Cuánto duran mis cosméticos?

29/04/2015 por MAKE UP INSIDERS

Acuerdo entre expertos

Los maquilladores recomiendan un tiempo de vida del maquillaje y por lo que pude investigar y comentar con
varios profesionales, existe consenso en ese tema:

Máscara de pestañas – 3 meses

Delineador líquido – 6 meses

Base de maquillaje – 6-12 meses

Gloss – 1 año

Labial – 2 años

Polvos compactos o sueltos – 2 años

Sombra de ojos– 2 años

Cremas y tratamientos

Otro tema es la duración de un producto y cómo podemos informarnos en su empaque o etiqueta. Sólo los de
tratamiento (cremas y lociones) vienen con una indicación clara en su empaque. La imagen explica cuántos
meses dura el producto a partir de la fecha en que es abierto. Tal como aparece en la foto, te trata de un dibujo
de la silueta de una crema con la tapa abierta y un número que indica los meses. Por ejemplo 12M (12 meses).

Cosméticos y perfumes
Los labiales, sombras de ojos, delineadores, entre otros productos de maquillaje, no tienen el dibujo con el
número de meses de duración, como las cremas. Para estos productos lograr identificar la fecha de expiración es
bastante más complicado. Su empaque tiene lo que se denomina: CÓDIGO DE LOTE.

¿Qué es el código de lote?

Es un código que permite a los fabricantes o proveedores identificar una fecha de fabricación del producto.
¿Dónde puedo encontrar el código? El código se imprime generalmente directamente sobre el fondo del
producto o en algún lugar cerca de él; también puedes buscarlo en el embalaje.

Base y corrector:

Cuándo tirarla a la basura: la vida de una base depende de sus ingredientes. Un producto a base de agua durará
hasta 12 meses, mientras que las bases a base de aceite llegarán a los 18 meses porque el aceite es un
conservante natural.

Signos de vencimiento: cuando los aceites suben a la parte superior y la consistencia se espesa, lo que significa
que su base creará un acabado desigual, rayado e irregular.

Cómo protegerse: puedes evitar que tu base se separe colocándola en un lugar fresco y agitando regularmente
el líquido para mezclar los aceites, el agua purificada y las partículas de maquillaje. Mantén las herramientas de
su aplicación limpias y evita tocar la base tanto como sea posible para mantener las bacterias a distancia.
Base líquida

¿Has pasado por el área de cosméticos y ves que algunas bases líquidas han cambiado de color? Esa es la forma
más clara de saber que ya están expiradas, así como un cambio en la textura y el olor de la fórmula. La mayoría
de las bases, con fórmula de agua, duran hasta un año, mientras que las de aceite pueden conservarse hasta 18
meses.

GENERAL

Caducidad de la Cosmética Natural

PUBLICADO EN 15 SEPTIEMBRE, 2016 POR ADARALIA
Muchos de vosotros nos preguntáis a menudo por la caducidad de la cosmética natural, un tipo de
cosmética muy saludable pero a la vez muy desconocida, que genera numerosas dudas sobre sus
componentes y periodos de conservación.

Los cosméticos convencionales utilizan como conservantes sustancias químicas como parabenos,
Fenoxietanol y otros liberadores de formaldehído, sin embargo en la cosmética natural se usan menos
conservantes y además son procedentes de ingredientes naturales, como por ejemplo los aceites
esenciales (por sus propiedades antisépticas ya que son potentes antibacterianos), sustancias que con el
tiempo, disminuyen su concentración y pierden sus propiedades.

Cuando un envase se abre, entra en contacto con determinados agentes externos que van
deteriorando su contenido, aumentando la velocidad de degradación por contaminación química
(oxidación al contacto con el aire) o contaminación bacteriana, haciendo que los principios activos
pierdan gran parte de sus propiedades organolépticas. Por eso, siempre se marca un periodo de
tiempo que nos indica hasta cuándo se puede usar un producto en óptimas condiciones. Lo mismo ocurre
con la fecha de caducidad en los cosméticos naturales.

