:
Una vez preparado el terreno con los nutrientes básicos, podremos empezar a plantar las
especies que deseamos en un jardín, estableciendo un diseño o plano previo.
Existen varios métodos de multiplicación y/o propagación que podemos utilizar para hacer
que crezcan plantas en nuestro jardín. Entre estas modalidades de multiplicación tenemos:

 La Siembra directa:
Es la técnica más sencilla y utilizada en la plantación con semillas. Con esta modalidad,
una vez preparado el terreno, debemos colocar las semillas de las especies que
deseamos plantar a una distancia proporcional con el diseño o plano del jardín que
hayamos elegido.

 La Plantación Básica:
Que es cuando adquirimos una planta y la colocamos en nuestro jardín.

 El Esquejado:
Cuando utilizamos un esqueje para propagar la planta que queremos.

 El Acodo:
Es una técnica parecida al esquejado, porque también resultará de una parte de la
planta.

 El Injerto:
Que consiste en unir dos plantas tomando una como planta base o planta madre.

Épocas de siembra:

 Época de Plantación la siembra se hace generalmente a fines de invierno o a

principios de primavera; algunas especies deben sembrase en otoño.

La poda del manzano, lo más

adecuado si se quiere conseguir
una suficiente formación de brotes
capaces de generar ramas floríferas
es acortar los tallos una tercera
parte de su longitud.
La entrada de luz y sol puede ser
más amplia y efectiva con el raleo
de la copa. Así se llega a tener una
fructificación que madurará
homogéneamente.

33
 FICHA TÉCNICA

Identificamos los diferentes tipos de plantación

Materiales:

Plantas de diferentes especies

Ficha de observación.

Especie Tipo de plantación

Procedimiento:

Observe e investigue diferentes especies de plantas utilizadas en el jardín y llene la ficha.

Épocas ideales para la siembra

Materiales:

Flores de las diferentes especies

Ficha de observación

Especie Época de siembra

34
 SESIÓN Nº 7

LA SIEMBRA

Al terminar la sesión tendrá la capacidad de:

Organiza el proceso de la siembra, aplicando la técnica adecuada para lograr plántulas

fuertes y vigorosas impulsando el uso de especies que se adecuen al ecosistema del jardín.

Proceso de la siembra:
Para empezar con el proceso de plantación, vamos a tomar en consideración algunos
puntos para esta labor que se efectúe con la efectividad requerida. Para ello vamos a tomar
en cuenta desde la preparación de semillas, hasta la obtención de las primeras plántulas.

Preparación de las semillas:

Debemos tener en cuenta lo siguiente:
 Si se obtienen directamente de las plantas, es necesario limpiarlas, secarlas y
mantenerlas en un ambiente fresco y aireado, protegidas de las heladas.
 Algunas semillas no admiten conservación (por ejemplo las de magnolia, camelia)
pero la mayoría mantienen sus propiedades incluso durante años.
 Antes de sembrarlas deberán dejarse a remojo durante una noche.
 Las semillas duras (muchos árboles huesos) necesitan pasar por un periodo de
estratificación, como el melocotonero.
 En una bandeja se colocan las semillas y se mezcla de compost o humus y arena en
capas alternas, y se deja en el exterior durante unos meses.

35
Preparación del almácigo:
 El recipiente que se va a utilizar de almácigo debe tener suficientes agujeros que
permitan el drenaje.
 Se llena hasta un centímetro del borde con mezcla de sustrato para siembra. Se
compacta con suavidad emparejando la superficie.

Pasos que se deben seguir para la siembra:

Para ello debemos realizar las siguientes labores:
 Las semillas se entierran a una profundidad igual a su tamaño, y dependiendo de
éste puede procederse de dos formas: hacer un surco en donde se colocan no
demasiado juntas y seguidamente cerrando el surco, o esparcirlas en la superficie y
posteriormente cubrirlas con una fina capa de tierra.
 Es preferible regar la tierra antes de la siembra – empantanándola en el caso de usar
semillero o maceta y si fuera necesario se completa el riego con una pulverización
después de cubrir las semillas. Los semilleros o macetas deben cubrirse con un
cristal o una lámina plástica y colocarlos en un lugar no muy luminoso y a una
temperatura de 10º - 15º.
 Se cuidará que el sustrato que no se seque completamente; si fuera necesario
pulverizar moderadamente.

Empezando la Germinación:

 Se aumentará de forma progresiva el nivel de luz y la aireación.

 Tan pronto como las plántulas tengan un tamaño que permita su manipulación se
procederá al repicado.

 Se extrae delicadamente cada planta con un poco de tierra con el fin de proteger
las raíces, y se trasplantan a macetas con compost (son biodegradables)
individuales para que se fortalezcan (aumentar progresivamente la luz y la
ventilación o se pone en tierra si las condiciones lo permiten. Durante toda esta fase
hay que vigilar el riego; ni excesivo ni tan escaso como para que la tierra se seque
por completo.

36
 ACTIVIDAD

1. ¿Qué entendemos por modalidades de multiplicación de plantas?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. ¿Por qué es importante la preparación de un sustrato para la preparación de

semillas?
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Explique ¿Qué es la escarificación?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. ¿Por qué se debe ir aumentando poco a poco la luz y la aireación en las plantas de
maceta?
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. ¿Cuál es el motivo que la mayoría de las plantas del jardín de deben sembrar al
finales de otoño o a inicios de primavera?
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6. Investigue los siguientes términos:

Biodegradables:_____________________________________________________

Compost:__________________________________________________________

Sustrato:___________________________________________________________

Árboles huesos:_____________________________________________________

Temperatura:________________________________________________________

37
 FICHA TÉCNICA

Análisis de la semilla

Materiales:

Semillas de distintas flores o de hortalizas.

Herramientas

Lampa cuchara
Balanza de peso en gramos
Plato germinador
Guantes
Cuchara para tomar muestras

Técnica: La técnica a usar es de dos formas:

a) Determinación de la pureza
b) Determinación del poder germinativo

Procedimiento

Para iniciar el análisis se harán las siguientes actividades:

a) Determinación de la pureza
Tomar una muestra representativa de semillas de rabanito y mezclarlo bien,
removiéndola completamente.
Tomar un papel en forma de círculo, de 15 – 29 cms. De diámetro y divida sin
romper el papel en cuatro sectores, tal como se indica en el dibujo.

Coloque la semilla en el papel y separe las semillas puras, las semillas de malas
hierbas, la materia inerte y las semillas extrañas, colocando en su sector
respectivo. Pase cuidadosamente cada uno de los lotes obtenidos y apunte los
resultados en el siguiente cuadro:

Cuadro

Semillas o materiales extraños Peso en grs. % de cada una Observaciones

Semilla Pura
Material Inerte
Semillas Extrañas
Semillas de malas hierbas

38
 Parta determinar la pureza de la semilla mediante la siguiente fórmula:

P–p P = Peso total de muestras

%P= X 100 P = Peso de las impurezas

Se considera buena semilla, cuando ésta es de85 al 95 de pureza.

Es de gran importancia la determinación de la pureza, pues nos permite
establecer un precio justo pasa las semillas.

b) Determinación del poder germinativo.

Prepare un plato germinador, en el cual se pone algodón, papel secante o papel
húmedo.
Tome 100 semillas de la muestra anterior t se colocan sobre el algodón o papel
húmedo del germinador, se cubre con más algodón o papel, se humedecerá de
nuevo y se comprime ligeramente para que haga contacto con la semilla con el
algodón o papel. Tape y riegue las semillas. Controle la germinación, apuntando
diariamente el número de semillas germinadas.

Días 1 2 3 4 5 6 7 8 Total

Número de semillas germinadas

% de geminación ----------

Determinación del Valor Real, mediante la fórmula:

P X PG VR = Valor Real

VR = P = Pureza

100 PG = Poder Germinativo

Objetivo práctico de análisis de semillas

En la práctica, el objeto del análisis de semilla es conocer de antemano el peso e
la semilla que debemos sembrar, para tener un número determinados de plantas
o para cubrir una superficie dada de almacigo o vivero.
Así por ejemplo se tiene:
90% de pureza
95% de poder germinativo
El Valor Real será de 85 %, o sea que, de 100 semillas, tan sólo germinarán 85.
Sí deseamos 100 plantas, de esa semilla, debemos añadir la diferencia; en la
práctica sería más del 15%.

El ataque de hongos
produce el
estrangulamiento del
tallo, y finalmente se
corta en la zona
afectada
La escasa luminosidad produce
el alargamiento del tallo
39
 SESIÓN Nº 8

PLANTACIÓN BÁSICA, ESQUEJADO Y ACODO

Al terminar la sesión tendrá la capacidad de:

Identifica los diferentes tipos de plantación en los jardines, y realiza las técnicas
multiplicación por medio de enraizamiento, seleccionando ramas jóvenes, vigorosas y
fuertes, aprovecha los residuos orgánicos de las ramas seleccionadas como insumos para la
elaboración de abonos ecológicos.

La Plantación Básica:
Una vez que ya hemos elegido las plantas que van a ir a nuestro jardín, será colocar las
plantas. Para que esta tarea sea sencilla tome en cuenta todos los consejos siguientes:

 Cavar un hoyo aproximadamente dos veces más ancho que el nudo de la raíz y de 15
centímetros de profundidad.
 Mezclar musgo con abono orgánico (compost). Uno de compost por dos de tierra.
 Colocar la mezcla en el fondo del hoyo y dejar una parte para cubrir la planta al final del
proceso.
 Fijarse que la raíz haya sido abierta.
 Antes de colocar la planta en el hueco, asegurarse de que el relleno del hoyo con la
mezcla de tierra enriquecida y que éste ya no sea más profundo que la altura de la raíz,
es decir, que el tope de la raíz de la planta quede al nivel del suelo.
 Coloque la planta en el hoyo de manera tal que su mejor cara quede frente al lugar más
visible.
 Rellenar el hueco hasta las ¾ partes con la mezcla de tierra. Apriétela bien para eliminar
el aire, riegue con agua y luego termine de rellenar el hoyo con la ¼ parte que sobró.
 Debe regar la planta profundamente dos veces por semana durante su primera estación
de crecimiento y una vez por semana de ahí en adelante.
 Colocar viruta o mulch (compuesto orgánico de trocitos de madera, piedrecillas, etc.)
sobre la raíz para preservar la humedad y evitar el crecimiento de malas hierbas.

PLANTACIÓN BÁSICA

En una maceta En el terreno directo

Una vez plantada no se debe olvidar de regarla.

El esquejado:
Consiste en la multiplicación de una planta a partir de un trozo que se hará enraizar y crecer.
Generalmente se esquejan trozos de tallo, pero también es posible utilizar un método con
hojas o con raíces, como por ejemplo:

40
 Esqueje de tallo.
Se debe seleccionar una planta sana y fuerte de una rama joven y cortar una
porción de 10 a 15 centímetros justo por debajo de una hoja. Preparar el esqueje
desnudándolo: retirar todas las hojas salvo las 2 ó 3 terminales.
 En caso de hojas, si las hojas son grandes, eliminar la mitad de cada una de
ellas: como el esqueje carece de raíces para reducir la evaporación.
 Se puede espolvorearse en el extremo del esqueje hormonas de
enraizamiento.
 Colocar el esqueje en un sustrato bien drenado (2/3 de tierra y 1/3 de arena)
con el fin de evitar la pudrición. Regar a conciencia y colocar los esquejes en la
sombra o poner un tinglado para reducir la evaporación.

LA PROPAGACIÓN POR ESQUEJE O POR ESTACA

El corte basal debe

ser limpio, realizado
con una tijera o una
navaja, siempre bien
afiladas; esto mejora
la formación de
raíces.

Las estacas deben

medir entre 10 y 30
La propagación por estacas
cm., y tener dos es la más usada para flores
nudos como mínimo. cono el rosal.

 Esqueje de talón.
 Se realiza cortando una rama d una ramificación de manera que se conserve
un pequeño trozo de la otra rama.
 Para la formación de raíces se puede utilizar la técnica en estufa: que consiste
en colocar la rama dentro de una bolsa de plástico transparente y cerrar con un
cordel; la bolsa aumenta la humedad ambiental y también reduce la
evaporación. Para prevenir la pudrición debe hacerse unos orificios en la bolsa
con el fin de aportar aireación. Este método puede hacerse en un mini
invernadero con ramas tiernas, lo ideal es realizarlo en primavera o en
comienzos de verano. (se pueden reproducir de esta forma en geranios,
tomates, plantas de interior y muchas ornamentales).

Estaca herbácea Estaca de raíz Estaca de hoja

 Esqueje leñoso:

 Es el que se hace con talos totalmente lignificados, y la época es al final del

otoño, inmediatamente antes del invierno se utiliza en algunos árboles (álamos,
sauces) y arbustos (Uvas).
41
  Una vez se han cortado, las estacas reciben un tratamiento de sustancias que
facilitarán el enraizado, se recogen en manojos con las puntas orientadas de la
misma forma, se amarran y se guardan en un lugar fresco y húmedo hasta que
llegue la primavera.
 A lo largo de esos meses, los manojos permanecerán enterrados, tendidos, a
una profundidad de varios centímetros. La tierra puede ser arenosa, perlita,
turba o serrín y el espacio debe drenar correctamente.
 Allí se mantendrán los manojos hasta que las estacas creen una callosidad en
la parte de la base.

 Esqueje de cactus:
 Separar una cepa de un cactus y dejar reposar unos días, colocarlo al aire
libre, en un lugar sombreado, para que la herida seque.
 El esqueje se coloca en un sustrato bastante arenoso (O se entierra
ligeramente para fijarlo) que se mantendrá ligeramente húmedo.
 Colocar los esquejes en las sombra, mientras no aparezcan las raíces no se
riegan.

Al usar plantas nativas de bajo

consumo de agua, en este jardín
de ciudad requiere poco
mantenimiento y es menos
propensa a enfermedades para
las plantas.

El Acodo:
Es similar al esquejado excepto en que el trozo que se convertirá en una nueva planta
madre cuando ya se hayan formado las raíces. Encontramos los siguientes tipos de acodo:

 Acodo simple o subterráneo.

 Consiste en doblar una rama hacia el suelo, enterrarlo la parte media anillada y
dejando afuera la punta del acodado.
 Las ramas se doblan hasta el suelo, y se vuelven a doblar cerca de la punta.
 Se cubren con tierra y se mantienen en su lugar con un alambre o estaca de
madera.
 A veces se hace un corte o incisión en la rama.
 Las raíces se forman en la parte enterrada de la rama, cerca de donde se
dobló.

42
 ACODO AEREO SIMPLE

Las ramas seleccionadas se

acercan al suelo torciéndolas, y se
vuelven a orientar hacia arriba en
el extremo.
Se fija al sitio con alambre o
estaca de madera y se entierra
ligeramente la parte curvada.
El extremo superior del tallo se
sujeta a un tutor para sostenerse
en vertical.
Cuando llega la época de reposo
vegetativo, el acodo enraizado se
separa de la planta madre dando
un corte.

Recomendaciones para el trasplante por acodo

 Aplicar el acodado es la mejor manera de reproducir especies que admiten mal la
reproducción por estacas. Es muy adecuado para arbustos, y las mejores estaciones
son la primavera y el otoño.
 Para hacer un acodo se coge una rama del año anterior lo suficientemente flexible
para que pueda llegar hasta el suelo doblándola. Al final de la primavera se
selecciona una rama nueva que tenga una extensión adecuada.
 Se multiplican por acodo: magnolia (Magnolia purpúrea), viburno (Viburnum
suspensum), azalea (Azalea indica), madreselva (Lonifera semperfiorens), adelfa
(Nerium oleander),dafne (Daphne cneorum), arce (Acer palmatum), glicina (Wisteria
snensis) y camelia (Camellia japonica).

Acodo aéreo.
 En una rama aérea se hace un anillado, se cubre luego con material húmedo y con
un plástico y se amarra fuertemente los extremos para que esta zona permanezca
cubierta hasta que se produzca el brote de las raíces. Este método se recomienda en
lima persa, limón criollo, higo, patrones enanizantes de manzana.
 Se elige una rama no muy grande y se corta un anillo de corteza de
aproximadamente de 2 centímetros de largo.
 Se cubre la zona anillada con musgo limpio y húmedo; el sustrato se cubre con un
trozo de polietileno y se amarran los extremos para conservar la humedad.

43
 Ventajas.

 En las plantas difíciles de propagar vegetativamente, es más probable tener

éxito con el acodado que con otro método de propagación asexual.

 Se obtienen plantas que se desarrollan en un mejor lapso de tiempo. Así por

ejemplo, un acodo de manzana puede estar listo para el trasplante en 3 ó 4
meses, mientras que si no se ha propagado por injerto se tarda alrededor de
un año para poder efectuar el trasplante.

 Limitaciones.

Exige un trabajo delicado y minucioso, ya que los acodos deben revisarse

periódicamente antes de enrizarse para controlar ele grado de humedad.
Requiere de mayor cantidad de material vegetativo que el que se necesita con el
injerto, porque emplea ramas completas.

ACODO AÉREO

La corteza recibe las incisiones que

habrán de servir de punto de
enraizamiento.
Sobre el corte se aplica una
envoltura de musgo o turba
levemente húmeda y se deja bien
cerrada en una tela plástica
transparente.
Los extremos del paquete se atan
bien con rafia o cinta para que no
llegue a entrarle el agua.

El plástico transparente permitirá

ver cuándo este acodo ha
desarrollado raíces, momento en
que se procede a separarlo de la
planta madre.
Las hojas de la planta se
desprenden conforme ésta se
desarrolla.

44
 ACODADO AÉREO COMO SOLUCIÓN

Se puede producir una nueva planta igual, de bajo porte,

realizando un acodado. En primavera, se hace un corte en la
zona del tallo justamente inferior a las hojas sanas.
En un plazo de 2 a 3 meses desarrolla raíces; entonces se
separa cortando bajo las nuevas raíces. Se trasplanta a una
maceta con sustrato para plantas de interior.
El acodado a veces tiene un efecto benéfico sobre la
deteriorada planta madre, que emite brotes incluso en la parte
que había quedado desnuda.

Acodo compuesto:

 Modalidad de acodo que proviene del acodo simple, se realiza cubriendo con tierra
partes de la rama, dejando libres otras, de forma alternativa a lo largo de toda su
longitud.
 Toda la parte exterior ha de tener una yema de la que saldrá un brote. Las especies
que se propagan bien por acodo compuesto son: Clematis, hiedra (Hedera), glicina
(Wisteria), Phylodendron, Scindapsus (pothus).

ACODO COMPUESTO

Acodo compuesto practicado a un

filodendron
Una vez arraiga el acodo, la rama
se corta según los segmentos
formados por el brote y tallo con
sus raíces.

45
 ACTIVIDAD

Responde las siguientes preguntas:

1. Indique ¿Qué pasos se debe tener en cuenta al sembrar una planta en el jardín?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. ¿Cuándo ya se ha decidido tomar una estaca que debemos hacer con ella antes de
sembrarla?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. Explique ¿Por qué es importante tomar un esqueje leñoso en época final de otoño?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. ¿Cuáles son las ventajas del acodo aéreo?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. ¿Cuál es el motivo que la mayoría de las plantas del jardín de deben sembrar al
finales de otoño o a inicios de primavera?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6. ¿cuáles son los aspectos positivos de la reproducción por acodos?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

46
 FICHA TÉCNICA
PROPAGAMOS PLANTAS DE GERANIO
Materiales:
Plantas de geranio
Suelo preparado
8 Palos delgados de 50cm. de altura
1.30 m2 Cartón o madera.
50gr. de clavos 2 ½ pulgadas
1 vela para el sellado de estacas.

Herramientas:
1 tijera de podar de mano
1 Escoba de jardinero
1 Martillo
1 pala para trasplante

Procedimiento:

1. Ubicar el terreno en donde se va a propagar el geranio por estacas, de preferencia la

topografía debe ser un suelo plano.
2. Preparar el sustrato bajo la técnica 3:2:1 (3 partes de tierra, 2 partes de arena y 1
parte de abono orgánico.
3. Elaborar el tinglado que servirá de protección a las plantas y al sustrato de la
incidencia directa del sol.
4. Seleccionar una planta vigorosa de geranio para tomar las estacas.
5. Con la tijera de podar cortar las ramas de geranio entre 10 a15 cms. Cuidando de
cortar las yemas.
6. Se debe realizar 2 tipos de corte en las estacas escogidas de aproximadamente 5
yemas; un corte recto para identificar el lado que va enterrado en el sustrato y donde
se desarrollara la raíz y otro corte bisel donde ira la parte aérea.
7. Sellar con cera el corte de tipo bisel para evitar el ingreso de hongos o bacterias.
8. Eliminar todas las hojas que se encuentran en la estaca para evitar el consumo de
agua y nutrientes, así mismo favorece el desarrollo de las raíces y de las nuevas
hojitas.
9. Con la ayuda de la pala para trasplante enterrar las estacas con 2 o 3 yemas hacia
dentro para el desarrollo de las raíces y dejar 2 o 3 en la parte aérea para el
desarrollo de las hojitas.
10. Regar cuidadosamente el sustrato, realizando un riego ligero.

Es increíble como unas cuantas macetas

pueden cambiar el aspecto de un lugar.
Macetas de geranios de colores brillantes y
alegres iluminan este patio y crean una
sensación mayor de estar al aire libre. Los
contenedores también se pueden disponer
de forma que ofrezcan un efecto máximo,
rodeando una zona específica.

47
 SESIÓN Nº 9

TÉCNICAS DE INJERTADO

Al terminar la sesión tendrá la capacidad de:

Identificamos las diferentes técnicas de injertado, realiza operaciones básicas en los

diversos tipos de injerto de plantas ornamentales y aplica las normas de seguridad e higiene
que se realiza en estas técnicas.

El Injertado:
Consiste en hacer vivir una planta sobre otra poniendo en contacto los tejidos de ambos.
Esta técnica es muy utilizada en la arboricultura para la multiplicación de árboles. Entonces
el injertado es un método de multiplicación en la que se utiliza una rama (a la que llamamos
injerto) de la planta que se quiere multiplicar y un pie (también conocido como porta injertos
o patrón adecuado).

Injertar consiste en:

 Seleccionar el pie que aportará su vigor, sus raíces y a menudo también el tronco al
injerto.
 Ambos deben ser del mismo género, o bien de géneros, muy próximos en una misma
familia.
 El porta injertos tiene que ser vigoroso, pero con un desarrollo adecuado al desarrollo
del injerto.

Época para el injerto:

Para injertar la época más adecuada es la primavera; los injertos se cortan en invierno y se
someten a un proceso de letargo para retrasar el comienzo de la vegetación. El injertado de
escudete se hace en verano.

Etapas de injertado: El proceso pasa por tres etapas.

Poner en contacto una amplia superficie del tejido vegetal del pie y del injerto (tejido situado
inmediatamente debajo de la corteza), proteger la herida con plástico cera de injertar y por
último fijar el injerto sujetándolo con rafia o cordel.

Formas de injerto: Las principales formas de injerto en jardinería son:

 Injerto de yema o escudete:

Este injerto es adecuado para frutales o rosales; se saca una yema con un trocito de
corteza, operación que se hará preferentemente en verano; en pie o porta injertos se
hace una herida en forma de T y se separa la corteza sin desprenderla; el injerto se
introduce en este espacio.

 Injerto de aproximación:
Técnica en donde se acercan las ramas de dos árboles enmacetados, se raspa la
corteza de ambos en la zona de contacto y se sujetan las dos ramas.
 Injerto de hendidura o cuña.
El tronco del porta injerto se corta en horizontal por la parte superior y se le hace una
hendidura vertical; en ella se inserta un rama de unos 10 centímetros cuya base se ha
cortado en forma de cuña.

48
 PREPARACIÓN DE LAS PÚAS

Cortar las púas en forma afinada, teniendo en cuenta que la

parte exterior de la misma debe ser más ancha que la interior.

PREPARACIÓN DEL PATRON

Abrir una hendidura y mantener

abierta hasta la colocación de
las púas.

INTRODUCCIÓN DEL PATRON

Injertos de púa Se realiza empleando un

segmento de una rama del último ciclo
vegetativo, es decir, del año anterior,
comprobando que tenga varias yemas.

49
 Injerto en corona:
Se utiliza generalmente para regenerar frutales agotados (paltos de 50 años de edad);
Se cortan las ramas principales y al nivel del corte, bajo de la corteza, se insertan
ramas jóvenes cuya parte interior se ha cortado en bisel.

Ventajas y desventajas del injertado:

Entre ellas podemos encontrar:

 Ventajas:

 Produce individuos con iguales características (lo mismo que el esquejado o

acodado), lo que no ocurre con la siembra.
 Gran poder de multiplicación: cada yema puede generar un nuevo individuo.
 Utilización de variedades bien adaptadas a las características de la tierra local.
 Los llamados pies francos (plantas obtenidas por semilla) son buenos portainjertos
ya que ofrecen un buen sistema radicular y son vigorosos
 Inconvenientes:

 Exige un cierto nivel de conocimientos.

 La herida puede ser punto de acceso de parásitos (proteger con cera o mástic).
 Vigilar el punto de injertado y eliminar los chupones (brotes del porta injerto).

INJERTO DE CORONA

PREPARACIÓN DEL PATRÓN

Se realiza un corte vertical de

unos 3 a 5 cm. de la corteza
llegando a la madera.

PREPARACIÓN DE LA PUA

Se practica un corte formando un

hombro a un lado.
Se da un segundo corte más
pequeño en el lado opuesto y
ligeramente diagonal para
ajustarlo a la inclinación.

LA INSERCCIÓN

Las púas se insertan en la corteza

y se sujetan con dos clavitos que
las atraviesan.
Las puntas de las púas y el tocón
del patrón se enceran totalmente.

50
 ACTIVIDAD

1. Explique algunos motivos por lo que debemos realizar un injerto

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. ¿Cuál es la época del año ideal para realizar un injerto?

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…………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………

3. Describa de forma clara y precisa ¿Cómo se hace el injertado de yema o escudete?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

4. ¿En qué consiste el injerto por aproximación?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………

5. ¿Cuál es la importancia del injerto de corona en frutales?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…..………………………………………………………………………………………………

6. Indique que injerto recomendaría para:

Especie Injerto

Rosal

Gardenia

Buganvilia

51
 FICHA TECNICA

PRACTICAMOS EL USO DE LA CUCHILLA DE CORTES PARA INJERTO

Materiales:

Diversas ramas de plantas

Cera
Patrón de porta injerto
Rafia

Herramientas:
Cuchillo o navaja de corte
Tijera de podar

Procedimiento:
1. Aprenda asegurar el cuchillo a la rama, para ello practique hasta adquirir velocidad.
2. Aprenda hacer los cortes y asegúrese de no herir el cambium para ello realice cortes en
las ramas y observe.
3. Practicar los cortes que se deben hacer en los patrones y el las ramas a injertar.
4. Aprenda a ligar las ramas con el patrón y que estas coincidan ya que de ello dependerá
el éxito del injerto.
5. Aprenda a cubrir adecuadamente los injerto en las diferentes formas:
 Con cera.
 Polietileno.

CORTE CORRECTO DE LA RAMA EN PROPAGACIÓN POR ESTACAS

A B C D E F

A.-Corte demasiado alto.

B.- Corte demasiado cerca de la yema.

C.- Corte inclinado hacia la yema.

D.- Corte demasiado oblicuo.

E.- Corte con herramienta desafilada.

F.- Corte correcto

52
 FICHA TECNICA

REALIZAMOS EL INJERTO DE YEMA O ESCUDETE

Materiales:

Ramas de rosales
Cera
Patrón de porta injerto
Rafia o cinta plástica

Herramientas:
Cuchillo o navaja de corte
Tijera de podar

Procedimiento:
1. Retirar la yema de la rama original, ubicar el brote para el lado del operador, hacer un
corte casi horizontal, con cuchilla. Cortar lo más rápido posible, para desprender 1cm.
de madera con el brote.
2. Retirar la madera de la yema, asegurar la yema por la base del peciolo. Introducir el
cuchillo de abajo hacia arriba entre la corteza y la madera, evitar que la yema no se
ensucie y evitar el desprendimiento de la parte interior del brote.
3. Hacer incisión en el patrón del lado del este en forma de T vertical, con el objetivo de
que la savia riegue la rama
4. Abrir la T, cortar la corteza introduciendo la hoja del cuchillo de arriba para abajo,
levantando la corteza sin rasgarla.
5. Introducir la yema en la T, la yema debe ser asegurada por la base del peciolo, el brote
debe introducirse de arriba abajo sin desprender la corteza, para que la savia circule en
forma adecuada.
6. Ajustar la yema cortando la parte superior de la yema a nivel con hendidura horizontal
para que se adhiera el cambium de la yema y del patrón.
7. Ligar o amarrar el injerto con polietileno para ello se coloca un trozo de polietileno
vertical debajo del injerto; envolviendo de abajo hacia arriba y dejar libre la yema, y de
esta manera evitar que en la hendidura ingrese el agua.

PASOS A SEGUIR PARA REALIZAR UN INJERTO DE YEMA O ESCUDETE EN EL

ROSAL

PRIMERO SEGUNDO
Se realiza un corte en
forma de T en el Se separa de la rama
portainjertos y se la yema a injertar, en
aparta la epidermis forma de escudo.
53
TERCERO CUARTO
El escudete se La unión se asegura
introduce en el corte con rafia o cinta
del portainjertos plástica dejando libre
la yema.

ROSAL DE PIE ALTO

Son injertos en troncos de rosal

silvestre seleccionado de
variedades de rosales de flores
grandes, con flores en mazo, o
miniatura. La altura del injerto
difiere según la variedad; las de
flores grandes se hacen a 100
cm., las de flores en mazo a 70
cm., y las miniaturas a 50 cm.
En un plazo de unos 2 a 3 años,
se convierten en verdaderos
árboles de rosas y proporcionan
un extraordinario efecto visual,
sea en solitario como en grupos,
en praderas, en centro de
círculos de rosales y a lo largo
de paseos.
Se pueden criar con facilidad en
maceta o jardinera.

54
 FICHA TECNICA

REALIZAMOS EL INJERTO DE APROXIMACIÓN

Materiales:

2 plantas de Stephanotis floribunda

Cera
Tiras de jebe.

Herramientas:

Cuchillo o navaja de corte

Procedimiento:

Se puede efectuar en cualquier estación del año, aunque bien es cierto que la primavera
favorece una rápida cicatrización.

1. Se escogen dos tallos que coincidan en un grosor aproximado. Se busca una zona de
unión, y en ambas partes se practica un corte de unos 2,5 a 5 cm. de largo en la
corteza, dejando libre algo de madera.

2. Los cortes, limpios, se juntan y se atan los tallos entre ellos con rafia o hilo.

3. Se cubre con las tiras de jebe para evitar humedad o ingreso de agentes patógenos.

4. Una vez se han unido bien las partes se corta el patrón por encima de la unión y se
separa de la planta que proporciona la púa. Se necesitarán varios meses para la
soldadura, en algunos casos hasta 4 o 5.

PASOS A SEGUIR EN EL INJERTO DE APROXIMACIÓN

1 2 3

55
DATO:Stephanotis Floribunda. Planta trepadora, originaria de Madagascar, perenne y de
tallos leñosos, que produce flores blancas, serias y aromáticas que se disponen en
pequeños ramilletes desde primavera a otoño. Muy sensible a las heladas, necesitan suelos
ricos en humus, bien drenados y sombra parcial en verano. Se debe regar con moderación y
de forma más reducida en el invierno. Necesitan soportes para los tallos y se multiplican por
semillas en primavera.

En pequeños lugares los árboles se insertan al paisaje

56
 REALIZAMOS EL INJERTO DE HENDIDURA O CUÑA

Materiales:

Ramas preparadas para injerto de manzano

Patrón de membrillo para realizar el injerto
Cera
Tiras de jebe.
Herramientas:

Cuchillo o navaja de corte

Tijera de podar
Cuña de metal o madera

Procedimiento:

1. Este sistema se centra en ramas patrón de un diámetro entre 2,5 cm. y 10 cm. Comienza
con una incisión en ángulo recto respecto al eje principal de la rama.
2. Empleando una navaja pesada, un cuchillo o una herramienta de injertar se realiza una
abertura vertical de unos 5-8 cm. en el centro de la rama. Una vez realizada la incisión,
se mantiene abierta introduciendo una herramienta en cuña. Ahora se insertan dos púas,
cada una en uno de los extremos exteriores del patrón, haciendo coincidir las capas de
cambium.
3. Las púas hay que prepararlas dando un corte limpio, liso, afilado, largo, en diagonal, y
con una navaja bien afilada.
4. Cuando se ha terminado con la operación de inserción de las púas y se ha comprobado
que está todo correcto, la cuña que mantiene la abertura debe retirarse con mucho
cuidado.
5. El injerto bien terminado queda firme con la simple presión del patrón y resiste a la
tracción de la mano.
6. No es necesaria ligadura. Sólo en casos de ramas pequeñas conviene amarrar al patrón
hilo, rafia o tela plástica.
7. Hay que aplicar cera para proteger el tocón y las puntas de las púas, cubriendo hasta el
extremo interior de la hendidura.
8. Vigilar durante varios días y aplicar cera de nuevo cuando aparezcan grietas.
9. Los injertos de hendidura hallan su mejor estación a final de invierno, y especialmente
cuando se comienzan a hinchar las yemas del patrón. Cortar las púas en forma afinada,
teniendo en cuenta que la parte exterior de la misma debe ser más ancha que la interior.

DIFERENTES TIPOS DE INJERTO DE HENDIDURA O CUÑA

57
 REALIZAMOS EL INJERTO DE CORONA

Materiales:

Ramas de la variedad palto que se quiera injertar se recomienda palta fuerte o haas.
Patrón planta de palto de varios años que ya no produce
Cera
Tiras de jebe.

Herramientas:
Cuchillo o navaja de corte
Serrucho
Tijera de podar

Procedimiento:

Es un sistema sencillo y muy rápido que no exige nada especial y tan versátil que se puede
realizar en ramas de 2,5 a 15 cm. de diámetro. Las ramas de mayor grosor cicatrizan con
dificultad.

 El injerto de corona o de corteza se realiza a comienzos de primavera, en el período

de crecimiento activo de la planta, que es cuando mayor facilidad de separar la
corteza de la madera existe, y por tanto favorece la inserción correcta de las púas.
 Preparación de la púa: Se obtiene de ramas en reposo vegetativo y un grosor de 0.5-
1 cm. Su longitud debe ser de unos 10 a 13 cm., y tener de 2 a 3 yemas.
 Se reduce el grosor de la púa efectuando un corte oblicuo que formaría, en ángulo
interior, un pequeño hombro. Justo en el lado opuesto se realiza otro corte más
pequeño.
 Inserción de las púas Las púas se introducen entre la corteza y la madera, y allí se
clavan, afirmando la corteza a cada lado de la púa.

Aplicando el injerto de corona podemos rescatar viejos árboles

58
 SESIÓN Nº 10

SISTEMAS DE RIEGO

Al terminar la sesión tendrá la capacidad de:

Determina el sistema de riego adecuado para la instalación del jardín, arma el sistema de
riego elegido de acuerdo al entorno y evita el desperdicio de agua.

El riego:
El agua es uno de los elementos esenciales para la vida de las plantas, ya que contribuye a
la nutrición de las mismas transportando hacia las raíces las sustancias nutritivas. Las
plantas absorben las sales minerales y las sustancias químicas del terreno sólo si están
disueltas en agua.
El agua no puede ser usada de forma descuidada, es por ello que cada planta debe recibir
el agua que requiere, ni más ni menos. El riego por ello, es un elemento primordial en el
manejo del jardín, debido a que de él dependa la vida del mismo .Por lo tanto el riego puede
ser manual o por el sistema de riego por aspersores.
Otro elemento que hay tener en cuenta que en la actualidad, debido a los problemas
ambientales que está teniendo la tierra por el efecto invernadero del calentamiento global,
es necesario, que tomemos conciencia y utilicemos en forma adecuada el agua, debido a
que es un elemento esencial en la vida de todos los seres vivos del planeta.

Aplicar el sistema de riego adecuado es

fundamental para el éxito de nuestro jardín

Cuidado para el riego:

Como el hecho de regar es una tarea que merece mucho cuidado, tengamos en cuenta las
siguientes sugerencias antes de empezar un riego:
 La primera recomendación es que el riego no sea excesivo. El agua da vida a las
plantas, también las puede matar.
 El agua que sale por el orificio interior de la maceta, arrastra sustancias nutritivas
y empapar la tierra a diario, sólo puede conducir a la putrefacción de las raíces
por la perdida de nitratos (pérdida del nitrógeno).
 Cuando las plantas están en reposo, apenas necesitan agua. Lo contrario ocurre
cuando viven en período vegetativo. En este caso, necesitan riego cuando la
superficie de la tierra se vea seca y al introducir el dedo en ella no se sienta
humedad.
 No debemos olvidarnos que un buen drenaje, facilita la salida del agua
excedente, evitando encharcamientos peligrosos.
 Hay plantas que no admiten las aguas calcáreas o con exceso de cloro. Lo
mejor, naturalmente, sería el riego con agua de lluvia, pero al no ser esto
posible, es suficiente, en el caso del cloro, dejar el agua en reposo durante unas
59
 horas, en un recipiente, antes de regar, debido a que el cloro se evapora en el
ambiente.
 Respecto a la temperatura del agua, es conveniente que no esté excesivamente
fría.

Escoger el sistema de riego de acuerdo a la realidad y presupuesto de la zona a trabajar

Cuando debemos regar:

Cuando se compra una planta, el vendedor nos debe indicar cómo se debe efectuar el riego
en términos abundante, moderado o escaso, esto se debe hacer al momento de hacer el
riego, por ello se debe tener en cuento lo siguiente:

 Riego abundante.
Un riego abundante significa que la tierra debe mantenerse húmeda siempre, sin
permitir que llegue a secarse la superficie.
 Riego moderado.
Para hacer un riego moderado, se debe añadir agua suficiente como para mojar,
toda la tierra. Es importante que no se acumule el agua.
 Riego escaso.
Es cuando una planta necesita poco agua debe dejarse secar por completo la parte
superior del sustrato entre cada riego.

Sistemas de Riego:
Los riegos se pueden realizar a través de aspersores, por goteo o manualmente con
regadera o manguera:
 Riego por aspersores:
Se deben escoger los mismos según su alcance y su caudal.
 En primer lugar se debe realizar un plano de los contornos de la casa y los
límites del jardín donde deberán figurar las zonas a regar, las que no se deben
regar, árboles, etc.
 Para obtener un riego uniforme es necesario que los chorros de los aspersores
se crucen manteniendo una distancia ideal entre los aspersores igual a su
alcance.
 Para un funcionamiento correcto de una instalación de riego se debe disponer
como mínimo 2kg/cm2 (2 bar.) siendo necesario un reductor de presión si la
misma supera los 5 kg/cm2.
 Para saber el caudal de agua que le es suministrada, se coloca un cubo de 10
litros y se controla con un cronometro el tiempo de llenado en segundos:

60
 Principio de cálculo de caudal.

Contenido (litros) x 3,6 = caudal en m3/h

tiempo (segundos)

Las necesidades del agua del césped son de unos 6 litros/m2 por día, por lo tanto se
debe tener en cuenta el caudal de los aspersores para calcular el tiempo necesario
de riego. Por lo tanto, teniendo en cuenta el caudal que entra por el suministro, se
debe determinar las diferentes zonas de riego, por ejemplo, si tenemos aspersores
totales de 12 m3 y recibimos 6m3 se deben crear dos sectores alternados de riego.

La ubicación exacta de los aspersores garantizará un buen riego

 Instalación de riego gota a gota:

El riego gota a gota es el ideal para crear maravillosos jardines y economizar agua.
Es una forma especialmente ecológica de abastecimiento de agua que permite
regular individualmente la cantidad de agua a suministrar para cada planta. Se trata
de mangueras a prueba de heladas y autolimpiables, por lo cual están protegidas
contra las calcificaciones.
Los tubos pueden ir enterrados o al aire. Se trata de mangueras donde se le instala
un punto de goteo o directamente se perfora la manguera en los lugares
correspondientes a las plantas, arbustos y árboles. También se pueden colocar
pequeños aspersores que distribuyen agua con máximo a 80 cm de diámetro.