La fecha de caducidad en la cosmética natural

La fecha de caducidad es el período durante el cual un producto permanece inalterado, sin ser
abierto. Desde marzo de 2005 la Unión Europea estableció por ley, que los cosméticos con una
duración superior a 30 meses, NO tienen la obligación de indicar una fecha de caducidad, pero siempre
se debe indicar un tiempo de consumo recomendado, tras su apertura, en todos aquellos cosméticos que
se degraden al entrar en contacto con el aire.

Ese tiempo es el PAO (Period After Opening) o número máximo de meses durante el que un producto
se puede usar en perfectas condiciones una vez abierto. En el etiquetado tendremos que buscar un dibujo
de un bote con un número y una M al lado.

El PAO puede variar en función del tipo de envase, de la composición, de los conservantes que
lleva, etc. Aquellos productos con menor cantidad de agua o con alta concentración de alcohol en su
composición tendrán menos riesgo de contaminación bacteriana, por lo que su PAO será mayor.

¿Cómo sabemos que el producto está deteriorado?

 Por el olor a rancio característico.
 Por su aspecto: los productos oleosos deben presentar una textura uniforme, debiendo
desecharlos cuando observemos que presentan un aspecto cortado, separado en dos fases, con
un sobrenadante líquido.
La mejor forma de conservar nuestros productos y evitar que se degraden una vez abiertos,
es guardarlos en un lugar fresco y seco, alejado de la luz.

¿Conocías cómo funciona la caducidad de la cosmética natural?

 Conservadores naturales en los cosméticos – Conoce
tus opciones naturales
Una de las razones por la cual me anime a hacer mis cremas faciales era disminuir los ingredientes sintéticos que
últimamente hemos sabido que son muy dañinos, aparte también quería tener control sobre lo que estaba poniendo en
mi piel y saber que estoy utilizando las cantidades necesarias para obtener un beneficio de la crema o toner que estoy
utilizando.
En el área de hacer tus propios cosméticos y humectantes, el tema de los conservadores es algo muy delicado, pues por
una parte son necesarios para evitar el crecimiento de bacterias y por otro lado existen estudios que demuestran que son
dañinos para la salud. El problema con la información que encontramos en la red es que no siempre esta respalda con
estudios científicos por lo que mucha de esta información puede ser incorrecta o falsa. Por ejemplo al inicio hice
algunas cremas publicadas en Pinterest que me parecieron buenas pues los ingredientes eran principalmente naturales,
así que en ese momento me parecieron geniales, aunque su consistencia y apariencia cambiaban después de un rato de
uso. Y después de investigar y encontrar blogs sumamente informativos (y con información respalda ya sea por
estudios científicos o por que el blogger es químico), me di cuenta que aunque el propósito de utilizar únicamente
ingredientes naturales y sin conservadores sintéticos es bueno, no siempre resulta lo mejor para nuestra salud.
Aquí les traigo los principales puntos acerca de los conservadores, ya sea porque van a empezar a hacer sus propios
productos, van a vender o porque quieren saber más acerca de éste tema (que resulta sumamente interesante).
Conceptos básicos
1. Los productos que contengan agua DEBEN utilizar un conservador, y esto es porque el agua es el ambiente propicio
para que el moho, las bacterias y los hongos se generen. Y además los ingredientes naturales que utilizamos producen
azúcares que son el alimento adecuado para que la multiplicación de los microbios se lleve a cabo.

Ejemplo de una crema con moho – SoapQueen.com

2. Los productos que no necesitan un conservador son los que no llevan agua, es decir los que están hechos con
mantequillas, aceites e ingredientes solubles en aceite. Aunque en caso de los scrubs que los llevamos a la regadera o a
la tina, esos SI deberían de tenerlo, pues los guardamos en la regadera (agua) y a parte metemos nuestras manos con
 agua cuando los utilizamos (o sea están en contacto constante con el agua) o al menos están en un ambiente donde hay
vapor y con eso es más que suficiente.