TEMPORIZADOR

UNION ASPERSORES GOTEO

61
 DIFERENTES SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO

 Instalación de riego enterrado:

Una vez comprobado en el plano la implantación de los aspersores, reuniendo el
material de trabajo empezaremos marcando los emplazamientos indicados en su
plano.
Se trazan las zanjas, se desenrolla la tubería y se cavan las zanjas protegiendo el
césped, se hace el montaje de los racores de compresión y sus derivaciones.
Se montan los collarines de tomas y se instalan las electroválvulas dentro de una
arqueta.
Se purgan las canalizaciones antes de montar los aspersores.
A continuación se montan los mismos sobre las conexiones flexibles y se regula el
ángulo, el caudal y el alcance.
En caso necesario se coloca un programador colocando las electroválvulas con éste.
Finalmente se recubren las zanjas dándole el ajuste final a los aspersores.

PASOS PARA REALIZAR UNA INSTALACIÓN DE RIEGO ENTERRADO

2. Comprobar en el plano la implantación 1. Marcar los emplazamientos situados

de los aspersores. en el plano.

4. Montar los racones de comprensión y 3. Montar los aspersores sobre las

sus derivaciones. conexiones flexibles.
62
 Riego enterrado

Elementos de
instalación de
riego.

Consejos finales:

Para resumir el tema de riego en el jardín, a continuación te brindamos una serie de

consejos que te serán útiles.

 Se aconseja hacer los riegos a primera hora de la mañana o después de la caída del sol
cuando la tierra ha perdido el calor acumulado durante el día, evitando de esta manera
una mayor evaporación.
 Las plantas de terraza o balcones se deben regar con regadera o manguera, intentando
que el flujo de agua no sea violento para evitar que se remueva la tierra.
 Los prados se riegan haciendo que el agua caiga desde arriba, bajo forma de lluvia.
 Las plantas de interior deben ser regadas con regadera y rociar las hojas con
vaporizadores ya que se deben evitar lavar las mismas con agua de grifo que viene más
fría.
 El agua de riego debe tener la temperatura ambiente sobre todo para los riegos en
plantas de interior o plantitas que comienzan a crecer después de ser trasplantadas.
 Las plantas sufren mayores daños por exceso de agua que por un escaso suministro de
la misma.
 El primer síntoma de necesidad de agua es el comienzo del marchitamiento de las hojas,
las mismas comienzan a acartonarse y las más bajas se desprenden de la rama.
 Siempre será mejor poco riego que riego en exceso.
 Evitar malgastar el agua porque es un recurso mundialmente escaso.
 El exceso de riego es quizás la principal causa de muerte de las plantas porque pudre las
raíces.
 El exceso de agua empobrece al suelo al arrastrar nutrientes minerales en la profundidad,
perdiéndose al alcance de las raíces.
 El agua abundante provoca que salgan más malas hierbas.
 El regar demasiado hace que las plantas desarrolle unas raíces muy superficiales, esto
debido a que no tiene necesidad de buscar el agua en la profundidad. Esto es malo
debido a que la planta es más débil si le falta el riego, se hace más dependiente de él.
 Durante el primer año desde la plantación el riego no debe descuidarse porque todavía
las raíces son poco profundas.
 En invierno, Un arbusto de hoja caduca estará pelado de hojas y no necesitará ningún
aporte de riego. Si está en maceta se debe regar algo para que no se resequen las
raíces, pero muy poco.
 Es recomendable regar por las mañanas o al atardecer, no hacerlo durante las horas de
mayor calor durante el día.
 No mojar ni las flores, ni las hojas porque favorecerá la aparición de las enfermedades
por hongos. Aplique el riego al pie de la planta, con manguera, regadera o riego por
goteo.
 Los riegos con manguera o regadera deben ser profundos de preferencia. Será mejor que
estar continuamente regando con pequeñas cantidades.

63
 ACTIVIDAD

1. ¿Cuál es la importancia de usar cuidadosamente el agua en el riego de una planta?

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2. ¿Qué tarea debo realizar antes de regar las plantas de un jardín?

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3. ¿Cuáles son las limitaciones de los riegos automáticos?

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4. ¿Cuál es la importancia de conocer el caudal de la fuente de riego?

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5. Describa las técnicas recomendadas para un jardín.

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6. ¿Cuáles son las consecuencias del desperdicio de agua para nuestro planeta?

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64
 FICHA TECNICA
INSTALAMOS EL RIEGO POR ASPERSIÓN

Materiales:
1 Boquilla Nº 24 para riego por aspersión
2 abrazaderas para asegurar la manguera o tubo
1 trozo de madera de 40x4x4
Tiras de jebe

Herramientas:
1 pico
1 pala derecha
1 desarmador
1 wincha

Procedimiento:

1. Medir la zona de riego y ubicar el punto medio, marcarlo.

2. Hacer un hoyo y plantar la madera en donde va ir la boquilla.
3. Asegurar con las abrazaderas la manguera tanto en la boquilla como en la fuente de
agua (caño).
4. Asegurar con las tiras de jebe la boquilla a la madera.
5. Abrir poco a poco el caño para evaluar el caudal del agua
6. Evaluar la distancia que tiene el chorro en el regado del terreno.
7. Calcular el tiempo de riego de acuerdo al caudal y necesidad de las plantas.

SI NO

8. Para limitar las pérdidas de presión, respete el principio de conexión de los aspersores
de un mismo sector.
9. Preferentemente la acometida de agua sobre un sector debe hacerse en la mitad de la
línea de aspersores mejor que en un extremo.

El césped se riega a diario y se siega

semanalmente. Es frecuente que en agosto
presente manchas oscuras; se puede evitar con
un buen mantenimiento y vigilancia.

65
 SESIÓN Nº 11

LA PODA

Al terminar la sesión tendrá la capacidad de:

Conoce la importancia de la poda de acuerdo a las necesidades de las plantas, opera con
destreza las diferentes herramientas y equipos que se usa en la poda y le da valor agregado
a los desechos orgánicos.

Importancia de la poda:
El objetivo de la poda en nuestras plantas, es eliminar las partes muertas de las plantas,
para mejorar su aspecto, hacer que luzcan más saludables, pues este método, la savia
absorbida por las raíces se distribuirá mejor y le permitirá a la planta conservarse más
lozana. Y no terminando de maltratar a la planta más de lo necesario sólo por gusto estético.
Hay muchas razones, de porqué podar:
 Saneamiento: Mejora la salud de la planta, evitando enfermedades o plagas. Para ello
se eliminan las ramas muertas, enfermas o débiles.
 Seguridad: Previene el desplome de ramas dañadas o inestables.
 Formación: El objetivo es configurar el aspecto de la planta, darle una estructura
adecuada. Se cortarán ramas sanas para obtener la forma deseada o si resultan
molestas al cruzarse indebidamente con otras, obstruyendo el paso de personas o
vehículos, ocultando señales, etc.
 Fructificación: Para obtener mayores y mejores flores o frutos.
Herramientas para podar:
Entre las herramientas recomendadas para usarse en la poda se encuentran:
 La podadora de doble corte: de mango más largo utilizada para troncos más fuertes.
 La podadora para arbustos: utilizada para darle forma a los arbustos, parece una tijera
grande.
 Podadora de mano: se utiliza para retirar las ramas más suaves.
 Podadora Eléctrica: Se utiliza para podar arbustos.
Tipos de poda:
Son varios tipos de poda, pero los más importantes son:

 La poda preventiva.
Este tipo de poda se realiza para intentar reducir el sufrimiento que le provoca unas
condiciones climáticas determinadas a las plantas. Es el caso de las plantas que se
podan antes de las heladas para que reboten en primavera.
Por otro lado, los ejemplares recién plantados en tiempo seco también suelen podarse:
se les elimina las hojas más grandes para que no pierdan demasiada agua en la
transpiración.
 La poda curativa.
La poda curativa se realiza para eliminar las partes dañadas o muertas de una planta;
se realiza en cualquier momento del año, ya que de esta forma se impedirá que la
enfermedad se propague al resto de la planta, y así evitando la afectación de la planta
en cuanto a su vigor y salvarla.
 Poda estética.
Es el recorte de los tallos con fines decorativos (para darles determinadas formas). Esta
poda se hace generalmente en primavera.
 La poda en verde.
Consiste en eliminar los brotes superiores del árbol o de los talos más desarrollados del
arbusto para controlar su desarrollo (debe ser un simple despunte).
Se aplica en plena etapa de crecimiento, generalmente a mediados de verano; se
realiza para estimular el crecimiento vigoroso de la planta.

66
 Poda rutinaria.
Es cuando se recortan periódicamente los extremos de la planta que hayan alcanzado
más desarrollo o ya estén muertas, independientemente de la época del año.
También se puede denominar poda rutinaria a la eliminación de las flores marchitas
para estimular sucesivas floraciones.
 Poda de formación.
Se emplea para que una planta mantenga una forma y una densidad de ramaje
adecuado, de esta forma se evitará un crecimiento excesivo, un ramaje excesivamente
frondoso y unas ramas desproporcionadas.
Es importante efectuar la poda desde que la planta es joven, recortando los laterales
antes de iniciarse su etapa de desarrollo, para estimular su crecimiento frondoso.

PLANTA DE ROSAL EN DONDE SE RELIZA LA PODA DE FORMACIÓN

Rosal antes de la poda Las ramas se podan hasta 10-20 Planta podada
cm.

PLANTA A LA CUAL SE REALIZA UNA PODA DE REJUVENECIMIENTO

Con un serrucho de poda Los brotes que aparecen En invierno se realiza la

se cortan las ramas a 20 se podan parcialmente a poda normal eliminando
cm. de la base (agosto- mediados de verano restos de madera.
septiembre). a 20-25 cm.

67
 ACTIVIDAD

1. ¿Cuál es la importancia de la poda para las plantas?

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2. ¿Qué cuidados se deben tener al momento de hacer la poda?

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3. ¿Cuáles son los daños que se causan a las plantas al hacer una mala poda?

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4. ¿Qué tipos de podas hay? – Explique cada una de ellas.

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5. ¿Cómo podemos dar valor agregado a los restos de la poda?

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6. Piensa Ud. que la poda es necesaria para alargar la vida de una planta. ¿Por qué?

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68
 FICHA TÉCNICA

REALIZAMOS LA PODA CURATIVA

Materiales:

Árboles que presentan daños o enfermedades

Cera

Herramientas:

1 tijera de podar
1 podadora para arbustos
1 podadora de mano

Procedimiento:
1. Se hace un recorrido por el huerto o jardín para observar las plantas las plantas que han
sufrido daños o presentan alguna enfermedad.
2. Después de identificar el daño o enfermedad, se selecciona la herramienta adecuada de
acuerdo al grosor de la rama a podar.
3. Retirar la rama o ramas dañadas que presenta la planta.
4. Los cortes que se realizan en la poda deben ser de tipo bisel, a fin de que el agua corra
mejor.
5. Después del corte limpiar y sellar las ramas con cera.
6. Evaluar cada cierto tiempo los resultados obtenidos de la poda.
PODA CORRECTA PODA INCORRECTA

69
 SESIÓN Nº 12

ELIMINACIÓN DE MALEZA Y MALAS HIERBAS

Al terminar la sesión tendrá la capacidad de:

Identifica las malezas y malas hierbas que afectan al jardín, evalúa el daño que causan la
presencia de estas dentro del jardín y aplica un control natural.

Las malezas y las malas hierbas:

Los dos enemigos más crueles del jardín son las malezas y las malas hierbas; aparecen en
el lugar menos indicado, dañan nuestro diseño establecido, le quitan nutrientes a las plantas
y son difíciles de erradicar una vez que ya aparecieron. Entonces veamos de forma
individual para prevenir que su existencia dure mucho tiempo.

La Maleza:
Son plantas que le quitan nutrientes los cultivos, crecen con mayor rapidez e intentan
acaparar el espacio de nuestro jardín. Poe ello es necesario verlo desde el punto de vista
económico; existen muchos tipos de malas hierbas, para poder dominarlas es necesario
identificarlas: anuales que son difícil de eliminar. Otras como las margaritas y los dientes de
león están siempre presentes en nuestro jardín y se debe eliminarlas.

Soluciones prácticas para acabar con estas malas hierbas.

 Corte a la altura adecuada.
Según el tipo de césped que tenga la altura adecuada para cortar entre 1 y 10
centímetros. Es importante que respetemos esta altura para evitar la aparición de
malas hierbas.
 Corte frecuente.
El césped debe cortarse frecuentemente par eliminar las semillas de maleza y así
evitar que aumenten en nuestro jardín. Si nuestro jardín esta ubicado en zonas frías
no debemos cortar nuestro césped en horas calurosas, a menos que después lo
reguemos bien, para no perder la humedad y los nutrientes necesarios. Durante el
verano lo ideal es que se corte dos veces por semana.
 Control manual.
Cuando observamos malezas en áreas de nuestro jardín es necesario eliminarlas
para ello podemos usar un cuchillo de cocina y vamos eliminando una por una desde
la raíz.
 Uso de la sal.
Una forma de controlar la maleza, es a través del uso de la sal; se echa un puñado
de sal sobre la maleza, pero hay que tener cuidado debido a que podemos matar a
nuestro césped.
 Control de la humedad y densidad de la tierra.
Cuando la tierra esta demasiada seca, húmeda o compactada favorece la aparición
de malezas, porque al césped no puede crecer en esas condiciones; la maleza
también se desarrolla bien en un suelo no bien abonado.
 Mantenimiento al césped y al jardín en general.
En temporada de calor, reguemos con frecuencia, aplicando fertilizantes con
nitrógeno, que tenga una acción lenta; hay que hacer un control manual contra los
insectos que atacan el jardín en época de calor.

Las Malas Hierbas:

Las malas hierbas son plantas que crecen en donde no deben hacerlo; se les denomina así
porque compitan con otros cultivos por la luz, agua y los nutrientes; además quitan la
estética y belleza de nuestro jardín y crean las condiciones para el desarrollo de las
enfermedades y plagas. Las malas hierbas pueden ser:

70
  Malas hierbas anuales.
Hay que tener mucho cuidado con este tipo de hierbas, ya que se dan en varias
fases dentro de una misma temporada. Esto significa que producen grandes
cantidades de semillas y, por lo tanto, se reproducen fácilmente y a gran velocidad.
El invierno es una buena época para deshacernos de estas molestas hierbas,
enterrándolas después de cortarlas en zanjas en la tierra, mezclándolas con compost
para el jardín.
 Malas hierbas perennes.
Las malas hierbas perennes, sobreviven incluso al invierno, gracias a los tallos y
raíces que tienen bajo de la tierra, por ello es importante excavar y sacar la raíz de
cada planta. La solución más adecuada es quemarlas o cortarlas para la elaboración
del compost.

Técnicas usadas para su control:

 Uso del Azadón.
Es la herramienta más utilizada para eliminar malas hierbas; hay que extraerla desde
la raíz, y realizarlo en un día cálido y seco, para que se marchiten y mueran con
facilidad; hay que tener cuidado durante el proceso de eliminación de la mala hierba
de no esparcir sus semillas.
 Técnica del acolchado.
Es una técnica muy útil para este caso, consiste en utilizar, se puede usar plástico
negro como una barrera de impedir el crecimiento de las malas hierbas, enterrando
los bordes o fijarlos en el suelo mediante el uso de piedras pesadas y de esta
manera evitar el crecimiento de las malas hierbas.
Si usamos el acolchado orgánico, se puede usar como abono orgánico para nuestro
suelo, enterrándolo al final de cada cosecha y así mejoramos la estructura y
composición del suelo de nuestro jardín.

TECNICA DEL ACOLCHADO

Agua
Corteza, Aserrín
Estiércol

Papel, Cartón,
Algodón, Lana, etc.

Restos de Césped o
residuos vegetales de
cocina
Lombrices
71
 ACTIVIDAD

1. ¿Qué efectos causa la maleza en un jardín?

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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Explique ¿Qué soluciones se deben aplicar para eliminar las malezas?

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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. ¿Por qué debemos eliminar las malas hierbas?

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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Explique ¿Cuál es la importancia del acolchado en el control de las malas hierbas?

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…………………………………………………………………………………………………

5. ¿Cuál es el daño que se causa al medio ambiente el uso de herbicidas?

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…………………………………………………………………………………………………

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6. Piensa Ud. que las plantas que salen con facilidad en el jardín y las cuales no se
programaron ¿Son mala hierba? ¿Por qué?

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72
 FICHA TÉCNICA

EVALUAMOS EL DAÑO DE LAS MALAS HIERBAS EN EL JARDÍN Y LAS ELIMINAMOS

Materiales:

Jardín con problemas de mala hierba

Manta o bolsas para el transporte de malas hierbas

Herramientas:

1 Pala de jardinero
1 Rastrillo de mano
1 Azadón para remover las malas hierbas.

Procedimiento:

1. Ubicar en el jardín la presencia de malezas o malas hierbas.

2. Comprobar el daño que causan las malas hierbas en el jardín.
3. En caso que la mala hierba se encuentre profundamente arraigada en el suelo, hacer un
hoyo y sacarla con la pala de mano de raíz.
4. Si la mala hierba se encuentra superficialmente en el suelo, se debe eliminar con el
azadón.
5. Recoger las malas hierbas con la ayuda del rastrillo, y depositarlas en las mantas o
bolsas para su traslado.
6. Los restos de las malas hierbas obtenidas del jardín, se cortan y se destinan a la
elaboración de compost.

Al encontrar armonía entre las plantas también se puede encontrar armonía en el

paisaje

73
 SESIÓN Nº 13

CONTROL DE PLAGAS Y ENFERMEDADES

Al terminar la sesión tendrá la capacidad de:

Evalúa los daños causados por plagas y enfermedades en las plantas del jardín, utiliza
técnicas de control adecuadas y evita el uso de productos químicos que daña el control
natural (insectos útiles) y destruyen el medio ambiente.

Las Plagas:
De un día para otro, puede producirse la catástrofe. La planta que ayer presentaba un
aspecto inmejorable, hoy muestra inequívocos síntomas de deterioro: hojas manchadas o
roídas, incluso aspecto de desecación.

Esto puede pasarle a cualquier planta de cualquier tipo, sea de interior o no, esté a pleno sol
o a la sombra, sea cual sea el modo y el espacio de cultivo o la especie o variedad a la que
pertenezca. Puede ocurrir a pesar de prodigar todos los cuidados necesarios y después de
realizar de forma óptima todas las operaciones, desde la información previa sobre la
especie, la elección del espacio y del terreno, hasta el riego y abono.

No hay ningún misterio. La razón del desastre es la presencia de parásitos, y ésta puede
evitarse si se actúa adecuadamente. Hay diversos tipos de parásitos que pueden afectar a
las plantas. Los hay animales y vegetales, los que se nutren de los tejido vegetales y los que
buscan su hospedaje en las hojas y los tallos para anidar y desovar. De los huevos saldrán
las larvas que acabarán por ser insectos adultos, pero hasta que esto ocurra, las larvas,
instaladas en la planta, se alimentan de hojas, ramas y brotes, provocando su enfermedad y
con frecuencia su muerte.

Las plagas pueden ser casi invisibles, es por ello que debemos excavar bajo de la tierra y
examinar las raíces para determinar las causas del trastorno. Las plagas que atacan hojas y
flores son las más fáciles de identificar, porque el daño se produce rápidamente y se puede
reconocer.

Los parásitos pueden verse o no, pues a veces se trata de microorganismos, como hongos,
moho o bacterias. En ambos casos hay que eliminarlos para que la planta sane, pues de lo
contrario es habitual que se produzca la muerte. La destrucción de parásitos animales se
denomina desinfectación, y la de los microorganismos, desinfección.

ESCARABAJO COMEDOR DE HOJAS COCHINILLA DEL ROSAL

74
Principales signos de enfermedades:

Los síntomas son las alteraciones en el funcionamiento o estructura del vegetal, a causa de
agentes productores de enfermedades, tales como hongos, bacterias o virus.

Esto se debe de las condiciones favorables de humedad y temperatura en donde se

desarrollan los hongos y las bacterias, que son los que generan el signo de las
enfermedades.
Como definición de signo decimos que éste es la manifestación visible del patógeno.
Los virus sólo son visibles con la utilización de un microscopio electrónico, debido a esto se
considera que no presentan signo.
Los hongos poseen numerosas formas de manifestación, a través de las cuales podemos
detectar su presencia sobre la planta enferma. Entre las enfermedades causadas por
hongos mencionaremos: los mohos, puntuaciones negras, oídio, mildiu, roya y fumagina.
Las bacterias se manifiestan a través de exudados denominados zoogleas.

Signos de enfermedades producidos por hongos.