Crema después de 4 meses de haberla abierto – SoapQueen.com

3. Un producto que no tiene conservadores tendrías que tenerlo en el refrigerador y eso no significa que nunca va a tener
microbios, si no que al menos podrías mantenerlo después de abierto por al menos una semana. Esto para mi lo hace
insostenible, tendría que hacer una crema o toner o shampoo cada semana, y para estar completamente segura lo
almacenaría en el refrigerador y llamenme floja u olvidadiza pero seguro es que no podría ir cada día por mi shampoo,
crema o toner al refri antes de bañarme o lavarme la cara, seguro es que lo olvidaría 3 días de 7.
Conservadores sintéticos

Aquí un poco de los conservadores sintéticos, los más utilizados y por qué al menos yo no
utilizo y evito productos que los contienen.

Parabenos
Son los conservadores más utilizados en la industria cosmética. También se utilizan en algunos ingredientes de
fragancias, pero por lo regular no se encuentran especificados en las etiquetas de los productos. Esto debido a que las
fragancias se consideran secretos comerciales o industriales, por lo que los fabricantes no están obligados a detallar su
lista de ingredientes. Se estima que un 75 a 90 por ciento de los cosméticos contienen parabenos aunque en
proporciones muy pequeñas.
¿Cual es el peligro?
De acuerdo a un estudio que se realizo en la Unión Europea, se encontraron parabenos en las biopsias ejecutadas en
tumores de seno (Darbre, 2004). También han sido encontrados en todas las muestras de orina examinadas en un
universo demográficamente diverso en adultos americanos a través del estudio NHANES (The National Health and
Nutrition Examination Survey).
Más información en este sitio: Breast Cancer Fund y en la Foods and Drug Administration
Aunque no se comprobó que los parabenos fueran los causantes del cáncer (de acuerdo a la FDA en Estados Unidos y
por lo cual son permitidos en un porcentaje pequeño en los cosméticos) para mi es suficiente ver que en los estudios
anteriores los parabenos estuvieron presentes en todas las muestras y que están relacionados con el cáncer.
Sustancias liberadoras de formaldehído
 A mi nada más el nombre me asusta, pero lamentablemente todavía son utilizados en muchos cosméticos, pintura para
las uñas y otros productos de limpieza en el hogar.
Estos conservadores van inhibiendo el crecimiento de microbios cuando van liberando lentamente formaldehído en el
producto.
En 1987 la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC por sus siglas en inglés), y la cual es parte de la
Organización Mundial de la Salud, ha clasificado al formaldehído como probable cancerígeno y la Agencia de la
Protección Ambiental en los Estados Unidos (EPA) también lo ha catalogado como cancerígeno cuando se esta
expuesto a él por tiempos prolongados a través de la inhalación. Es por ésta razón que se siguen utilizando en los
cosméticos pues la cantidad que van liberando es muy poca y se libera lentamente.
En Canadá, el formaldehído es un ingrediente restringido, aunque no esta restringido el uso de sus derivados
como DMDMhydantoin, diazolidinyl urea, imidazolidinyl urea, methenamine, quarternium-15, y sodium
hydroxymethylglycinate. En la Unión Europea su uso si esta regulado y el producto no puede contener más de 0.05 por
ciento.
Más información al respecto:
Journal of the Dermatology Nurses’ Association
David Suzuki.org
Conservadores naturales

Descubrí que si hay conservadores naturales que pueden servirnos pero no son tan fáciles de
encontrar, algunos son para hongos otros para bacterias, así que lo hay que buscar es un sistema de conservadores
naturales que funcionen entre sí mismos para cubrir todas las posibilidades.
Lo más difícil de encontrar un conservador natural es que sea de amplio espectro, es decir que combatan todo tipo de
microbios y que además aseguren que tu producto sea estable y permanezca con la misma consistencia a lo largo de su
vida útil.
Algunos conservadores naturales:
 Alcohol
 Ácido Benzoico
 Glicerina
 Ácido salicílico
 Sal
 Ácido sórbico
 Sorbato de potasio
 Benzoato sódico
Los tres conservadores que yo utilizo son (no son 100% naturales, pero no son parebenos ni liberadores de
formaldehido)
 Tinosan – esta formado por ácido cítrico y citrato de plata. Es considerado un conservador natural.
 Geogard – Es un conservador que esta certificado como ecológico ECOCert y es una combinación de 4 componentes
como alcohol benzyl, ácido salicílico, glicerina y ácido sórbico (sistema conservador) lo cual lo hace natural y efectivo
como amplio espectro.
 Leucidal líquido – este lo acabo de descubrir y estoy muy emocionada de probarlo, es extraído de los rábanos
fermentados, es totalmente natural y de amplio espectro (qué más podía pedir) y además esta certificado como
ecológico (EcoCert).
Mas sobre esto:
Conservadores naturales vs sintéticos
Lista de posibles conservadores naturales