 Mohos.
Muchas veces, sobre la superficie de los órganos afectados, se aprecia manchas de
colores, constituidos por estructuras del hongo. Así por ejemplo, es muy común encontrar
sobre las flores del rosal afectados por Botrytis cinérea (hongo causante de la
enfermedad conocida como Podredumbre de los pimpollos), es un moho de color
grisáceo.
Estos órganos, ya muertos permanecen en la planta, secos y momificados, durante largo
tiempo.
Es común hallar sobre el cuello de algunas plantas, (clavel Cyclamen) un moho blanco o
blanco rosado, que denuncia posible presencia de hongos del género fusarium (agente
causal e marchitamientos y podredumbres).

Las camelias y los rododendros plantados en

macetas pueden ser atacados de diferentes
enfermedades en el verano, pudiendo perder
tanto las hojas como abortar la floración. Se
debe cubrir el suelo con compost y evitar dejar
las plantas secas durante esa estación

 Puntuaciones negras.
Sobre manchas foliares o sobre manchas de otros órganos, suelen aparecer pequeñas
puntuaciones negras, que constituyen el signo de dichas enfermedades. Se observan
puntuaciones negras en antracnosis del Formio en viruela de la acelga.

 Oídio.
Se observa sobre la cara superior de las hojas de las plantas afectadas unas lanas de
color blanquecino, que se desprende fácilmente al raspado con los dedos, dejando sobre
las hojas una mancha amarillenta clorótica, debido al impedimento de la fotosíntesis y a
la absorción de nutrientes por parte del hongo. Dicha clorosis constituye el signo de
enfermedad, lo podemos encontrar en el rosal, begonia, caléndula, dalia y zinnia.

75
 Mildiu.
En este enfermedad aparece unas lanas levemente grisáceo en el envés de la hoja lo
que constituye el signo, dichas lanas a diferencia de lo que ocurre en el oídio no se
desprende al rasparlo, entonces se observa, en la cara superior de la hoja, manchas
pardas que constituyen el síntoma. Es común encontrar esta enfermedad en la vid, rosal,
alelí y lechuga.

 Roya.
Se caracteriza por la presencia de pequeñas erupciones envés de la hoja denominadas
pústulas, las que presentan diversos colores (amarillo, anaranjado, pardo rojizo, etc.). En
el haz o punta de la hoja se ve una clorosis en correspondencia con la pústula del envés,
siendo éste el síntoma de la enfermedad. Se puede mencionar como ejemplos más
conocidos a las royas del rosal, malvón, crisantemo, clavel, gladiolo, etc.

 Fumagina.
Sobre el haz foliar se deposita una costra oscura semejante al hollín, que está constituida
por estructura de hongos que se nutren de secreciones azucaradas producidas por
cochinillas y pulgones. Las plantas se ven perjudicadas, pues dicha costra impide la
fotosíntesis y la transpiración normal, originando síntomas de clorosis y necrosis debajo
de la costra.
Esta enfermedad puede aparecer en cualquier planta atacada por dichos insectos, siendo
frecuente observarla sobre cítricos, jazmín del cabo, laurel, hiedra.

Signos de enfermedades producidos por bacteria

Zoogleas es el único signo que puede observarse en una enfermedad producida por
bacterias son las zoogleas. Son exudados de aspecto mucoso cuyo color depende del
género de la bacteria causante de la enfermedad, pudiendo ser de colores blanquecinos o
amarillentos.

Desinfección de plantas:
El cultivo de plantas, además de por otras razones, requiere una atención continua a causa
de la amenaza de los parásitos, que siempre producen daños cuando aparecen.

Tres reglas para combatir los parásitos:

 Intervención inmediata.
 Prevención; existen sustancias que, aplicadas a la planta, se difunden por sus tejidos
sin dañarla, y eliminan los parásitos apenas aparecen.
 Sistematización; aplicar productos antiparasitarios adecuados a cada tipo de parásito,
animal o vegetal. Según el tipo de organismo para el que estén indicada su aplicación.

Los productos antiparasitarios se dividen en:

 Anticriptogámicos; indicados contra bacterias y hongos.
 Insecticidas; indicados contra parásitos animales.
 Nematicidas; indicados contra gusanos microscópicos presentes en el terreno
(nematodos).
 Antivirales; indicados contra virus.
Estos grupos comprenden una extensa relación de productos específicos, cada uno de
los cuales posee su propia denominación, que alude a la especie contra la que actúa (el
acaricida contra los ácaros, por ejemplo).

Antiparasitarios:
 Los actuales antiparasitarios químicos tienen sus antecedentes en las sustancias a
base de compuestos de arsénico, azufre, cobre o mercurio entre otros elementos.
Muchas de ellas son peligrosas para el hombre y para otras especies, y los residuos de
su aplicación presentes en los alimentos podían llegar a ser altamente tóxicos. Por otra

76
 parte, su uso producía la desaparición de determinadas especies, con lo que esto afecta
al equilibrio natural general.

 En la actualidad se habla de la lucha integrada para referirse a la lucha antiparasitaria, y

este cambio de denominación obedece también a un cambio de estrategia, en la que se
prima un uso racional de las sustancias, siempre en función de los enemigos naturales
de las plantas.

 Los antiparasitarios deben cumplir hoy día con las condiciones de inocuidad para el
hombre fijadas en una normativa legitimada por sucesivos acuerdos de orden
internacional, y esto afecta especialmente a la investigación y a la industria. Esta
búsqueda de mínimas repercusiones en la salud de otras especies diferentes de la que
se quiere combatir ha llevado tanto al descubrimiento de nuevos productos como a la
recuperación de otros antiguos. Es el caso del pelitre, una flor sudafricana de cuyo
extracto, conocido desde hace más de dos milenios en China, se obtiene un eficaz
insecticida que ofrece una absoluta inocuidad a cualquier especie de sangre caliente.

A continuación se ofrece una serie de cuadros cuya información permite reconocer los
parásitos y sus daños, e incluye datos sobre su tratamiento.

Las tijeretas atacan habitualmente a arbustos

perennes y anuales como crisantemos,
dalias, clemátides y albaricoques.

PARÁSITOS VEGETALES Y ENFERMEDADES MÁS COMUNES

ESPECIES MEDIOS Y
PARÁSITOS Y ASPECTO DE ÉPOCA DE LOS
INTERESADAS PRODUCTOS DE
ENFERMEDADES DAÑOS TRATAMIENTOS
MÁS ATACADAS LUCHA
Chancro Manzano, Manchas oscuras Cortar las A los primeros
(Nectria varias especies) peral, haya, huecas con partes dañadas síntomas.
carpe, arce, muerte de la y desinfectar las
aliso y encina. corteza y heridas con
extensión del sulfato ferroso,
chancro. luego cubrirlas
con mástique.
Agallas Foliares de la Azalea, Hojas Quitar y quemar A los primeros
Azalea rododendro y deformadas por las partes síntomas.
(Exobasidium ericáceas en agallas carnosas dañadas.
rhododendri) general. de color verde.
Manchas Rojas de las Fresas. Manchas rojas Tratamientos a A los primeros
Hojas de la Fresa que se vuelven base de captan síntomas.
(Sphaerella frgariae - Tul.) blanco-grisáceas y de sulfato de
en el centro. cobre.
77
Mal Redondo Abeto, alerce, Podredumbre de Desenterrar 1/3 Al aparecer las
(Fomes annosus - Fr.). pino silvestre, las raíces y de la parte placas y cuando
pino blanco, amarilleo de las radical; empiezan a
pseudotsuga, hojas; la eliminación de las amarillearse las
tsuga y haya. madera se vuelve partes dañadas y hojas.
de consistencia de la madera
esponjosa y de atacada;
color violáceo para tratamientos
luego oscurece y radicales con
disgregarse en sulfato ferroso.
pequeños
trocitos
desmenuzados;
la infección se
extiende por el
tronco
circularmente.

Lepra del Melocotonero El melocotonero Las hojas atacadas Destruir las La primera vez, a la
(Taphrina deformans - y más no tardan en ramas dañadas; caída de las hojas
Fuck.) raramente espesarse e tratamiento con (noviembre
el almendro. hincharse; ramitas compuestos a diciembre)
con manchas base de ziram. y la segunda, al
blanquecinas, rojas principio de la
y agrietadas. primavera
(cura preventiva).

Tinta del Castaño Castaño. Amarillean las Extirpar las A los primeros
(Phytophthora cambivora hojas y se secan plantas dañadas; síntomas.
- Petri) las ramas; el rociar el capellón
tronco, con caldo
descortezado, bordelés al 2,5%
presenta manchas
oscuras que
exudan una
sustancia viscosa y
negruzca parecida
a la tinta.
Mal del Esclerocio Alcachofa, Moho blanco sobre Destrucción de A los primeros
(Sclerotinia sclerotiorum - acelga, los tallos, las plantas síntomas.
Lib.) (Sclerotinia achicoria, amarillean las atacadas (para
Libertiana - Fuck.) cebolla, col, hojas, podredumbre prevenir el mal,
Arvejas, de color blanco evitar terrenos
(Typhula variabilis - guisante, papa, Sobre los bulbos. con
Riess.) lechuga, tomate, estancamiento de
apio, etc. agua).

Mal Blanco de las Naranjo, cerezo, Amarilleo de la Destruir las A los primeros
Raíces manzano, peral, copa, caída plantas dañadas, síntomas.
(Rosellinia necatrix - melocotonero, prematura de las desinfectar el
Hart.) (Armillaria mellea - olivo, vid, hojas, muerte de terreno con 1/2
abedul, carpe, las ramas y de la kg. de sulfato de
Vahl.) (Rhizina inflata - haya, chopo, planta. hierro por metro
Schaeff.) (Rosellinia abeto, pino, etc. cuadrado.
quercina - Hart.)

Mal Vinoso Vid. Deterioro y Como en el caso A los primeros

(Rosellinia necatrix - marchitamiento anterior (evitar síntomas.
Hart.) (Rhizoctonia lentos; filamentos terrenos con
violacea - Tul.) (Clytocibe blancos sobre las estancamiento de
raíces y bajo la agua para
tabescens - Scop.) corteza. prevenir el mal).

78
Peste de las Plantas de Begonia, En las siembras Evitar el exceso A los primeros
Semillero ciclamen, demasiado espesas de abono, no síntomas.
(Phythium De Barianum - geranio, violeta, se forma un anillo sembrar
Hesse) prímula y negro en la base de demasiado
muchas otras las plantitas, que espesamente, ni
plantas de flor. amarillean, se usar tierrilla
secan y caen sobre compacta,
el terreno, destruir las
donde se marchitan plantas dañadas.

Podredumbre gris
(Botrytis cinerea - Pers.)
Bulbos de áster, Manchas oscuras Evitar excesos de A los primeros
begonias, sobre los tallos, calor y humedad; síntomas.
ciclámenes, sobre las flores y tratamientos a
dalias, claveles, sobre las hojas, base de captan al
lirios, jacintos, marchitándose a 2-3%
geranios, continuación las
prímulas, plantas.
tulipanes, etc.

ESPECIES MEDIOS Y
PARÁSITOS Y ASPECTO DE ÉPOCA DE LOS
INTERESADAS PRODUCTOS DE
ENFERMEDADES DAÑOS TRATAMIENTOS
MÁS ATACADAS LUCHA
Podredumbre Parda o Albaricoque, Manchas Eliminar los Primavera y
de los Frutos cerezo, circulares sobre frutos dañados; finales de
(Sclerotinia cinerea - membrillero, los frutos, que tratamiento con noviembre
Schr.)(Monilia cinerea - manzano, luego se vuelven productos a (cura preventiva).
Bon.) (Monilia fructigena - peral, concéntricas; base de sulfato
Pers.) melocotonero muerte de los de nicotina al
y ciruelo. frutos. 2% o de captan.

“Ojo de Pavo” del Olivo Olivo. Ataca las hojas Realizar buenas Finales de
(Cycloconium oleaginum - jóvenes, sobre podas; invierno o
Cost.) las que aparecen tratamientos principios de
manchas Con caldo marzo; un
circulares bordelés tratamiento a
parecidas a las al 1% o sulfato principios de
vistosas de nicotina al 2 septiembre u
coloraciones de –4% octubre (cura
las plumas del preventiva)
pavo; ataca
también a los
frutos con la
consiguiente
caída.
Oídio de la Begonia Begonia. Pátina Productos a A los primeros
(Sclerotinia Libertiana - blanquecina base de azufre síntomas.
Fuck.) sobre las hojas y o de de sulfato
sobre los de nicotina al
pedúnculos 2%
florales con
marchitamiento
de las flores.
Oídio de las Rosáceas Rosa y En primavera, las Tratamientos A los primeros
(Sphaerotheca pannosa - melocotonero hojas, los brotes con azufre o a síntomas o como
Wallr.) y las ramitas base de cura preventiva en
tiernas se karathane; caso de clima
recubren de eliminar las cálido-húmedo.
pequeñas ramas y las
manchas; la partes dañadas.
planta detiene su
crecimiento y no
florece.

79
Oídio de la Vid Vid. Desde abril hasta Como en el Primeros de
(Uncinula necator - Burr.) otoño ataca todas caso anterior. mayo, antes y
las partes verdes, después de la
las cuales a floración; de 2 a 4
continuación se tratamientos hasta
secan, incluidos el comienzo de la
los racimos. recolección.

Mildiu de las Alcachofa, En primavera, Tratamientos A los primeros

Compuestas cineraria, otoño e invierno con productos a síntomas.
(Peronospora zinnia, áster, aparecen base de captan.
gangliformis - Berck.) dalia, etc. manchas de color
rojo-oscuro en la
cara inferior de
las hojas.

Mildiu de la Rosa Rosas, sobre Manchas oscuras Tratamientos A los primeros

(Peronospora sparsa - todo las sobre las hojas, con productos síntomas (con
Berck.) cultivadas en sobre los capullos a base de especial atención
invernadero. y sobre los captan al 2-3% en febrero-
pedúnculos; las marzo).
flores se
marchitan y la
planta muere.

Mildiu de la Vid Vid. Manchas blancas Tratamientos Primavera-

(Plasmopara viticolo - sobre las con productos a verano-otoño.
Berl.) hojas, sobre los base de captan
sarmientos al (0,2-
y sobre los 0,3%), de
racimos que sulfato de
acaban nicotina al (2% -
marchitándose. 4%) o de sulfato
de cobre.

Roya de la Rosa Casi todas las Numerosas Destrucción de de sulfato de

(Phragmidium especies y manchas las ramas y nicotina a los
subcurticium) variedades de amarillas sobre la brotes dañados; primeros
las rosas. cara superior de tratamientos síntomas;
las hojas, con oxicloruro oxicloruro al final
produciendo su de cobre (2%) y del otoño y
caída. de sulfato de también en
nicotina al 2% invierno
(cura preventiva).

Sequedad de las Hojas Agave, Manchas Productos a A los primeros

del Agave dracena y concéntricas base de de síntomas;
(Coniothyrium yuca. excavadas, con el sulfato de primavera-otoño
concentricum sin. Phome centro gris y los nicotina al 2%; (cura preventiva).
concentrica) bordes de color tratamientos
rojo; se forman preventivos con
en las hojas, lo caldo bordelés
que hace que se (1-1,5%).
sequen.

Moteado o Roña del Manzano. Hojas con Tratamientos Primavera-

Manzano manchas de color con productos a verano-otoño.
(Venturia inaequalis - marrón oscuro; base de sulfato
Cooke) frutos con de nicotina al
pequeñas 2% o captan;
manchas oscuras destrucción de
circulares que las partes
80
 tienden a dañadas.
ensancharse y a
unirse.

Moteado de la Rosa Rosa. En verano o en Tratamientos En primavera

(Actinonema rosae - Lib. otoño se forman con productos a sobre los jóvenes
sin. Asteroma rosae) manchas base de ziram brotes (cura
redondas, (0,4-0,6%). preventiva);
oscuras o repetir el
violáceas sobre tratamiento
las hojas, que, a después de unas
continuación, se 3 semanas.
caen.

81
 ACTIVIDAD

1. ¿Cuál es la diferencia entre plagas y enfermedades?

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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. ¿Debido a qué factor ambiental aumenta el ataque de los insectos?

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3. ¿Por qué es importante limpiar y quemar los desechos del jardín?

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…………………………………………………………………………………………………

4. Cuando hay síntomas o alteraciones en las plantas ¿Quiénes son los causantes?

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5. ¿Cuáles son las características de la roya en la planta?

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…………………………………………………………………………………………………

6. ¿Qué manera natural puedo yo desinfectar el suelo para sembrar plantas?

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…………………………………………………………………………………………………

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82
 FICHA TECNICA

ELABORACIÓN DE INSECTICIDAS ECOLOGICOS

PARA CONTROLAR PULGONES

 Hervir 2 litros de agua, ½ litro de hojas de sauco, colar y dejar enfriar y aplicar sobre las
plantas atacadas.
 Hervir durante 20 minutos 200 grs. De ortiga secada a la sombra en 10 litros de agua,
colar, dejar enfriar y aplicar sobre las plantas atacadas.
 Hervir 200grs. De paico en un litro de agua reposar toda la tarde y la mañana siguiente
sobre la planta atacada.
 Machacar 2 pepas de palta, dejar remojar en un litro de gua caliente por 15 minutos,
una vez rociar sobre las hojas no sobre las flores.
 Hacer hervir 200 grs. De crisantemo en 15 litros de agua por 20 a 25 minutos dejar
reposar por 12 horas, colar y rociar sobre las hojas.
 Mezclar 4 puñados de ceniza vegetal con ½ puñado pimienta negra (polvo) y
espolvorear sobre las hojas.

PARA CONTROLAR LA MOSCA MINADORA Y ARAÑITA ROJA

 Hacer hervir en 10 litros de agua 100 grs. De cola de caballo, 200 grs. De ortiga. Todo
por espacio de 20 minutos, dejar reposar por 24 horas, colar y aplicar a la planta
atacada

PARA CONTROLAR HONGOS

 Machacar 6 cebollas hacer hervir en 5 litros de agua dejar enfriar y rociarlos sobre las
plantas.
 Cortar en pedazos una rama de sábila hacerla hervir en un litro de agua, dejar enfriar y
rociar sobre las plantas.

PARA CONTROLAR BACTERIAS

 Triturar 200grs. De pepas de papaya, remojar en 15 litros de agua, dejar reposar

durante 24 horas, colar y aplicar. Gusano terminador

Tripso gusano Cochinilla bolita

83
 SESIÓN Nº 14

SELECCIÓN DE PLANTAS DEL JARDÍN

Al término de la sesión tendrá la capacidad de:

Identifica las especies de plantas más adecuadas en un jardín, seleccionando las especies
ideales de acuerdo al entorno y mantiene las distancias técnicas entre planta y planta de
acuerdo a su espacio.

Plantas del jardín:

Las plantas del jardín son aquellas que comúnmente encontramos fuera de las casas y son
utilizadas para el diseño de estas áreas verdes. Entre las principales especies que podemos
utilizar, encontramos:

 Árboles.
De empleo más limitado en un jardín pequeño, permiten crear un lugar sombreado,
sirviendo para establecer un contraste de forme o de color con las casas o con las
coníferas.
Los árboles son elementos que pueden generar imágenes sublimes o ser puntos de
atracción dentro del conjunto de plantas que poseemos. Por ello, los árboles tienen una
función útil y otra función ornamental.
Debemos tener en cuenta que el diseño del jardín, la velocidad de crecimiento de los
árboles, con el fin de evitar posibles problemas de espacio o de desarrollo del árbol esta
velocidad viene determinada por la especie o variedad de que se trate.
En el tratamiento de las clases de árboles, hay que tener en cuenta, si se trata de
clases perennes o caducas, el color, la textura del follaje, el brillo de las hojas, las flores
y los frutos. Los árboles perennes, cuyas hojas no caen en ninguna estación del año,
son muy útiles como cortavientos y para mantener el color verde en invierno. Los
caducos, que pierden sus hojas en otoño, dan sombra en verano y en invierno permiten
el paso de la luz a través de sus ramas.
La utilización de los árboles dentro del jardín lo podemos usar como: Cercos, cuando se
quiere evitar una vista desagradable se emplean algunos árboles como cercos. Por
ejemplo, los álamos cumplen los requisitos necesarios para ser utilizados en esta
forma; alcanzan pronto una gran altura y su vegetación cubre incluso las partes bajas.
Dentro de las casas si se dispone una amplia y larga entrada, se puede bordear por
alineaciones de árboles, buscando su forma como el caso de la acacia o el álamo, o su
color, como los arces púrpura, da belleza al jardín.