Algunos mitos de ingredientes que NO son conservadores

Antioxidantes – los antioxidantes de ninguna forma son conservadores, éstos ayudan a evitar que
tus aceites se oxiden o a evitar la ranciedad durante su almacenamiento, pero no van impedir que crezcan microbios en
tus productos. La ranciedad significa que los aceites puedan cambiar su apariencia o huelan feo debido a la luz, al calor
o a los microbios. Dentro de los antioxidantes están los siguientes ingredientes (más al respecto):
 Vitamina E
 Aceite esencial de romero
 Extracto de oleoresina de romero
 Ácido cítrico
 Vitamina C

Extracto de semilla de uva – es un derivado de las semillas y la pulpa de las uvas.

Contienen antioxidantes, flavonoides, vitamina C, ácido cítrico, tocoferoles, pero lamentablemente no es un
conservador. Actua como antioxidante, pero tampoco va a evitar el crecimiento de microbios en nuestros productos.
Esté ingrediente es muy común que se recomiende como conservador en muchos blogs y sitios de cosmética natural,
pero hay que prestar atención pues esta información es incorrecta. Aquí les dejo un estudio que se hizo para comprobar
su eficacia, y lo que se concluyó es que podría tener algunas propiedades de conservación, pero no por sí mismo sino
por los mismos conservadores que se utilizan para preservar el extracto en sí mismo (lo feo del asunto es que éstos
conservadores son lo que no queremos en nuestros productos como parabenos, triclosan cloruro de bencetonio,
etc.). Estudio acerca de la eficacia del extracto de semillas de toronja y estudio de sustancias encontradas en el extracto
de semillas de toronja
 Aceites esenciales – a pesar que los aceites esencial tienen propiedades anti-microbiales y/o
antibacteriales, no significa que puedan inhibir el crecimiento de los microbios en tu producto, en primer necesitarias
una gran cantidad de aceite esencial en tu producto (lo cual no es recomendable debido a la seguridad de utilización de
los aceites esenciales y a que cambiarían la química, y el físico de tu producto). Otro punto es que al añadirlo a una
emulsión afecta y reduce sus propiedades antisépticas como lo demostrado en este estudio del aceite esencial de diente
de albaha (clove basil).

Conclusión
Yo en lo personal prefiero utilizar un sistema de conservadores naturales, en vez de algo totalmente sintético. Si vas a
hacer tus productos personales investiga bien que conservadores tienes a la mano, como se utilizan, y con que
ingredientes los puedes combinar. Existen algunos conservadores que pueden perder su eficacia si los combinas con
ingredientes con los cuales no se llevan.
Lo que si es recomendable es evitar lo más posible los conservadores sintéticos en los productos comerciales, pero
también prestar atención en los productos naturales que podamos consumir, sobre todo si no los hicimos nosotros
mismos, recuerda que mucho de la eficacia en los conservadores también radica en la limpieza de las instalación en
donde se han producido, entre más estéril es el ambiente menos probabilidad de contaminación en el producto.
Aquí les dejo este link de un blog en inglés que contiene mucha información acerca de química, cosméticos y todo lo
que tenga que ver con hacer tus propios productos. Preservatives

http://www.hacialonatural.com/moda-y-belleza/conservadores-naturales-en-los-cosmeticos/

¿Qué conservantes naturales sirven

para hacer cosméticos?
En la actualidad se está extendiendo mucho la costumbre de fabricar los propios cosméticos en casa.
Una de las razones es el desconocimiento de la procedencia de algunos de los elementos que forman los
cosméticos que compramos.

¿Qué ingredientes naturales funcionan como elementos

conservantes?
Ante esta incertidumbre y la sospecha de que puedan ser industriales, hayan sido testados en animales o,
incluso, que puedan ser cancerígenos, muchas personas están optando por realizar los cosméticos por sí
mismas con ingredientes naturales, y, además, a su gusto. Pero para ello es importante conocer
los conservantes naturales que necesitaremos para mantenerlos en buen estado más tiempo:

 Alcohol 96º: este producto asegura que los cosméticos que creemos con él estarán libres de
cualquier sustancia que pueda afectarnos. Además los conserva perfectos durante mucho
tiempo. Se utiliza para elaborar productos para el pelo, fijación, geles para el afeitado...

 Glicerina vegetal: el uso principal por el que la conocemos es por su presencia en vaselinas, y
es que tiene como finalidad humedecer, aunque también es capaz de conservar los productos
con los que se mezcla.

 Geogard: un componente 100% natural e hipoalergénico que evita que aparezcan gérmenes en
el interior del producto creado. Además, al no contener ningún tipo de olor se utiliza para crear
todo tipo de cremas, champús y geles y otros productos de tratamiento del cabello.

 Extracto de sauce: este componente natural se extrae directamente del árbol y tiene un alto
contenido en ácido salicílico, lo que lo convierte en un potente conservante. Además de realizar
la función de conservante también ayuda a eliminar toxinas de la piel y evitar que aparezcan
espinillas o puntos negros. Así que tiene la doble vertiente: conserva los productos y trata la piel.

 Extracto de semilla de pomelo: su origen es totalmente vegetal y se emplea para conservar

aquellos productos que se encuentren en fase acuosa. El extracto de semilla de pomelo, a
diferencia de los demás conservantes naturales, si que contiene olor y color. Se puede mezclar
con agua y también con alcohol.

Sorbato de potasio: este elemento no solo se utiliza como conservante en elementos cosméticos sino también
en alimenticios. Su origen es natural.

https://beauty.biotrendies.com/que-conservantes-naturales-sirven-para-hacer-cosmeticos.html

CONSERVANTES NATURALES PARA CREMAS:

CONSERVANTES NATURALES:

La mayoría de las formulaciones cosméticas, debido a que contienen elevados porcentajes de agua y a que
muchas de las sustancias utilizadas en su fabricación pueden ser degradadas biológicamente por
microorganismos, son productos que se deterioran con el paso del tiempo y se pueden producir cambios en el
aspecto físico, color, olor y textura. Para evitar la contaminación de los productos cosméticos y aumentar su
duración se puede añadir conservantes naturales. Además, hay que pensar en el “factor sorpresa”: las cremas
se enrancian, aparecen olores desagradables e incluso moho. Por eso es indicado utilizar conservantes…para
evitar sorpresas desagradables con cualquier client@.

Son sustancias con actividad antimicrobiana y antifúngica que incorporas a los cosméticos en muy pequeña
concentración durante el proceso de elaboran.
También tienen una función de conservante: aceites esenciales, extractos de própolis o pomelo y conservantes
avalados por Ecocert (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, etc.)

Vemos con esto, que la conservación de nuestros productos puede realizarse con productos como los que
vamos a citar a continuación y con los aceites esenciales (aromaterapia). Vuelvo a incidir en el tema de que,
aunque los aceites esenciales sean “naturales” utilizados en mayor cantidad que la recomendable pueden llegar
a ser tóxicos.

Conservantes que vamos a ver a continuación: la vitamina E, el ácido ascórbico, el extracto de semilla de
pomelo, el sorbato de potasio y el benzoato de sodio, ácido cítrico, y el Sharomix o Cosgard.

Personalmente, me gusta utilizar de ambos conservantes, tanto de aceites esenciales como de los citados
anteriormente.

Para mí, la vitamina E y el extracto de semilla de pomelo son conservantes muy débiles, con bajo espectro de
actuación antes bacterias, hongos, etc.