La plantación de los árboles, se debe tener en cuenta:

 Que estén sembrados cerca a un caño conectada siempre; se debe saber

claramente el lugar en donde se va a sembrar el árbol y para ello se debe limpiar
las malezas en un radio aproximado de 50 centímetros.
 Remover el terreno con la pala.
 En el centro del área removida construir un hoyo que permita una adecuada
acomodación de las raíces de la planta y el hoyo debe ser adecuadamente grande
para el volumen de las raíces de los arbolitos y así estén en un suelo suelto,
aireado y libres de piedras y escombros.
 Luego plantar cuidadosamente el arbolito en el hoyo, protegiendo las raíces con la
mano. Silos árboles están en bolsa, hay que asegurarse que la tierra esté húmeda,
para evitar que el pan de suelo que rodea a las raíces no se rompa.
 Tapar las raíces con tierra, luego levantar suavemente la planta unos centímetros
para que se acomoden las raíces.

84
 Arbustos.
Pueden encontrarse en cualquier lugar del jardín, bien sea aprovechando su talla, follaje
o su floración.
No hay una línea clara de demarcación entre un árbol y un arbusto, y es a menudo
difícil ubicar una especie definitivamente en uno u otro grupo.; los arbustos es una
especie, con forma de árbol bajo con condiciones ambientales favorables, por lo tanto
un arbusto es una planta poco leñosa y ramificada desde la base a la que podemos
darle forma que queramos. Se pueden utilizar en grupo o de manera solitaria.

Utilización de los arbustos, se pueden distinguir dos categorías principales:

 Como cercos.- Se pueden disponer de arbustos perennes o semi-perennes,
alineados regularmente de forma que, al ser convenientemente podados den la
sensación en su conjunto una unidad delimitada completamente y con las formas que
la poda le haya dado.
Los periodos de recorte se deben hacer, en junio y octubre, se deben usar
variedades caducas y perennes convenientemente combinadas, de forma que
cumpla su finalidad de cerco, tenga en su conjunto una especie más rustico
 Macizos o aislados.- Los macizos corresponden a los jardines de mayor dimensión
colocando entre ellos arbustos caducos y perennes asociados armoniosamente. En
los jardines de dimensiones más pequeños o en casos particulares, se plantarán
aislados.
De esta forma realzan su belleza y se desarrollan en mejores condiciones; otros
podrán utilizarse en zonas altas o taludes, en este último caso, se debe saber si
resisten a la sequedad propia de los mismos; aquellos que soporten la sombra se
podrán situar completando el efecto creado por algunos árboles.

La plantación de los arbustos:

Son de preferencia a fines del verano para favorecer el crecimiento en un clima
adecuado, cuando es plantado en otoño, a veces los vientos y heladas producen
desecación y muchas perennes mueren sin llegar a la primavera.

El Proceso de la plantación:
Para plantar arbustos, hay que tener en cuenta lo siguiente:
 Preparar la tierra mezclando turba húmeda con un fertilizante (humus) y la tierra
excavada.
 Espere unas semanas antes de efectuar la plantación.
 Al plantar, regar con abundancia y a continuación colocar el estiércol, compost de
jardín o tallos de helechos frescos para conservar la humead.
 Para que se protejan entre sí, se debe plantar en grupos de 3, 5,7, etc. así se
entrelazan y forman arbustos resistentes.
 Al plantar, siempre fijarnos en la parte estética, combinando formas y colores en la
manera que quede más decorativo de acuerdo al diseño definido.

Distancia de plantación:
Lo recomendable para los casos mencionados del uso de arbustos, son los siguientes:

 Cercos: En general a unos 50 centímetros entre ellos, llegando a 75 o un metro en

los ejemplares fuertes o especies vigorosas.

 Macizos: De 1 a 3 metros entre ellos, según el desarrollo posterior. En general, la

distancia debe coincidir con la altura del ejemplar adulto.

Importancia de las flores en el jardín:

 Vivaces.
Por su carácter muy natural, su gran variedad y sus épocas de floración, la elección
de las mismas y su colocación esa nota muy personal al jardín
85
  Coníferas.
Desde las más pequeñas hasta las más majestuosas mantienen su follaje durante el
invierno. Constituirán pues la base de un jardín prolongando su armonía a lo largo de
todo el año.
 Bulbosas.
El llamativo color de sus flores y su variedad y elegancia constituirán el detalle de
buen gusto de un jardín. Si renovación cada año le permitirá ejercer esta cualidad.

El resultado final del jardín dependerá, en gran medida de las plantas que se utilicen, su
volumen, estructura, colores o flores.

Ya que todas las plantas reciben los mismos cuidados (las labores culturales que se realizan
como cuidados de las plantas); entre los elementos verdes más imprescindibles para formar
un jardín: los árboles, los arbustos las plantas que nos sirven de cercos y los rosales.

Grandes jarrones de terracota

forman el punto de enfoque de
este jardín de ciudad. Sembrados
con vistosos arbustos recortados,
estos contenedores también son
un atractivo contraste para las
flores que unen a los
pensamientos blancos sembrados
en primer plano.

Petunia, (Serie Resisto). Planta perenne de

crecimiento rápido, ramificada y leñosa. Produce
flores de azul intenso en forma de trompeta. De
sol directo a penumbra. Alcanza de 10 a 25 cm.
de altura.

86
 ACTIVIDAD

1. ¿Cuál es la importancia de los árboles en un jardín?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. ¿Cuál es la ubicación adecuada de los arbustos?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. ¿Qué variedad de plantas se usan para dar un aspecto exótico en el jardín?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Explique ¿Qué especies de plantas mantiene su follaje en el invierno?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. Explique ¿Cuál es la importancia de los bulbos en un jardín?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6. Marca la respuesta correcta .La compra de plantas para el jardín dependerá de:

a. El presupuesto
b. Gusto del cliente
c. Plantas disponibles
d. Factores medio ambientales.

87
 FICHA TECNICA

FLORES EN EL JARDÍN

Rosales

Son un elemento decorativo esencial, en áreas del jardín, luciendo su abundante floración,
en su forma trepadora adornando una pared. Son arbustos espinosos de gran popularidad
cuyas flores las rosas, han cautivado a todos; existen millares de variedades adaptables a
todo tipo de jardín.
La importancia de estas especies resulta fundamental para el diseño del jardín.

La propagación del rosal

Tres son las formas de propagación del rosal: semilla, estaca e injerto.
 Semilla: con ella se obtienen portainjertos en los que injertar la variedad
seleccionada. También se emplea para conseguir nuevas variedades; suele ser
ocupación de profesionales en la materia.
 Estaca: con este método se logra multiplicar portainjertos y algunas variedades de
rosal de jardín. La planta cultivada por estaca tiene menos vida y menor resistencia
a enfermedades que la planta conseguida por injerto.
 Injerto: el sistema más extendido de ventajas indiscutibles.
- raíces más fuertes y de mayor adaptabilidad a diferentes suelos.
- mayor producción de flores
- mejor y más rápido crecimiento
- mayor resistencia a plagas y enfermedades
- mayor longevidad

Rosal Injertado

El portainjertos
Se emplean normalmente la Rosa indica, Rosa canina y Rosa manetti, conocida como «rosa
salvaje». Esta última es adecuada para suelos arenosos y las primeras para suelos
arcillosos. La Rosa canina se multiplica por semilla, y las otras dos por estaca.

Portainjertos de estaca
 De la planta madre correspondiente a la especie (Rosa índica o Rosa manetti), se
corta la estaca de unos 15 a 20cm. de largo, en los meses del otoño.
 La estaca se entierra en sustrato húmedo hasta dos tercios de su longitud, en
vertical y con varias yemas descubiertas. Enraízan en primavera.
 Estas plantas se injertan en verano.

Portainjertos de semilla
 A comienzos de otoño se recogen los frutos de la Rosa canina y se ponen a secar
varios días.
 Se separan las semillas de la pulpa y se mantienen en un lugar fresco y aireado
hasta el momento de la siembra.
 Se siembra a final de invierno en un almácigo cubierto con plástico transparente o
vidrio a fin de acelerar la germinación.
 Las plantitas se trasplantan en surcos separados a 80 cm. dejando una distancia de
15-20 cm. entre ellas, a mediados de primavera.
 La estación adecuada para injertar es el verano, y el momento óptimo, cuando los
tallos adquieren el grosor de un lápiz.

88
El injerto
Se efectúa cuando el portainjertos logrado por semilla o por estaca se encuentra en pleno
desarrollo, con una gran afluencia de savia, lo que significa mayor facilidad para despegar la
epidermis. Se puede apoyar con un riego abundante durante la semana anterior.
El injerto se realiza unos 2 cm. por debajo del cuello de la planta, descubriendo un poco la
base con cuidado de no perjudicar las raíces o el tallo.

Técnica adecuada
En el rosal, se emplea el injerto de escudete.
 Se realiza un corte en forma de T en el portainjertos y se aparta la epidermis con la
uña que hay en la parte posterior de la navaja de injertar.
 Se separa de la rama la yema a injertar, en forma de escudo, y se introduce en el
corte del portainjertos. La unión se asegura con rafia o cinta plástica para afianzar la
conexión entre las dos partes. Suelda en unas dos semanas.
 La ligadura se retira después de tres semanas a fin de evitar el estrangulamiento de
la planta y favorecer el crecimiento de la yema.
 Las variedades de rosal de: pie bajo, arbustivo, miniatura y trepador se injertan a
nivel del suelo.
 El rosal de pie alto a 110 cm. y el llorón 150-180cm. En éstos, hay que situar dos
yemas opuestas con 2-3 cm. de desnivel con objeto de lograr una copa uniforme.

Rosal alto. En la copa de pequeños árboles formados de una altura entre 1m y 1,25 m. se
inserta el rosal. El resultado es un árbol de rosas, de gran poder decorativo en los jardines.

Las rosas son

bienvenidas en
todo jardín.

89
 Propagación de flores por medio de bulbos

El bulbo es la yema de un tallo subterráneo; cubierto de grandes escamas, es corto y denso.

Tulipán
Especie bulbosa célebre por su elegancia
ornamental. Su tallo, recto, mide de 25 a 40 cm. de
altura, y culmina en una flor única grande. Resulta
magnífica en grupos situados en parques y
jardines. Su época de floración de marzo a junio.

Lirio Real
Bulbosa muy elegante y rústica, ofrece una floración
muy hermosa a base de flores blancas, grandes, en
campánula, perfumadas y muy hermosas.

Narciso
Bulbosa de bellas flores, colores vivos y alegres,
que cubre los blancos amarillos y dobles, con hojas
estrechas radicales. Época de floración: de marzo a
mayo.

Jacinto
Bulbosa cuyas variedades más conocidas
provienen de Holanda, de hojas estrechas y largas.
Su tallo verde y largo, en forma de cilindro hueco,
remata su extremo superior una maciza corona de
flores, o corimbo, muy colorido y perfumado.

90
Suelo para especies con bulbo
Hay distintas especies y variedades de bulbosas, y no coinciden todas en unas mismas
necesidades de suelo. Cada grupo tiene sus exigencias.
Los cormos (bulbos macizos) precisan de tierra fértil tanto para su floración óptima como
para seguir generando nuevos bulbos. Especies que se multiplican en cormo: gladiolo,
azafrán, fresias.
Los bulbos tunicados y escamosos se desarrollan adecuadamente en terrenos de fertilidad
media, y mucho más si cada año son levantados, pues invierten sus reservas en florecer.
Todos los bulbos evolucionan en terreno de buen drenaje, humífero y arenoso. El bulbo se
pudre irremediablemente en tierra con estancamiento de agua. Una tierra pesada puede
beneficiarse de una aplicación de arena y resaca de río o mantillo de hojas.
Es importante que sólo se administre abono de estiércol cuando se esté completamente
seguro de su entera descomposición, pues si no es así, el bulbo puede resultar gravemente
perjudicado.

Clases de bulbo:
 Bulbo macizo o cormo
Su forma de platillo expandido y carnoso que hace acopio de reservas-de ahí cormo- le
distingue. Tiene una única yema en el extremo superior, a partir de la cual se
desarrollan las flores y hojas.
 Gladiolo
Bulbosa que alcanza la altura de un metro. Termina en espata verdosa de la que brotan
numerosas flores, muy alegres y vivas, con un amplio espectro de color: amarillo,
blanco, azul, rosa, según la variedad. Florece de marzo a julio.
El gladiolo se multiplica mediante el cormo o bulbo macizo.
 Dalia
La dalia es una planta muy extendida y conocida, tanto por las más de 1500 variedades
existentes como por su gran valor ornamental. Se adapta a cualquier suelo y
condiciones. Época de floración: de junio a noviembre.

Preparación del terreno

 Hay que comenzar por excavar profundamente el suelo, removiendo
abundantemente la tierra hasta una profundidad de unos 20 a 25 cm. En esta
operación se añade arena con resaca de río o mantillo de hojas.
 Habrá floraciones más ricas si en la fase de preparación del suelo se añade
aproximadamente 1/2 kg. de harina de huesos por metro cuadrado, esparcida por la
superficie.
 El bulbo que se vaya a plantar en terrenos bajos corre peligro de pudrirse si no se
eleva el cantero.

BULBO MACIZO O CORMO

91
 Bulbo escamoso
Las capas de escamas carnosas se protegen entre sí, ya que carece de una envoltura
seca. El bulbo escamoso más conocido es la azucena.

Época de plantación
 Descartar bulbos que no ofrezcan seguridad de su vigor y salud.
 La profundidad de plantación es muy importante.
 Alrededor del bulbo no debe quedar ninguna bolsa de aire, la tierra debe rodearla
compacta por todos lados. Nunca deben tocar directamente el fertilizante.
 Cada planta debe recibir de 3 a 5 gramos de fertilizante completo (15-15-15) después
de una semana desde que hayan asomado los brotes.
 Hasta que las flores no hayan muerto no debe extraerse la planta, pues las hojas
siguen absorbiendo material nutritivo después de florecer.
 Hay que levantar todos los años y guardar en un lugar fresco los bulbos de fresia,
jacinto, tulipán y gladiolo.
BULBO ESCAMOSO

 Bulbo tunicado
El bulbo tunicado es un tipo de bulbo cuyas escamas (catáfilas) carnosas se distribuyen
en estratos continuos y superpuestos, lo cual le dota de una estructura sólida. Aún tiene
una mayor protección con sus escamas exteriores membranosas y secas. Bulbo
tunicado se pueden ver en cebolla, tulipán, jacinto y junquillo.

BULBO TUNICADO

El bulbo se deposita sobre la arena con el ápice hacia arriba.

92
 SESIÓN Nº 15

SIEMBRA Y CUIDADOS DEL CÉSPED

Al término de la sesión tendrá la capacidad de:

Conoce las diferentes variedades de césped, aplicando las técnicas adecuadas para su
siembra y cuidado, escoge la variedad o variedades que se integren al paisaje.

El Césped

Por muy rico que un jardín sea en variedades y especies de cualquier tipo, árboles, arbustos
y flores de toda clase, necesita sin excepción el tapiz verde y compacto del césped, que,
desde el suelo, armoniza y da un acogedor fondo a los más dispares ejemplares que
conviven en el mismo espacio.

Delimitado el contorno del

césped, hay que realizar
todas las instalaciones
subsidiarias, la iluminación,
la irrigación subterránea. Es
importante tener un plano
de las instalaciones, pues
es la única forma de evitar
levantar paños enteros de
césped.

Trabajos preliminares

 Lo primero que hay que pensar al plantar el césped es que éste no debe llegar nunca a
las paredes de piedra viva, de la misma forma que hay que evitar la proximidad a
senderos de grava, pues no tardarán los guijarros en llegar al césped y acabarán por
romper las cuchillas de la máquina cortacésped.
 Si se instala un sistema de riego subterráneo, es importante que las bocas de riego no
estén demasiado bajas, pues llegarían a ser un escollo para las máquinas y un peligro
para quienes pasean por el césped.
 Delimitado el contorno del césped, hay que realizar todas las instalaciones subsidiarias,
la iluminación, la irrigación subterránea. Es importante tener un plano de las
instalaciones, pues es la única forma de evitar levantar paños enteros de césped para
localizar averías en cañerías o cables; un cartón fuerte y colores diferentes para señalar
la luz y el agua suelen dar resultado en la conservación del plano. En caso de avería, es
suficiente con levantar la zona que marca el recorrido de cable o tubería, tal como indica
el plano, evitando de este modo levantar el césped hasta que se encuentra dónde está.

93
  Terminados los trabajos previos, se realiza un análisis del terreno, a fin de definir
claramente su grado de permeabilidad, su capacidad de mantener el agua que recibe.
El examen es muy fácil de hacer. Se llena una maceta de la tierra en que se va a
sembrar el césped, sin apretar demasiado, y se echan varios vasos de agua. En caso
de que el agua salga de inmediato por el agujero sin llegar a humedecer la tierra esto
significa que hay que incorporar turba.
 Si el agua no baja ni llega a salir por el agujero, sino que se estanca arriba,
encharcando la maceta, esto quiere decir que el muy escaso grado de permeabilidad de
la tierra exige que se le añada algo de arena que facilite la fluidez del agua, y evite
estancamientos que acabarán en putrefacción. Si, por el contrario, el agua empapa bien
toda la tierra del tiesto y fluye despacio por el agujero, esto significa que la tierra posee
un buen grado de permeabilidad.
 Si se quiere llegar a tener un buen césped, homogéneo y vigoroso, en un espacio de
dimensiones reducidas, lo mejor es plantar estolones (ramas rastreras que echan raíces
periódicamente y producen nuevas plantas) o esquejes de herbáceas perennes.

Época
En invierno y en verano se alcanzan temperaturas demasiado extremas para realizar la
plantación de estolones, que no arraigan adecuadamente en esas condiciones. Lo mejor es
plantar en primavera, a pesar de que es también época de germinación de malezas.

Preparación del terreno

Con una antelación de unos 15 ó 20 días sobre la siembra, se procede a roturar el terreno
(ararlo), llegando hasta los 10 o 15 cm. de profundidad. Previamente se ha realizado una
limpieza del terreno, eliminando residuos de materiales y vegetación desfavorable.
Esta preparación del terreno termina con el desmenuzado del suelo y el rastrillado, hasta
dejar una capa de superficie mullida y pareja.

Esta antelación facilitará la oxigenación

de la tierra. En el fondo de la fosa se
extiende una capa de tierra mezclada
con estiércol o abono orgánico en polvo.
Así se logrará que las sustancias
fertilizantes hayan penetrado la tierra
para cuando se proceda a la siembra.

Implantación
Los estolones se distribuyen, con una separación entre uno y otro de unos 10 cm., en surcos
que a su vez están separados unos 10 o 15 cm. entre ellos, y se cubren con una capa ligera
de tierra fina, o cada estolón se inserta en la tierra hasta la mitad.

Después se pasa el rodillo y se empareja la superficie, con lo que se garantiza que el

estolón esté en contacto con el suelo.

94
Riego
El riego debe ser en forma de lluvia fina, a fin de mantener la humedad del suelo
permanentemente, pero sin anegar el terreno.

Mantenimiento
A principios de la primavera conviene aplicar tierra tamizada, extendiéndola hasta formar
una capa que ha de cubrir en parte la vegetación. Se añade un sustrato que va a facilitar el
asentamiento a las nuevas raíces, con lo que la absorción de agua y de nutrientes se
potenciará.

En la misma aplicación, se incorporan 20 o 30 gramos de fertilizante compuesto por metro

cuadrado.

Al kikuyo no le hace falta nueva tierra, es suficiente el abono administrado en esa misma
proporción.

Segado
A final de la primavera comienza la época de siega. Debe utilizarse al principio una guadaña
o una máquina de cuchillas afiladas elevadas a 5-6 cm. Una vez comienza el período de
vegetación primavera-verano, el segado se realiza cada 7 ó 10 días, a
4-6 cm. de altura. Finalmente, en otoño, a 7-8 cm. cuando el césped lo demanda.

Máquinas regeneradoras. Las cuchillas con

dirección de corte hacia adelante, facilitan
el avance de la máquina y evita la fatiga. El
efecto de regenerar el césped es muy
beneficioso ya que elimina de una sola
pasada los restos de raíces muertas y
musgo, devolviendo esponjosidad a la
planta favoreciendo así la entrada de aire,
luz y abono.