Aunque sean de origen natural, vigilar si la persona es alérgica. Algunos de estos productos, utilizados en mayor
cantidad que la que indican los fabricantes de los mismos, pueden ocasionar irritaciones en la piel

1.- La vitamina E:

La vitamina E es un potente antioxidante que protege a las células de agresiones como la contaminación, los
pesticidas, el estrés, el tabaco…

Muy usada en cosméticos, la Vitamina E es un gran preservativo que alarga la vida de los productos. Ideal para
cremas, lociones, jabones, etc.

Usar el 1% del peso de los aceites.

2.- Acido ascórbico

El ácido ascórbico, comúnmente llamado Vitamina C, es un ácido de azúcar con propiedades antioxidantes, que
desempeña un papel esencial en la síntesis del colágeno, previniendo la aparición de arrugas en la piel. Aporta
también un efecto aclarador en manchas por el sol o por la edad.

Soluble en agua, su aspecto es de polvo o cristales de color blanco-amarillento.

Es recomendable su uso combinado con vitamina E para realzar el efecto antioxidante de los aceites usados en
fórmulas cosméticas.

Dosis: Entre el 0,5 y el 5% del peso de la fórmula

2.- Extracto de semilla de pomelo

El extracto de semilla de pomelo es un líquido que se usa como antibiótico, antiséptico, desinfectante y
conservante en alimentación y cosmética. Este líquido, sintetizado a base de las semillas, pulpa y membranas
blancas del pomelo es muy ácido y amargo, por lo que se incorpora al preparado glicerina vegetal pura que
disminuya la acidez y el sabor amargo.

Está demostrada su gran capacidad para matar o inhibir el crecimiento de gran cantidad de bacterias, hongos,
virus y parásitos protozoarios. Gracias a los estudios in vitro e in vivo se ha determinado que el extracto de
semilla de pomelo presenta una gran cantidad de aplicaciones clínicas, y lo que es más importante, es efectivo a
muy bajos niveles de concentración.

El producto final es una combinación de elementos naturales que incluyen bioflavonoides, aminoácidos, ácidos
grasos, oligosacáridos, compuestos polifenólicos (quercitina, hesperidina, neohesperidina, glicósido de
camperol, naringina, apigenina, rutinosidos, poncirina, etc.), tocoferoles, ácido ascórbico y ácido
dihidroascórbico

El extracto de semilla de pomelo es seguro y no tóxico incluso a dosis mucho más altas de las recomendadas.

Con spray o dilución, se usa para pequeñas heridas, arañazos, rozaduras y quemaduras, erupciones, dermatitis,
psoriasis, herpes, eczemas, llagas y urticaria..

En la elaboración de cremas se suele utilizar entre el 0,5 y el 1% del peso total de la crema.

3.- El sorbato de potasio

El sorbato de potasio es un conservante suave cuyo principal uso es como conservante de alimentos. Se logran
muy buenos resultados adicionando Sorbato de Potasio en medicamentos y cosméticos como: pomadas,
cremas, emulsiones, soluciones, jarabes, lociones, etc., cuyo pH sea inferior a 6,5 aproximadamente. La dosis
que debe utilizarse depende de cada caso particular. Entre los factores a tener en cuenta se encuentran: el valor
de pH, el porcentaje de agua, el tiempo de almacenamiento que se desea y la envergadura de las posibles
reinfecciones. Por lo tanto las cantidades deben determinarse mediante ensayos apropiados. Sin embargo, la
dosis suele oscilar entre 0,13 y 0,8 % de Sorbato de Potasio. En el caso de emulsiones, se agrega en la fase
acuosa. Se recomienda reducir tanto como sea posible el valor de pH. En algunos casos se recomienda también
añadir 0,1 a 0,3 % de ácido cítrico, ya que liga las trazas de metales y evita que los productos se decoloren si se
almacenan por mucho tiempo.

4.- El benzoato de sodio

El benzoato de sodio, también conocido como benzoato de sosa o (E211), es una sal del ácido benzoico, blanca,
cristalina y gelatinosa. Es soluble en agua y ligeramente soluble en alcohol. La sal es antiséptica y se usa
generalmente como conservante de alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos, ya que elimina a la
mayoría de levaduras, bacterias y hongos. Este conservante es efectivo solamente en un medio ligeramente
ácido. Para que su acción sea mayor se usa conjuntamente con sorbato de potasio.
5.- Sharomix 705 . Similar al conservante Cosgard.

( El conservante Cosgard lo venden en Aroma-zone)

Sharomix 705 – Mezcla líquida de Acido Benzoico, Acido Sórbico y Acido Dehidroacético en Alcohol Bencílico

INCI: Benzoic Acid, Sorbic Acid, Dehydroacetic Acid, Benzyl alcohol

Sharomix 705 es un conservante similar al Cosgard, de amplio espectro compuesto por una combinación de
ácidos orgánicos libres de formaldehido, halógenos, parabenos y compuestos etoxilados. Sharomix 705 es una
combinación mundialmente aprobada y con certificado Ecocert, adecuada para el uso de productos como
cremas, lociones, champús, jabónes liquidos, geles de ducha y acondicionadores para el cabello.

Es eficaz contra los siguientes microorganismos:

•Burkholderia cepacia(bacteria gram-)

•Escherichia coli (bacteria gram –)

•Pseudomonas aeruginosa (bacteria gram –)

•Bacillus cereus (bacteria gram +)

•Staphylococcus aureus (bacteria gram +)

•Aspergillus niger (moho)

•Candida albicans (levadura)

•Limitación de pH: Inferior a 6

•Uso recomendado: Entre 0.6 y 1.2 %

•Conservar bien cerrado, a temperatura ambiente y al abrigo de la luz.

6.- Ácido cítrico

Es un alfa-hidroxiácido que aclara la piel. Se emplea en soluciones acuosas en proporciones muy bajas 0.5-1%.

http://cosmeticayjabonesbio.blogspot.mx/2013/12/conservantes-naturales-de-cremas.html

El Ph de los productos cosméticos y la piel

El pH determina el grado de acidez o suavidad de la piel y se mide en una escala de 0 a 14, siendo el valor 0 el
más ácido y el 14, el más básico. El pH de nuestra piel oscila entre 7 (pH neutro) en los bebés y 5.5 ó 6 en
adultos.
 La escala de pH se establece en una recta numérica que va desde el 0 hasta el 14.El número 7 corresponde a las
soluciones neutras. El sector izquierdo de la recta numérica indica acidez, que va aumentando en intensidad
cuando más lejos se está del 7.Por ejemplo una solución que tiene el pH 1 es más ácida (recordar el limón) o más
fuerte que aquella que tiene un pH 6.

De la misma manera, hacia la derecha del 7 las soluciones son básicas y son más fuertes o más básicas cuanto
más se alejan del 7. Por ejemplo, una base que tenga pH 14 es más fuerte que una que tenga pH 8

El pH de los cosméticos como el champú y los jabones es muy importante para nuestra salud porque si éste no
es el adecuado puede ocasionar trastornos a la piel y al cabello

Tanto el cabello como la piel tienen naturaleza ácida en sus condiciones originales.

Según el tipo de cabello, el pH recomendado para el champú, acondicionadores y otros cosméticos pueden
variar. Sin embargo, los Ph más adecuados son los ácidos medios y los alcalinos medios. Los ácidos se
encuentran entre 3 y 6 de pH y los alcalinos entre 7 y 8 de pH. Un pH por debajo de 3 y por encima de 8 puede
destruir el cabello.

Todos los productos cosméticos que utilizamos deben tener un pH superior a 3.5 porque si no la acidez de ellos
podrían atacar al tejido cutáneo, causándonos trastornos en la piel y en el pelo.

El pH de los productos para la piel

La capa externa de la piel tiene una estructura de queratina como la del cabello. Los productos que dan brillo a
la piel y la aclaran tiene un pH más alto: son alcalinos. Su propósito es remover la capa externa de queratina,
que puede tener células muertas.

Crema para la cara: 5.5-7

Crema para el cuerpo: 5-7.5

Cuidado del cabello: 4.5-5

Champú: 4.5-7

Gel de ducha: 5-7.5

Higiene íntima: 4.5-5.5 para mujeres en edad fértil y 6.5-7 para niñas y mujeres en la menopausia ( la piel de los
niños y los ancianos es más delicada)

Para la piel del rostro se recomienda un tipo de ph según sus características:

Piel grasa: tiene un pH superior a 6.5, alcalino.