Precauciones
El césped es muy delicado en sus primeros tres meses de vida. Sólo se debe caminar por
encima para eliminar malezas a medida que se vayan detectando, y para regar. Después de
ese tiempo, el césped ya ha generado una nueva cobertura más fuerte.
En caso de preferir el sistema de trasplante, hay dos modos de hacerlo.
 Se recubre por completo la zona elegida con rollos de césped (se presenta igual que un
tejido) de los que se expenden en cualquier vivero. Se instala simplemente extendiendo
estos rollos, con lo que se puede realizar la operación en pocas horas.
 Trasplantando en pequeñas secciones de terreno. Hay que hacerse también con unos
cuantos rollos de césped, haciendo el cálculo de que a 1 metro cuadrado de panel de
hierba le corresponden de 7 a 10 m2 de prado. Los rollos se recortan en pequeñas
piezas de unos 2-3 cm. de lado, y se disponen en forma de cuadrícula, de ajedrez,
situándolos a una distancia de unos 10-.15 cm. entre ellos. No pasa mucho tiempo
antes de que estos cuadritos de césped emitan sus estolones, y en el plazo de un mes
aproximadamente, consigan compactarse formando un tapiz verde bastante
homogéneo. En dos o tres meses la hierba estará tupida, blanda y cerrada, a condición
de que haya sido regada y segada regularmente.
95
 Una vez se haya acabado con el trasplante, sea con el primer sistema o con el
segundo, es conveniente pasarle el rodillo o remover la tierra usando la pala. Así se
facilita que las raíces se fijen y el césped arraigue con fuerza. No es menos beneficioso
añadirle una capa suave de turba seca que le ayudará a conservar la humedad bien
regulada.

La elección de la hierba
No todas las variedades son iguales ni responden de la misma forma a las condiciones. El
terreno o el lugar donde se quiera plantar, su exposición a la luz o a la sombra, o el uso que
se le vaya a dar son factores a tener en cuenta para realizar la correcta elección de la
hierba.
A continuación se detallan las hierbas de prado más extendidas, resumiendo sus
características y necesidades.

 Poa nemoral.
Necesita terreno húmedo, rico y a la sombra. Se siembra por semilla.
 Poa pratensis
Vive bien en terreno seco, y es indiferente a la exposición. Se planta por semilla.
 Poa trivialis
Mejor en terrenos húmedos, ricos y a la sombra. Se consigue por semillas.
Todas las variedades de poa se conocen también como espiguillas.
 Festuca ovina
Su terreno es rico y húmedo y es capaz de vivir al sol o a la sombra. Se puede
pisar. Se siembra.
 Festuca roja
Mejor en terreno pobre y seco; admite cualquier exposición. Se planta por
semilla. Se puede pisar.
 Agrostis tenue
Vive en terreno húmedo y a la sombra. Se puede pisar. Admite siembra y
trasplante.
 Agrostis stolonifera
Igual que la anterior, con la diferencia de que pide terreno más bien seco.
 Heno
Hay distintas variedades: de bosque, alpino, común. Es adaptable a cualquier
clima y exposición, no exige ni muchas atenciones ni mucha agua.
 Codolina
Vive en terreno pobre y seco, al sol o a la sombra. Se puede pisar.
 Sagina subulata
No hay mejor hierba para las zonas húmedas y en sombra. Se obtiene por
trasplante en terrones. Se puede pisar. No se siega.
 Grama
En todos los terrenos, pero mejor en terreno seco.
 Dicondra
Aunque crece mejor en terreno pobre, seco y a la sombra, también arraiga sin
problemas en zonas de sol y cercanas al mar. Es capaz de resistir sequías
largas y de vivir sin segado. Admite siembra o trasplantes por paneles o
terrones.
 Eragrostis
Prefiere el terreno húmedo y a la sombra. Se puede pisar. Se puede trasplantar
por rollos o terrones.
 Trébol
Se siembra en terrenos húmedos y pobres.

Conclusiones:
 Hay que señalar, en cualquier caso, que un césped bien cuidado admite muy bien la
convivencia con otra especie, aunque sea inesperado; y hay quien consigue céspedes
96
 mezclando especies con un resultado estético muy superior a otros realizados con una
sola especie.
 Un jardín con un césped hermoso es fácil de conseguir. Basta con tener constancia y
respetar las normas de su cuidado, que, cumplidas rigurosamente, no son una carga
insoportable, ni siquiera un esfuerzo grande. Los primeros años de vida del césped sí
exigen una mayor atención y perseverancia, pero después basta con la regularidad del
cuidado, no demasiado exigente ya, que garantizará un césped sano y hermoso.

Si se quiere llegar a tener un

buen césped, homogéneo y
vigoroso, en un espacio de
dimensiones reducidas, lo
mejor es plantar estolones
(ramas rastreras que echan
raíces periódicamente y
producen nuevas plantas) o
esquejes de herbáceas
perennes.

El césped es muy delicado en sus

primeros tres meses de vida. Sólo
se debe caminar por encima para
eliminar malezas a medida que se
vayan detectando, y para regar.
Después de ese tiempo, el césped
ya ha generado una nueva
cobertura más fuerte.

97
 ACTIVIDAD

1. ¿Cuál es el periodo vegetativo del césped?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2. ¿Cuáles son los pasos para la siembra del césped?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3. Explique ¿Cuál es la importancia de la aireación del césped?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

4. ¿En qué consiste la siembra por tepes?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

5. Explique ¿Qué pasos hay que tener en cuenta para el mantenimiento del césped?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

6. ¿Cuál sería otra alternativa para remplazar al césped?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

98
 FICHA TÉCNICA

CUIDADOS DEL CÉSPED

El riego
Acabado el sembrado o el trasplante de la hierba, y sin esperar ni un minuto, se procede a
regar el prado. Durante el primer año de vida del césped, debe realizarse el riego a diario. El
sistema más adecuado para mantener bien húmedo el terreno es el riego por aspersión, que
con su movimiento automatizado riega de forma homogénea por el área completa y sin
formar charcos.

Hay que regar bien temprano por la mañana. El aparato de riego se instala en un punto del
jardín durante unos veinte minutos. Concluido ese tiempo, se traslada a otro punto, y así
hasta cubrir todo el jardín. A fin de evitar que el riego del césped se convierta en una labor
sin fin de la que hay que estar pendientes todo el día, lo mejor es hacerse con un aparato de
amplio radio de acción. Es algo más caro, pero son más efectivos y de mayor duración.
Cuando el césped ha cumplido ya los dos años, se puede regar en días alternos, sin olvidar
que en las épocas de calor necesita volver al régimen diario.

No todas las especies precisan la misma cantidad y frecuencia de riego (como se ha

indicado ya). Pero es indudable que para lograr tener un césped bien cuidado no se debe
escatimar agua, y mucho menos en primavera y verano.

Follaje seco y abonos

La sequía y las elevadas temperaturas pueden dañar el césped, pues la hierba precisa, por
lo general, humedad permanente para vivir bien.

Hay que poner los medios para que la hierba pueda mantenerse fresca por sí misma, y no
tener que estar regando más de dos veces diarias. Un recurso muy eficaz es aplicar, en
junio, un estrato de turba por toda la superficie del césped, como si fuese follaje seco. La
misma operación se puede realizar en otoño, y así establecer una defensa frente al invierno.

El estrato de turba que se aplica en otoño debe ser más sólido que el de primavera. Si se
añade algún producto nutritivo, esta capa de turba puede además servir para alimentar la
hierba.
 En otoño; añadir a la turba un fertilizante orgánico en polvo.

 En verano, se añade fertilizante mineral completo, rico en nitrato de calcio, en una

proporción de medio kilo por cada 100 m2 de prado. Este abono se puede
complementar rociando cada quince días, a partir del mes de marzo y hasta que se
aplique la turba en verano, con fertilizante a base de extracto de algas diluido en
agua.

La aireación

El desarrollo de un prado bien cuidado que recibe todas las atenciones necesarias, se
encamina hacia su espesor y compacidad. Esto, que es producto de la perseverancia, tiene
un efecto perverso. El césped puede llegar a estar más hermoso cuanto mayor sea el
peligro que le acecha. A medida que crece y se espesa la hierba, sus raíces se van
enmarañando y comenzando a asfixiarse. Pronto se observan zonas amarilleando por la
presencia de hongos que se extienden rápidamente por las raíces enredadas. Esta situación
puede prevenirse aireando la tierra, haciendo que la parte inferior de la hierba reciba una
dosis mayor de oxígeno.

Se puede mejorar la aireación si además el riego se acompaña, dos o tres veces en la

primavera, de biomicetina, en aplicaciones cada diez días.

99
El corte

Hay que cortar la hierba a menudo si se quiere llegar a tener un césped perfecto. Es muy
habitual en Inglaterra que se efectúen dos segados por semana. No es necesario llegar a
este extremo, pero tampoco se debe dejar en menos de un corte semanal si lo que se desea
es tener un buen césped.

Es importante saber que es mucho mejor realizar segados frecuentes y ligeros a tener que
profundizar en el corte por haberse demorado más de la cuenta en hacerlo.

A la siega habitual leve se une otra, de carácter mensual, que debe ser afilada y profunda,
con lo que se logra que la parte inferior de la hierba respire.

La mejor hora para realizar el segado de la hierba es la del ocaso, al caer el sol. Es
conveniente hacerlo con el prado seco, y sólo después de recoger los residuos de hierba
cortada con el rastrillo, comenzar a regar el césped.

Las hierbas extrañas

En el prado uniforme y compacto aparecen de pronto hierbas de una especie

completamente distinta a la que se ha elegido para el césped. Estas hierbas no pueden
quedarse en el césped, hay que suprimirlas. El mejor momento para hacerlo es la primera
fase de plantación. Se debe realizar a mano, lo cual es indudablemente cansado e
incómodo, pero sus virtudes son incuestionables: no daña de ninguna forma el césped y
elimina de raíz la hierba invasora, y no sólo su parte exterior.

La aplicación de herbicidas selectivos es normalmente una solución definitiva, pero tiene un

gran inconveniente: hay que tener una gran experiencia en su manejo, pues de lo contrario
resulta peligroso.

Resumen de guía útil para el mantenimiento básico de aireado, escarificado y recebo

Actividad Acción
Aireado Oxigenar el césped
Escarificado Oxigenar el césped
recebo Nutrir el césped

Herramientas que se usan

Aireado Horca (áreas pequeñas, doméstico), rulo de púas (áreas grandes).

Escarificado Rastrillo (doméstico) maquina escarificadora (comercial).
recebo Arena, turba, compost.

Temporada para aplicar

Aireado Primavera.
Escarificado Obligatorio en primavera.
recebo Inmediatamente después de efectuar un aireado o escarificado.

100
 SESIÓN Nº 16

TIPOS DE JARDÍN

Al terminar la sesión tendrá la capacidad de:

Identifica los diferentes tipos o clases de jardín, escoge el más adecuado para el proyecto,
respetando los gustos de los clientes y medios naturales con que se cuentan.

Existen varios tipos de jardines entre los que podemos destacar:

 El Jardín Biológico.

Este tipo de jardín, es cien por ciento natural, para su construcción reciclaremos
elementos naturales y usaremos sólo productos biológicos para destruir los organismos
que puedan afectar negativamente. La idea es aprovechar la naturaleza al máximo
donde se genere una zona verde en la que todas la especies de plantas crezcan en
armonía.

Para mejorar el suelo.

Para este tipo de jardín, el uso de productos químicos no será recomendable para
perfeccionar las condiciones del suelo.
Para construir un jardín biológico, hay que tener en cuenta que la tierra es el elemento
básico y como sabemos es una estructura constituida por materia orgánica, restos de
vegetales, y animales en distintas fases de descomposición, además de aire y agua.
Por ello requiere de nutrientes y fertilizantes que enriquezcan, fomentando la vida
subterránea y el cultivo vegetal
El mejor alimento para una plantación será el abono natural. A la hora de su aplicación,
es importante no hacerlo sobre brotes tiernos, porque podría quemarlos. Se debe usar
el abono del compost: este se puede fabricar a partir de los desperdicios domésticos
(como restos de frutas, verduras, cascaras de papa, etc.).
Las hojas secas que caen de las plantas en el otoño, también son eficaces a la hora de
aportar nutrientes al suelo; las hojas de las coníferas no son buenas, porque dan
propiedades químicas ácidas a la tierra.

Es importante recordar
que el terreno no puede
estar ocupado por las
mismas especies año
tras año, pues lo único
que produce es un
empobrecimiento del
terreno en materias
orgánicas
determinadas, con el
consiguiente perjuicio a
los cultivos.

101
  Los beneficios de las lombrices.

Otro de los elementos que se debe usar en la construcción de un jardín biológico

serán las lombrices, que son muy beneficiosas para un jardín; debido a que permiten
airear el suelo, mejorar su drenaje y aumentar la retención de agua.
Se pueden emplear otros elementos orgánicos como champiñones, algas marinas,
resto de lanas o virutas de pino.

 Mantenimiento del jardín biológico.

Para tener un jardín bien cuidado se deben realizar las labores culturales, para poder
eliminar malas hierbas como diente de león, la amapola, el cardo cundidor y el sauco
rastrero.
Tampoco hay que permitir que hierbas de raíces profundas que se propaguen con
rapidez, crezcan libremente, debido a que podrían invadir el jardín.
Es importante que conozcamos los insectos útiles a la agricultura, debido a que
actúan como insecticidas naturales por lo que resultan positivos como la mariquita,
que se alimenta de los pulgones, pájaros, etc. que evitarán el uso de agroquímicos
que son dañinos para los insectos útiles al hombre. Para atraerlos se pueden colocar
comederos.

 El jardín de hierbas aromáticas.

Este tipo de jardín tiene por cualidad principal, el aroma que nos otorga. Las hierbas
aromáticas como se sabe, son unas plantas que se cultivan por sus cualidades
medicinales y culinarias, así como por su aroma y su llamativo aspecto, su cultivo y
crecimiento.

 El jardín oriental:
Este tipo de jardín se enfoca en el lado espiritual.
102
En primer lugar los japoneses consideran que dos grandes fuerzas opuestas forman el
mundo, el ying y el yang, que a su vez, representan cada polo sexual: el polo masculino
y el polo femenino. Entonces cada elemento del paisaje pertenece a una y tiene, por
tanto, un atributo sexual; el paisaje ideal es el producto del equilibrio de ambas.

 Filosofía del jardín oriental.

Esta tradición del Jardín Oriental se plasma en el sakuteiki, unos de los primeros
manuales sobre jardinería escrito por Tachibana Toshituna (1028-1094). Se basa
en el Feng Shui, arte universal de equilibrar y armonizar el flujo de energías naturales
en el entorno para crear efectos beneficiosos en la vida de quien lo práctica.
De esta forma, se disponían los objetos de una manera que no fuera la correcta, era
un símbolo de mal presagio.

 Los elementos naturales.

Los jardines japoneses cumplen con la finalidad de servir como lugar de meditación y
para lograrlo utilizan una grata combinación de elementos naturales: piedras, agua,
arbustos y arena. El surco de agua que simula el recorrido de un río es altamente
apreciado porque trae al jardín el sentimiento del valle, mientras que las rocas
enterradas hasta la mitad de su volumen permiten lograr una mayor naturalidad de
las montañas.
Las rocas son elementos con gran fuerza simbólica, por lo que la elección de la
piedra ha de realizarse con sumo cuidado. Debe tener formas artísticas, aunque lo
importante es saber aprovechar las ventanas naturales de la roca escogida, usando
por ejemplo, las más planas en la confección de cascadas.
En cuanto a la disposición de flores y plantas, no debe haber abundancia de piedras
partidas y motivos florales. La flor debe ser un toque de distinción, porque de lo
contrario desviaría la atracción visual; un jardín sobrio y visualmente panorámico es
el secreto de elegancia.

103
  El agua.
El agua es uno de los principales elementos en los jardines orientales, y debe dar la
sensación de que brota de la vegetación. Los jardines conocidos como “sansui” eran
tan grandes que se podían recorrer en barca, surcando el agua del arroyo o de los
lagos artificiales con islas.
El estanque era el centro de atención, de forma que todo el diseño del jardín giraba a
su alrededor y, aunque este no se encontrase necesariamente el medio, si ocupaba
un lugar privilegiado.
Las cascadas son otros de los elementos característicos de este tipo de jardines, ya
que se introducen el sonido y el movimiento en el diseño general, de forma
complementaria a la del viento que mueve los árboles y el follaje.
Un consejo: sería mejor que la cascada no pueda verse totalmente desde ningún
punto del jardín, para conservar ese poquito de magia que hay en los jardines
orientales.

 El jardín seco.
Este jardín ha sido pensado para las zonas de clima seco donde el agua es un poco
escasa, que pueden gozar de un buen jardín. La flora seca como sábilas, tunas, cactus
son las plantas más adecuadas a la hora de elegir las especies que poblarán nuestro
jardín seco.
Estas plantas pueden soportar altas temperaturas y pueden resistir largos períodos de
tiempo sin riego, sólo alimentándose del agua que recibe de las lluvias. Los árboles son
esenciales en estos jardines; Producen sombra, dan homogeneidad al terreno y ofrecen
frescor al ambiente, funciones esenciales cuando estamos en climas semiáridos. Los
arbustos administran los terrenos, separan los cultivos, evitan la erosión y son muy
decorativos.

 Árboles más idóneos.

Los cítricos, sin duda, constituyen una opción ideal para este tipo de jardines, su
aroma de azahar y de los frutos es muy atractivo, pero además no necesitan de
mucha agua. Entre los frutales podemos destacar el caqui y el ciruelo.
Otras especies decorativas y muy agradecidas respecto a sus cuidados y riego son
las palmeras y ciertas coníferas como el abeto, el ciprés y el pino piñonero, los
olivos, la acacia, la araucaria, el cedro y el plátano. La coloración dependerá de los
gustos de cada persona.

104
 Arbustos.
Existen numerosas especies arbustivas ideales para climas cálidos, una gran
variedad de colores y texturas que ofrecen al jardín un toque especial y que
requieren poco cuidado. La mayoría de los arbustos mediterráneos resisten al sol
perfectamente y pueden sobrevivir con escasez de agua como por ejemplo la
buganvilla, es una de las más habituales en los jardines, por su resistencia al calor,
su escasa necesidad de riego y su bonita flor. Requiere poda en noviembre y,
además, su hoja es perenne, con lo que tendremos colorido my follaje durante todo
el año.

La adelfa, por su parte, es otra arbustiva con la que se pueden hacer cercos y que
ofrece hermosas flores en verano, necesita mucho sol, pero también riego si
queremos que salgan flores. La begonia también produce flores, aunque pide más
agua, acepta suelos pobres y prefiere zonas de intensa luz.

Los arbustos que requieren poco riego y mucho sol, son el tomillo, romero, además
estos ofrecen un aroma intenso muy agradable al jardín. Si queremos cubrir paredes
o barandas con trepadoras, elegiremos a la resistente parra. Para las sombras o
semisombras optaremos por la hiedra, la hortensia o la camelia, que necesitan agua
de forma moderada.

 Plantas y flores ideales.

Entre las plantas adaptadas a temperaturas altas y a escasas precipitaciones se
encuentran:
La begonia que prefieren la sombra y no necesita mucho riego.
Los alelihíes son otras de las plantas resistentes que no necesitan demasiado riego,
aunque sí de rayos de sol.
El lirio es otra flor espectacular para el jardín. Se cultiva a finales de verano y a
principios de otoño y requiere de riegos moderados. Como la mayoría de estas
plantas, el lirio no es especialmente exigente con los suelos y disfruta de
temperaturas medias y de semisombra.

Portulaca grandiflora. Más

conocida como Verdolaga,
originaria de Brasil. Es una
planta rastrera tanto para tierra
como maceta, de hojas
pequeñas y carnosas. Las
flores son grandes y muy
coloridas pudiendo ser
púrpuras, rosas, amarillas o
blancas. Prefiere la luz del sol
directo y se adapta bien al uso
externo. Regarla
periódicamente, soporta
quedarse seca durante un
tiempo tras los riegos. Estación
de Abril a Julio.

Adornos de jardín.
 Las fuentes.
Las fuentes nos sirven para darle elemento de agua al aire libre que necesita el jardín.
Esta instalación sea pequeña o grande nos permitirá no solo la circulación del agua,
sino también nos dejará jugar con el sonido o la instalación de iluminación.

105
 Tipos de fuentes.
Lo normal es que las fuentes del jardín tenga una función ornamental, por lo que suelen
ser piezas elaboradas en piedra reconstruida, arcilla o cemento seleccionado.
Existen diversos modelos y estilos disponibles, que siempre destacan por sus detalles
de sus bases y platos t porque tienen figuras trabajadas que pueden alcanzar una altura
de hasta más de dos metros.
No olvidar que estas fuentes deben tener un tamaño adecuado para el jardín en el que
se vayan a ubicar, que son de fácil colocación y no requiere mucho mantenimiento.
Debemos ser originales para no caer en la exageración; los vendedores clásicos nos
pueden servir de ayuda en el momento de elegir una fuente de nuestra preferencia.

Precauciones antes de colocar una fuente.

Antes de colocar un fuente, debemos los siguientes puntos básicos:
 Debemos ser precavidos para evitar posibles problemas derivados de los sistemas
de agua y electricidad.
 La fuente no debe estar debajo de un árbol, porque éste despedirá hojas secas que
darán un aspecto sucio y descuidado. Además es posible que las raíces del árbol
lleguen a la zona de la fuente y destruyan la construcción.
 No es aconsejable colocarlo donde hay mucha circulación de viento; la evaporación
del agua será mayor y el chorro de agua que despida el caño se vera desviado y
deformado por la acción del viento.
 Tomar precauciones para ocultar la bomba que da movimiento del agua de la
fuente; debe esconder los cables o cualquier otro objeto que no le va a dar valor
estético.

Aquí se ve el contenedor
definitivo:
Un jardín acuático en un
patio. El estanque mantiene
plantas acuáticas y su agua
se renueva con la fuente de
cabeza de león. Los geranios
en macetas matizan la
transición del jardín acuático
al patio.

 Las rocallas.
Una rocalla es un conjunto de plantas y rocas que permite ofrecer una visión original,
innovadora y elegante de un jardín. Sin ninguna duda, los mejores suelos para instalar
rocallas son los montañosos, ya que se puede aprovechar las diferencias de altitud.
Los lugares más adecuados para instalar las rocallas son aquellos que están en
pendiente y que se encuentran orientados al oeste o al sur. Dicha zona tendrá que
recibir abundante sol y evitar demasiado viento.
106
El terreno debe estar bien drenado, no ser demasiado seco y no debe tener a su
alrededor árboles grandes o cercos, ya que les pueden quitar los rayos del sol, y tener
demasiada humead excesiva.
Cuando no hay las condiciones adecuadas del suelo, para desarrollar rocallas,
podemos realizar desniveles artificiales a través de montículos de arena irregulares, que
elaboraremos con la tierra del mismo suelo, creando pequeños valles, o bien haciendo
un talud por medio de una base de piedras pircadas dando forma de un muro.
Cuando modelos el suelo, antes de nada, tendrán que estar bien drenados, para evitar
que las raíces de las plantas se pudran, además acabar con las malas hierbas que
dificultan el crecimiento de las plantas elegidas para decorar la rocalla.

Construcción de una rocalla.

 El lugar en donde plantemos debe tener una penetración de agua suficiente; Evitar
que la tierra quede desprotegida, para ello pondremos un roca sobre otra,
ligeramente separada, la tierra entre ellas debe estar horizontal.
 Las rocas elegidas deben ser de la zona, y se utilizarán variedades calcáreas, siendo
las calizas las más utilizadas sobre todo las de tonos blancos y grises. Los granitos
quedan muy vistosos y es mejor no recurrir a piedras de yeso, debido a que
erosionan fácilmente.
 La preparación de la tierra; se debe roturar bien, dejándola bien mullida; los suelos
arcillosos deben ser drenados, para ello se cavarán zanjas de medio metro que se
llenarán con piedras y tierra.
 Cuando tenemos lista la tierra, pondremos las rocas de acuerdo al plano establecido;
tener cuidado cuando la tierra seda por el peso de las piedras, por ello debemos
controlar las hendiduras que se vayan produciendo, esto se manifiesta por los riegos,
tendremos que rellenarlos con más tierra. Finalmente pondremos el sustrato de tierra
preparada y luego lo rastrillaremos.

Plantas ideales para sembrar en la rocalla.

Se deben sembrar plantas vivaces, las flores de bulbos y ciertas coníferas de pequeño
tamaño, arbustos y las bianuales son plantas perfectas para cubrir una rocalla. Se
pueden utilizar las siguientes:
 Se debe plantar en primavera o en otoño y se colocan dentro de los bancales y
huecos que se forman entre las rocas.
 Escoger plantas con floraciones diversas a lo largo del año, y de esta forma
tendremos tener siempre algún tipo de flor.
 Se debe buscar la armonía de colores y formas, por lo que se debe alternar los
arbustos y las coníferas con las flores.
 Sembraremos, anémonas, tulipanes y jacintos que son algunas de las opciones más
viables en el caso de bulbos.
 La floración roja de la lantana suele producir efectos espectaculares sobre todo en
pendientes.
 Las colgantes y las plantas vivaces (claveles, primaveras, vincas, violetas, etc.)
constituyen la combinación excelente que se puede coronar con plantas perennes
pequeñas.
 Las rocallas grandes se cubrirán mejor con las coníferas enanas y arbustos
(Verónicas, azaleas, arces japoneses, árbol del amor, camelias, hortensias o
retamas).

107
 ACTIVIDAD

1. ¿Qué tipos de jardín conoce?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

2. ¿Cuáles son las características del jardín biológico?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3. ¿Cuál es elemento fundamental del jardín oriental?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

4. ¿En qué lugar o lugares recomendaría ubicar un jardín seco?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

5. ¿Qué tipos de adornos son comunes en los jardines?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

6. ¿Qué tipo de jardín recomendaría Ud.? ¿Por qué?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

108
 FICHA TECNICA

INSTALAMOS UN JARDIN DE HIERBAS AROMÁTICAS

Construcción de una rueda de hierbas aromáticas.

Será preciso utilizar ladrillo, que aporta un aspecto formal, o piedra que resulta más natural.
Siga los siguientes pasos:
 Dibujar un círculo en el suelo del jardín; además, hay que clavar un palo en el centro y
trazar una circunferencia con un palo y una cuerda.
 Dentro del círculo, cavar unos 15 centímetros de profundidad, no hay que olvidar quitar
la tierra y aplanar la superficie.
 Colocar una hilera de ladrillos o piedras dentro del círculo, procurando que queden a la
misma altura; se unen con cemento.
 También es necesario colocar un tubo de drenaje en el centro del círculo y dibujar
líneas que vayan desde el centro hasta los extremos del mismo.
 Finalmente, hay que poner ladrillos o piedras a lo largo de estas líneas y pegarlos con
cemento, para que pueda drenar el agua.

Plantas usadas:
 El culantro, que tiene se siembra para el uso culinario.
 El hinojo, que una planta de talos delgados y se usa para mates.
 La hierba luisa, que es una planta de buen olor y que se usa para tomar mates.
 El cedrón, que tiene un olor especial y se usa para tomar mates.
 El orégano, que siembra con fines culinarios y medicinales.

Sistemas de siembra:
 Hinojo su siembra se hace en almácigos tomando ramas de una planta adulta. Para un
buen cultivo de vez en cuando sacar hojas para que la planta siga creciendo.
 Manzanilla sembrar en almácigos o directamente con semillas que tienen tres meses.
Necesita abono natural, se puede trasplantar cuando todavía no hay flores.
 Cedrón se propaga por estacas de tallos que tienen dos años y de un pie de tamaño,
necesita bastante abono natural bien mezclado con la tierra. Usar un cuchillo bien
afilado para no tener plantas enfermas.
 Culantro las semillas recién cosechadas necesitan secar tres meses sembrar a 70 cms.
de distancia entre las plantas; deshierbar y regar, cosechar hoja por hoja.
 Orégano para la siembra se cortan pedazos con raíces de una planta adulta, trasplantar
a una distancia de 35 40 cms. Entre plantas, usar abono natural, deshierbar y regar.

El Jardín Comestible
La amplia gama de finas hierbas de baja
estatura y buen comportamiento, hace que
estas plantas jueguen un papel importante
en el jardín de ciudad formal.
Los colores de sus hojas van desde el color
plata hasta el gris pasando por el morado e
incluyen todos los tonos de verde desde el
amarillo verdoso hasta el verde esmeralda.
Aprenda a identificar las especies y puede
diseñar un jardín pequeño y exclusivo.
CONDIMENTOS
Eneldo - ANETHUM GRAVEOLENS
Menta - MENTHA
Mejorana - ORIGANUM
Anís - PIMPINELLA ANISUM
Tomillo - THYMUS VULGARIS
Albahaca - OCINUM BASILICUM
Salvia - SALVIA OFFICINALIS
Perejil - APIUM PETROSELINUM

109
 SESIÓN Nº 17

CUIDADO Y MANEJO DE PLANTAS INTERIORES

Al terminar la sesión tendrá la capacidad de:

Diferencia los cuidados que se debe tener en cuenta en las plantas interiores, realiza el
sembrado de plantas en macetas y tiene cuidado en el riego y la necesidades de la planta.

Las plantas de interior:

Las plantas de interior constituyen un grupo de plantas que se adaptan para crecer,
desarrollarse, decorar y convivir con nosotros dentro de, no solo de nuestras casas, sino
también en los ambientes de trabajo, las oficinas y de todos aquellos lugares cerrados,
donde transcurre nuestra vida diaria. Hay plantas que admiten vivir mucho tiempo en el
interior de una vivienda y otras que duran solamente un par de semanas.
Las plantas son seres vivos y como seres vivos necesitan cuidados y atenciones diarias, lo
cual de ninguna manera quiere decir, regarlas todos los días pero sí prestar atención y
observarlas para ver cuáles son sus necesidades y cuáles son sus reacciones.

Cytisus Canariensis. Arbusto

caducifolio de la familia de las
Leguminosas de escaso
desarrollo con hojas pequeñas
y ramilletes de flores colgantes
amarillo dorado, que aparecen
a finales de la primavera y
durante el verano, sobre
ramificaciones del año anterior.
Regar abundantemente
procurando no dejar nunca
seca la tierra.

Importancia de la Luz:
 El conocer una planta, nos permite ubicarla en el lugar adecuado, donde mejor se
desarrolla. Debemos tener en cuenta que estas se nutren principalmente y ante todas las
cosas con la luz.
 La luz es la energía básica para el crecimiento del vegetal. Sin la luz no hay posibilidad
de supervivencia en las plantas verdes.
 El lugar más adecuado para una planta interior es una ventana, o cerca donde reciba la
mayor cantidad de luz; por ello es necesario diferenciar la orientación de las ventanas.
Por ejemplo si una ventana está al sur prácticamente no va a recibir sol directo nunca va
recibir bastante luz durante las horas medianas del día, pero nunca una luz muy intensa.
 Si una ventana queda al norte, en cambio recibirá luz casi todo el día. Una ventana que
da al este, en la mañana y una que da al oeste por la tarde.
 La mayoría de plantas interiores no son plantas acostumbradas al sol directo, las plantas
de colores vivos requieren más luz y las plantas verdes se adaptan a lugares más
oscuros.

110
Temperatura:

 Si ubicamos a nuestra planta al lado de una ventana y en la noche abrimos esa ventana
para que entre aire fresco, pues la planta va a tener un cambio de temperatura tan
brusco que nunca, jamás, en la naturaleza lo tiene. Los cambios han de ser suaves, la
planta debe tener un ambiente térmico no hostil.
 Toda temperatura extrema es mala, debemos cuidar las cercanías de los calefactores y
equipos de aire acondicionado. Plantas tropicales fitonia y crotón no resisten
temperaturas menores de 15º grados centígrados sin sufrir daños.

Brunfelsia Pauciflora. Arbusto

perenne con hojas coriáceas
y flores de color azúl púrpura
que se tornan blancas a los
tres años. Planta de semi-
sombra que se debe fertilizar
abundantemente después de
la floración y mantener
húmeda constantemente.

Humedad y Oxígeno:

 La mayoría de plantas necesitan de un ambiente bastante húmedo. La calefacción

disminuye la humedad relativa del ambiente. El aire acondicionado, en verano, hace
exactamente el mismo efecto y una atmósfera completamente viciada nunca es lo ideal
para una planta.
 Las plantas necesitan oxígeno y co2 , muchas veces hemos escuchado que no es
correcto tener plantas o flores en nuestro dormitorio por que van a consumir el oxígeno,
pero este es un ambiente magnifico para tener ciertas plantas sin exagerar en número ya
que estas emiten mucho más oxígeno que lo que consume.
 Los ambientes adecuados para ubicar a las plantas son la sala, el baño, la cocina.

Agua y riego:

 En cuanto a la oportunidad del riego este es sumamente importante. Las plantas deben
ser adecuadamente y con constancia.
 El agua en las ciudades contienen bastante cloro no es el agua más ideal para regar por
que el cloro es un agente germicida, es un bactericida y un fuerte oxidante, que no va
ayudar al crecimiento de las raíces. Pero esto se puede superar colocando el agua con
cloro en una tina al sol y por un proceso fotolítico el cloro se va a descomponer y después
de 2 o 3 horas el agua, es perfectamente utilizable para el riego.

111
 La temperatura de agua de riego es también importante, debe ser de la misma
temperatura en lo posible que tiene la planta o levemente tibia. Si es muy fría no
debemos regar con ella porque va a producir un shock en la planta esta debe ser regada
cuando lo necesita.
 Es mucho más peligroso el exceso de riego que la falta de riego, la falta de agua se
soluciona simplemente con un riego, en cambio el exceso de agua, significa que las
raíces quedan sumergidas, la maceta está completamente saturada de agua por un
exceso de riego y entonces la cantidad de oxígeno y la cantidad de gases que hay en el
sustrato, en la tierra, disminuye hasta límites menores a los necesarios para la
respiración de las raíces por que las raíces, como la parte aérea de la planta, respiran y si
no podemos obtener el oxígeno necesario para respirar durante muchas horas, por estar
muy empapado el sustrato, las raíces mueren y una vez que está perdido el sistema
radicular, necesitan meses para que la planta se recupere y vuelva a formar un nuevo
sistema radicular si es que realmente puede llegar a hacerlo.

Verificando la necesidad de agua:

 Una buena manera de saber si la planta necesita agua es levantar la maceta y tantear el
peso la cantidad de agua que pueda retener la tierra es una parte muy importante del
peso de la maceta. Al levantarla una vez nos acostumbramos a valorar el peso, si está
liviana sabremos que le falta agua, y si está muy pesada sabremos que aunque de arriba
se le vea seca, abajo esta humedad.
 Otra manera es escarbar un poquito con el dedo para la clase de humedad real o no que
tenga una maceta. Debemos tener en cuenta también la maceta que contiene nuestra
planta; es muy distinto tener plantas en macetas de barro que en macetas de plástico. La
maceta de barro es porosa y transpira entonces la tierra pierde humedad por toda la
superficie externa de la maceta y en su parte superior por evaporación directa.
Normalmente, las plantas que están en macetas de barro requieren riegos más
frecuentes. La maceta de plástico solo pierde agua por la succión de las raíces de la
planta y por la evaporación superficial de la parte libre de la tierra. Por lo común,
requieren riegos mucho más espaciados que en otro caso.

Fertilizantes y Abonos:

 Es un aspecto del cultivo de las plantas de interior bastante delicado pues es muy común
abusar de él. Las plantas necesitan sin duda todo una serie de elementos minerales,
nutrientes que en una maceta están en condiciones bastante limitadas por que la
cantidad de tierra es limitada y entonces hay que reponer con cierta frecuencia los
elementos minerales que la planta va consumiendo. Pero bien, la planta consume
nutrientes y consume elementos minerales cuando está creciendo.
 Si una planta está paralizada o está decayendo, su consumo es muy reducido, entonces
al no haber gastado los nutrientes que hay en la maceta y si le colocamos nuevos
nutrientes vamos a provocar un empacho o exceso de nutrientes y un exceso de
nutrientes es a veces mucho más malo que la falta de nutrientes.
 Las plantas necesitan ser fertilizadas cuando crecen, en primavera cuando están lindas
en el momento que parece que no necesitan abono ese el momento en que más
necesitan abono.
 Si abonamos o fertilizamos en los momentos en que la planta necesita, es decir:
primavera, verano, que es la época de crecimiento no va haber problema.
 Tienen su mejor época en el verano, que deben pasar sin sobresaltos ni excesivas
atenciones. No obstante, es necesario mantener la precaución con respecto a la
humedad; se impone aumentar el riego, pero es posible la acumulación de humedad, que
puede facilitar la aparición de gérmenes y bacterias, así que es conveniente rociar las
plantas con estimulante hormonal para fortalecerlas y protegerlas de enfermedad.

112
Qué delicia despertar a desayunar en el jardín, el lujuriante entorno de este patio está
suministrado casi integralmente por plantas en maceteros. Parecen atraer las enredaderas,
arbustos y árboles del fondo, creando una sensación de estar comiendo en el campo
silvestre.
Enmarcado con el verdor de las hiedras, en este patio destacan las flores anuales y
perennes, una cuidadosa mezcla de follaje y plantas florecientes distribuidas en el espacio
abierto justo y necesario para que destaque el suelo de losas, es un delicioso jardín secreto
hecho para ser visto desde el suelo o desde arriba.

Las plantas adaptadas para interiores requieren más cuidados

113
 ACTIVIDAD

1. ¿Por qué las plantas de interior se adaptan a vivir dentro de la casa?

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2. ¿Cuál es la importancia de la luz en las plantas de interior?

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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. ¿Cuáles son los efectos de la temperatura en las plantas de interior?

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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. ¿Cuál es la importancia de la humedad y el oxígeno en las plantas de interior?

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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. ¿Cuál es la razón por qué no debemos regar con el agua potable las macetas?

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…………………………………………………………………………………………………

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6. ¿Qué ventajas lograríamos al promocionar el uso de plantas interiores?

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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

114
 FICHA TÉCNICA

Sembramos una chiflera en una maceta

Materiales

Maceta de barro de 40 cm. de altura y 35 cm. de diámetro.

1 chiflera de la especie grande de 50 cm.de altura.
Tierra abonada 2 kilos
10 piedras pequeñas para drenaje.

Herramientas

1 tijera de mano.
1 Pala de jardinero.
1 podadora de mano.
Procedimiento:
1. La chiflera grande se reproduce por
esqueje o la puede comprar en viveros o
lugares autorizados
2. En la maceta de barro, colocar en el
fondo piedras pequeñas en todo su
alrededor para que sirva de drenaje, luego
depositar la tierra abonada con una capa
generosa.
3. Con la tijera de podar se rompe la bolsa
de la planta a sembrar y se coloca al
medio de la maceta se acomoda y se
rellena todos los espacios que quedan con
la tierra abonada.
4. Presionar la tierra levemente para que la
planta este rodeada de de tierra y se lleve
con éxito el trasplante.
Una vez plantada realice un riego moderado
con el fin que la tierra se acomode y la planta
reciba la humedad necesaria

VARIEDADES DE CRISANTEMOS QUE SE ADAPTA MUY BIEN EN MACETAS

“Pennine Alfie” “Talbot Jo” “Festival”

115
 SESIÓN Nº 18

DISEÑO DE JARDINES.

Al terminar la sesión tendrá la capacidad de:

Planifica el jardín de acuerdo al espacio, materiales y entorno, ubica las áreas para la
distribución adecuada de plantas, adornos y otros, plantea, sugiere y respeta los gustos de
los clientes.

Plano Para el diseño de un jardín.

 Elaboración de un plano.
Al elaborar un plano para el diseño de un jardín es un paso muy importante, nos
ayudará a confirmar si la idea que tenemos es factible de ejecutar, para ello debemos
tener en cuenta lo siguiente:
 Trasladar a una hoja de papel cuadriculado el dibujo que ideó, considere que dos
centímetros equivalen a un metro del espacio original.
 Trazar una línea recta que sirva de referencia para la distribución de los elementos
seleccionados en el patrón del jardín.
 Repartir proporcionalmente el volumen, la textura y el color a ambos lados de la
línea. Si se desea, este balance puede ser asimétrico.
 Ubicación y formas.
El diseño del jardín también debe incluir la ubicación y la forma de las plantas. Según la
función que cumplan en el esquema planteado. Para elegir las especies adecuadas,
considerar varios aspectos de su cuidado y desarrollo.
 Ciclo de vida
 Necesidad de luz
 Periodicidad de riego
 Resistencia a las plagas
 Condiciones de cultivo
 Tiempo de crecimiento.

No existen reglas que digan

que vegetales y flores no se
pueden mezclar.
Aquí, el profundo color oscuro
de las hojas de col añade un
toque decorativo a este
abrevadero de madera que
pocas plantas ornamentales
podrían ofrecer. Los tonos
morados combinan
perfectamente con las
capuchinas y caléndulas
francesas.

116
 DISEÑO DE UN JARDÍN

Con las especificaciones técnicas

10 10
11
10
10 11
10 11
HUERTA
11
12
GUIA DE PLANTACIÓN
1. Enredadera 12
2. Rosas
9 3. Azaleas (hojas rojas)
8 4. Rosas Chinas (Flores rojas) 12
12
5. Aucuba japonica (hojas
verdes/amarillas)
9 6. Lilas
9 7. Vinca (florecillas rosa/blancas)
8. Manzano de flor
6 9. Jazmín (Blancas) 13
10. Acebo
6 11. Magnolia (flores rosas)
12. Laurentino
6 13. Acacia
14. Abedules
6
15. Glicina (flores rosas)

5
2
5
2
5
2 CAMINO DE 14
4 PIEDRA
4 14
2
2
4 3 14
4 2
21 1 1 PÉRGOLA
2
15
15

15
15

FUENTE: ARQUITECTURA AMBIENTAL: DISEÑOS DE PARQUES Y JARDINES

117
 ACTIVIDAD

1. ¿Qué consideraciones se debe tomar al momento de diseñar un jardín?

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…………………………………………………………………………………………………

2. ¿Cuál es la importancia de elaborar un plano?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

3. ¿Qué debemos hacer para tener cultivos proporcionales en el jardín?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

4. Explique ¿Qué tipos de jardines existen?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

5. ¿Qué son bienes utilitarios en un jardín?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6. ¿Será rentable una empresa que se dedique al mantenimiento de jardines y

paisajismo?

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

118
 FICHA TÉCNICA

CÓMO DISEÑAR EL JARDÍN

Un jardín bien planificado brinda tranquilidad, belleza y mejor ánimo; no importa el tamaño
del espacio, lo esencial es tener claro cuáles son las prioridades para el área y cómo
distribuirlas de forma acertada en el terreno.

El primer paso:
Para diseñar un jardín es evaluar las condiciones naturales del lugar. Con el tiempo, conocer
las variables que afectan el espacio y cómo corregirlas, o aprovecharlas, puede hacer la
diferencia en la evolución de un jardín. Para ello debemos identificar lo siguiente:
 El suelo: composición, relieve, profundidad y declives.
 El viento: Dirección e intensidad.
 La luz: Tiempo de exposición solar y microclimas.
 El agua: Disponibilidad permanente.

El segundo paso:
Es elaborar una lista de elementos decorativos o utilitarios que se desea incorporar al jardín
y valorarlos según su prioridad. Esta selección ayudará a definir el reparto final del área,
según la disponibilidad del terreno y de dinero, y tener en cuenta cualquier variación del
diseño a futuro. Aquí las sugerencias:

Elemento Muy Importante Ansiado

Césped

Árboles ornamentales y frutales

Macizos de flores

Terrazas o patio

Fuente, estanque o piscina

Zonas de juegos

Parrilla

Área de trabajo (tendedero, cuarto de

herramientas, etc.)

Tercer Paso:
Elaborar el plano del jardín indicando la ubicación de las plantas y adornos y otros
elementos como luces, parrillas, sillas, etc.

119
 Glosario de jardinería de la A a la Z

A Medida de los principales nutrientes

Abono Foliar: (fósforo, potasio y nitrógeno) y niveles de
Es el abono que rociado sobre las hojas pH del suelo.
es absorbido a través de éstas. Androceo:
Abono orgánico: Es el conjunto de los órganos masculinos
Material que se extiende sobre el suelo
de la flor. Estos órganos son los
para reducir las pérdidas de agua y evitar
el crecimiento de malezas. estambres.
Aborigen: Antera:
Se llama así a toda planta autóctona. Parte del estambre más o menos abultado
Acarosis: que contiene el polen.
Nombre común dado a las enfermedades Anual:
producidas por ácaros Ej. Arañita roja. Planta cuyo ciclo de vida es de sólo un
Acodar:
año. Planta que realiza su ciclo vital,
Sistema de multiplicación artificial, que
consiste en introducir en el suelo una d desde que germina hasta que muere, en
sus ramas, sin separarlos del terreno, y una sola temporada.
dejando sobresalir su extremo suprior, con Apical:
el objeto de que se enraícen, pueda luego Punta o extremo superior /en las hojas o
cortarse en la base de unión y tener una punta de la raíz).
nueva planta. Pulgones:
Acodo:
Parte de la planta que se utiliza para Larvas de las mariposas que viven en los
acodar. vegetales alimentándose de savia.
Acolchado: Aspersión:
Capa de material orgánico con la que se Forma de riego en el cual se utilizan
cubre el suelo alrededor del talo de la aparatos que producen rocío.
planta.
Áfidos:
B
Insectos que tienen el aspecto de granos Bacteriosis:
de arroz negros, amarillos, verdes o Se denomina así a cualquier enfermedad
blancos. Los áfidos succionan la savia de causada por bacterias.
los brotes de las plantas. Bancal:
Áfilo: Zona plantada para ser vista de cualquier
Que no tienen hojas.
ángulo.
Agalla:
Tumor que se forma en algunas especies, Bienal o bianual:
por la presencia de parásitos. Planta con ciclo de vida de dos años.
Airear: Durante el primer año se desarrollan el
Reducir la compactación del suelo para tallo y el follaje de la planta, en el segundo
que el oxígeno, el agua y las sustancias año se dan las flores, los frutos y las
nutritivas puedan penetrar bajo la semillas.
superficie. Se puede airear el césped Bonsáis:
perforando agujeros minúsculos en él o Árboles y plantas a los que se recortan los
retirando cuñas. brotes y raíces para que permanezcan
Almácigos. enanos; se cultivan en macetas
Lugar donde se siembran semillas de especiales de poca profundidad. Los
plantas que luego serán trasplantadas. bonsáis reproducen las formas de
Alternas: crecimientos naturales, pero a una escala
Hojas que nacen a uno y otro lado del tallo diminuta.
de forma alternativa. Bulbo:
Análisis del suelo:

120
Tallo subterráneo generalmente revestido
de una túnica papirácea. Los bulbos son
la fuente alimenticia y de crecimiento de
muchas plantas perennes de floración.
C Conífera:
Caducifolia:
Planta que pierde la mayoría de sus hojas
o todas ellas en otoño o invierno.
Cal:
Conector de suelo usado para reducir la
acidez. La cal (carbonato de calcio) se
aplica en polvo o en pastillas.
Calcáreo:
Terreno en donde predomina cal o yeso.
Calcifuga:
Planta que no tolera los suelos calcáreos.
Calicata:
Pozo que se hace en el terreno, para
reconocer el tipo de suelos y minerales
que tiene.
Callo:
Materia con la que las plantas, en especial
las leñosas, forman cicatrices para cerrar
heridas.
Cama fría:
Estructura de cuatro lados con cobertura
plástica o de cristal que se utiliza para
proteger del frío a las plantas jóvenes o
los semilleros trasplantados.
Cansancio del suelo:
Esterilidad progresiva, que se manifiesta
en caso de cultivos repetidos de una
misma planta.
Capullo:
Yema floral avanzada o a punto de
abrirse.
Césped:
Término general usado cuando se refiere
a los pastos residenciales, así como a las
variedades que se usan en las
instalaciones deportivas.
Clorosis:
Amarilleo de las hojas producido por
problemas en la formación de la clorofila,
normalmente por la falta de algún mineral,
como el hierro.
Compost:
Mezcla de materia orgánica
completamente descompuesta que se
utiliza para acondicionar y fertilizar el
suelo.
Árbol o arbusto leñoso, de hojas perennes
y frutos generalmente en forma de cono o
piña.
Corona:
Parte superior de un árbol (copa), donde
tiene lugar el crecimiento, o parte de la
planta donde se unen las raíces con el
tallo.
Cultivar:
Ayudar a las plantas en su proceso de
desarrollo y crecimiento.
Cultivo:
Procedimiento de control de crecimiento
de una planta, especialmente de las
trepadoras, atando los tallos a un apoyo y
podándola regularmente.
Cuñas:
Panes o piezas circulares de césped que
se plantan en cuadrícula para comenzar
un nuevo pasto.
D
Desfloración o desflore:
Retirar las cabezas florales de las plantas
una vez que se han abierto, para
prolongar la temporada de floración.
División:
Método utilizado para producir una nueva
planta a partir de otra, que consiste en
desenterrarla, cortarla en dos o más y
replantarlas.
Dormancia o dormición:
Época de reposo caracterizada por la
ausencia de crecimiento o floración. La
Dormancia suele darse durante los
periodos más fríos.
Drenado:
Acción de dar salida a las aguas.
E
Edafología:
Ciencia que estudia el suelo
Enraizar:
121
Echar raíces.
Entrenudos:
Parte del talo que queda entre dos nudos.
Entresacado:
Corte de ramas o brotes para que la luz
solar llegue al centro de la planta y mejore
la circulación del aire, así como para
estimular el crecimiento de las ramas
restantes en la dirección adecuada.
Envés:
Indica la cara inferior de la hoja.
Epidermis:
Tejido primario que envuelve el cuerpo de
la planta y lo protege contra la
deshidratación.
Epifitas:
Plantas que bien sobre otras sin ser
parásitas.
Escarificar:
Preparar una semilla para su plantación
haciendo un corte o incisión en la capa
exterior.
Esparcir:
Dispersar al azar semillas u otros
materiales en un terreno preparado.
Espolón:
Rama corta que produce flores.
Esquejes:
Trozos de raíz, tallo, rama u hoja usados
para la propagación de plantas.
Estacas:
Rama o palo verde sin raíces, que se
planta para que de ella surja otro
individuo.
Estratificar:
Preparar una simiente para su plantación
humedeciéndola con agua y colocándola
en una zona templada o fría.
F Híbrido:
Familia:
Reúne los géneros con las características
comunes para su clasificación botánica.
Fertilizante:
Complemento de los elementos nutritivos
que se dan naturalmente y que son
necesarios para el desarrollo de la planta.
Los fertilizantes pueden ser líquidos o
granulados, y orgánicos o inorgánicos
(artificiales).
Fito:
Palabra que da idea de algo vegetal. Por
ejemplo: fitopatología, (que es la ciencia
que estudia las enfermedades de las
plantas).
Foliar:
Perteneciente a las hojas (follaje) de una
planta. Los fertilizantes y pesticidas
foliares se aplican directamente a las
hojas.
Foliolo:
Cada parte en que se divide una hoja
compuesta.
G
Germinar:
Desarrollo de la siembra a la germinación.
Los requisitos pueden ser el calor, el agua
o la luz, dependiendo de la variedad de la
planta.
H
Haz:I
Indica la cara superior de la hoja.
Herbácea:
Las plantas perennes no leñosas (de
tallos blandos) que se aletargan bajo tierra
durante el invierno y vuelven a brotar en la
primavera.
Especie que no es leñosa. Las partes
aéreas se suelen secar con la llegada del
invierno.
Herbario:
Conjunto de plantas que se usan para el
estudio o la enseñanza de la botánica.
Herbicida:
Pesticida de formula concebida para
matar o controlar plantas.
Planta que se obtiene cruzando dos
plantas madres de distintas variedades,
especies o cultivares.
Humus:
Tierra orgánica, rica en nutrimentos, de
color oscuro, que se obtiene por la
descomposición de materia animal o
vegetal. Materia orgánica
semidescompuesta y rica en
microorganismos.

122
I Conjunto de condiciones climáticas que
Indeterminada:
Planta que sigue produciendo flores o
frutos durante toda la temporada de
crecimiento.
Injertar:
Método de propagación consiste en unir
dos plantas juntando entre sus respectivos
tejidos.
Insecticida:
Pesticida que se formula concebida para
matar insectos.
L
Leñosas:
Planta de tallos duros que son capaces de
sobrevivir al tiempo frío.
Legumbre:
Nombre con que se designan a los frutos
cuyas semillas están cerradas en vainas.
Estos frutos son característicos de las
leguminosas, como la soya, poroto,
habas, algarrobo, glicinas, etc.
Línea de goteo:
Circunferencia dorada alrededor de una
planta por el agua que gotea de las hojas
y ramas periféricas.
Lixiviación/filtrado:
Se produce cuando el agua extrae del
suelo sus sustancias minerales y
nutrientes.
M
Maduración temprana:
Acto de obligar a las plantas, por medios
artificiales. A madurar rápidamente para
que produzcan flores más pronto de lo
normal.
Malezas:
Plantas no deseadas y de crecimiento
incontrolado que compiten con otras
plantas por las sustancias nutritivas, el
agua y la luz.
Marga:
Tierra ideal para jardines que contiene
una mezcla bien equilibrada de arena,
limo y arcilla.
Matas:
Pie o individuo originado por otra planta.
Es lo que comúnmente se denomina
“hijos”
Microclimas:
caracterizan una zona limitada del entorno
doméstico: sol, sombra, viento o
humedad.
Muro de contención:
Barrera formada por piedras, maderos o
tablas para evitar la erosión del suelo en
pendientes muy pronunciadas.
Mulching:
Práctica de cultivo en la cual se incorpora
polietileno negro, que cubre el suelo. Esta
película es perforada cada 20 ó 30 cm., y
en cada perforación se ubica una planta.
Su aplicación constituye una medida
contra el crecimiento de las malezas.
N
Naturalizar:
Distribuir aleatoriamente las plantas de un
jardín, tratando de imitar su crecimiento
natural.
O
Orgánico:
Método de jardinería que no utiliza
productos sintéticos (artificiales).
Compuesto que procede de materia viva.
Ornamental:
Plana que se cultivo con motivos
estéticos.
Opuestas:
Hojas que nacen del tallo en parejas, una
enfrene de otra.
P
Pavimentador:
Término usado para describir a la piedra,
el ladrillo o los materiales de concreto
usados para patios o senderos.
Pecíolo:
Pedúnculo que une la hoja con el tallo.
Pegadas a la maceta:
Plantas cultivadas en un recipiente que no
permite el crecimiento adecuado a las
raíces por fala de espacio.
Perenne:
Se llama a la planta que vive tres o más
años.
Perennifolia:
O siempreverde, planta que conserva las
hojas durante el invierno. Planta que
conserva el follaje verde durante todo el
123
año y desempeña sus funciones viales
durante más de un periodo vegetativo.
Plantas de hoja perenne conífera que
tienen hojas que parecen agujas y a las
semillas en su piña.
Perlita:
Mineral usado en la mezcla para maceas
que propicia la retención de la humedad t
la aireación.
Pesticida:
Un pesticida es cualquier sustancia o
mezcla de sustancias destinadas a
prevenir, destruir, repeler o reducir una
plaga.
pH:
Medida del grado de acidez o alcalinidad.
El pH indica los iones de hidrógeno
presentes en el suelo y representa la
capacidad de una planta para extraer
sustancias nutrientes del suelo.
Pinzar los brotes:
Método de poda que favorece el
crecimiento denso de la planta consistente
en retirar las yemas mediante un
movimiento similar a un pellizco.
Plantas compañeras o asociadas:
Plantas cultivadas juntas que se
benefician mutuamente y repelen a los
insectos.
Propagar:
Cultivar nuevas plantas a partir de otras
antiguas aplicando diversos
procedimientos.
Proteger con tierra;
Procedimiento de protección de una
planta colocando sus tallos en una zanja
poco profundas durante el invierno.
R temperaturas, pero no aguantan las
Raíz desnuda:
Forma en que se venden algunas plantas
durmientes, con las raíces sueltas y no en
cepellón o en maceta.
Raíz primaria o principal.
La raíz que brota de una semilla en
germinación. La raíz primaria
normalmente crece hacia abajo y ayuda
afianzar la planta al suelo.
Raquítica:
Se dice de la planta que tiene una
cantidad anormal de tallo en relación con
sus flores y follaje.
Resistencia moderada, de:
Las plantas que pueden soportar
periodos de tiempo húmedo o frío, pero no
las heladas.
Retoño:
En plantas injertadas, la porción que se
escoge para una mejor producción de la
hoja o fruto. Se injertará en un rizoma.
Retoños:
Brotes nuevos de la cepa de una planta.
Rizoma:
Tallo carnoso horizontal que crece a nivel
del suelo o por debajo y del nacen raíces
y brotes.
Rizomas:
Tallo subterráneo con catáfilas en forma
de escamas membranosas o yemas. Por
ejemplo el talo de monstera (Costilla de
Adán).
Rocalla:
Parte del jardín con piedras de buen
tamaño donde también se sitúan las
plantas.
Rústica:
Se dice así a las plantas agrestes, no
cultivadas y también a las plantas
resistentes a las plagas, enfermedades y
cambios de temperatura.
S
Saprófitos:
Vegetal que se nutre a expensas de
restos orgánicos en descomposición.
Ubicamos aquí a la mayoría de los
hongos.
Semillas de hortalizas:
Debido a la acción del clima templado, los
cultivos de hortalizas como la espinaca y
la col, dejan de producir hojas y producen
tallos de semillas.
Semirresistentes:
Plantas que soportan las bajas
heladas.
Siempreverde:
O de perennifolio, planta que conserva
sus hojas en invierno.
Suelo ácido:
Suelo con un pH inferior a 7.0. Puede
incrementar el pH del suelo (es decir,
disminuir la acidez y aumentar la
alcalinidad) añadiendo cal.
Suelo alcalino:
Suelo con un pH superior a 7.0. Puede
reducir el pH del suelo (es decir, aumentar
la acidez y reducir la alcalinidad)
añadiendo azufre.
Sujeción con estacas o varillas:
124
Método por el que se sostienen
verticalmente las plantas altas en
crecimiento atándolas a postes de metal
o madera.
T Vegetativa:
Tallo subterráneo.
En plantas injertadas, la porción que se
escoge por las cualidades de su sistema
radicular. Se injerta en un retoño.
Templar:
Proceso de aclimatación a las condiciones
exteriores de las plantas de interiores
exponiéndolas a la luz y a las
temperaturas bajas.
Tierno:
En relación con plantas, las susceptibles
de helarse y que acaso no sean capaces
de sobrevivir a temperaturas
congelación.
Tierra vegetal:
Capa superior de tierra donde crecen las
raíces y que tienen mayor cantidad de
materia orgánica.
Topiario:
Arte de podar y dar forma decorativa
árboles y arbustos.
Tuberosas:
Plantas que posee raíces subterráneas
gruesas y carnosas que son su almacén
de alimento.
Tunicadas:
Las plantas que tienen capacidad de
sobrevivir a una exposición prolongada a
temperaturas por debajo de 32º
Fahrenheit.
U
Umbráculo:Lugar destinado a dar sombra
a los vegetales.
V red, los cuales por agitación permiten
Variedad cultivada/cultivar:
Variedad de planta que se obtiene
mediante polinización cruzada de dos
plantas diferentes de la misma especie.
Variedad:
Tipo de especie de planta, natural o
cultivada.
Variegación:
Dibujo de franjas o manchones de hojas
que normalmente tienen un solo color.
Variegado:
Que tiene hojas de dos colores: el verde y
otro que puede ser blanco o amarillo. Es
una desviación genética de la planta que
se aprovecha y potencia por motivos
estéticos.
Vivaz:
O perenne. Planta que puede vivir más de
dos años.
Forma de reproducción asexual, por
matas, acodo o estacas.
Vermiculita:
Mineral usado en la mezcla par macetas
que propicia la retención de humedad y la
aireación.
Voleo:
Forma de siembra que consiste en arrojar
las semillas en puñados.
X
de Xeriscanping:
Creación de un entorno que requiere
menos mantenimiento utilizando plantas
autóctonas y reduciendo las zonas de
césped. Un objetivo primordial del
Xeriscanping es reducir el consumo de
agua en el entorno del jardín.
Y
Yema apical:
También se conoce como yema terminal.
Las yemas terminales se hallan en los
extremos del vástago de la planta.
Yema axilar;
Yema que se forma en las axilas de un
tallo.
Yema terminal:
La yema más alta del tallo.
Z
Zaranda:
Cedazo rectangular que en el fondo de la
separar partes más gruesas de las
delgadas. Se usa mucho en jardinería
para separar tierra, semillas, etc.
Zarcillo:
Hoja o tallo transformado que utilizan
algunas trepadoras para sujetarse,
enrollándolo en alguna estructura.
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 BIBLIOGRAFÍA

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