Piel normal: con un pH de 6.5, un pH casi neutro.

Piel seca: un pH inferior a 6.5, ácido

Hay que recordar también que los conservantes que ponemos en nuestras cremas sólo son efectivos si nuestra
crema está dentro de un determinado Ph. Hay que averiguar en la ficha técnica del conservante o preguntarle al
fabricante que ph ha de tener mi crema o jabón para elegir correctamente el conservante.
n Si nuestra crema es demasiada alcalina: podemos cambiarla. Usando ácido láctico o ácido cítrico

n Si nuestra crema es demasiada ácida: solución de sosa al 20%: 20 gramos de hidróxido de sodio y 80 de agua (
en caso de jabones) y podemos utilizar bicarbonato de sodio

El pH en los Cosméticos.

Publicado el 27 noviembre, 2015 por graceriquelm

La definición del Ph es un logaritmo decimal cambiado de signo de la actividad de protones en una disolución: –
Log (actividad H+). Entonces necesitamos saber que el Ph es un valor que indica cuántos protones hay
disponibles en una disolución acuosa y que se expresa en escala logarítmica, es decir, un cambio en una unidad
en el Ph en realidad significa una concentración 10 veces superior ó 10 veces inferior según sea el caso.

El cuerpo humano, es en su mayoría un poco ácido.La piel se defiende del exterior con un manto de lípidos y los
lípidos son ácidos.Por eso siempre se habla del pH 5.5 para el cuidado óptimo de la piel.

Al principio todo parece apuntar que nuestros cosméticos deberían tener todos un pH de 5.5o similar. Esto está
bien para las cremas, protectores solares, serums y demás productos que intentan aumentar las defensas de la
piel frente al medio exterior, pero también se adhieren grasas que no son de nuestra piel .

Cuando nos hablan de champú o jabón para pieles secas, o nutritivos, nos están hablando de bases limpiadoras
a las que se les han añadido aceites para rebajar su alcalinidad, por eso arrastran menos grasa y respetan el
manto lipídico de quienes tienen la piel o cabello seco.

El pH de los cosméticos no debe alterar el pH de la piel

por otro lado pH muy bajos (muy acidos) o muy altos (alcalinos ) perjudican la piel.Las alteraciones se llegan a
presentar al entrar en contacto con sustancias con pH diferentes como los mencionados productos de higiene
personal, que de ser alcalinos pueden hacer subir a niveles de 8 a 12 y resecar en demasía la piel, o producir el
efecto contrario si son demasiado ácidos.

Es de entenderse entonces que cuando el valor pH se ubica por encima o debajo del rango permitido, se
produce una disfunción del sistema de defensa de la piel que propicia acné, dermatitis seborréica, irritaciones
después del afeitado o infecciones.

La mayoría de los jabones y geles del mercado suelen tener un pH alcalino o neutro, por lo que si son utilizados
en forma cotidiana destruyen la barrera ácida que protege de gérmenes, polvo y contaminación. Igualmente se
puede ver alterado el manto graso, que consiste en una mezcla de agua, sebo, colesterol y otros elementos que
además de nutrir e hidratar, también brindan protección contra el medio exterior.
Receta similar a la del maquillaje mineral de las tiendas.

Se necesitará polvo de arrurruz, parecido a la maicena pero más efectivo y para la

base, polvo de óxido de zinc.

El color se gana al agregar cocoa o canela hasta alcanzar un tono lo más parecido al
de la piel. Los ingredientes se revolverán y el resultado se guardará en un frasco lo
suficientemente grande para meter una brocha.

Un poco de mica de oro en polvo, pigmento empleado en la fabricación de todo tipo de

maquillajes, le dará una suave textura y dejará la piel radiante.

Para hacer maquillaje casero hay que tener sentido común. El tono exacto y las
combinaciones de ingredientes dependerán de la cobertura y el color que se quiera.

Aunque el óxido de zinc favorece a una base parecida a las que venden en tiendas y la
mica de oro otorgará brillo, se puede prescindir de ambos ingredientes.

Ingredientes

 1 cucharada de mica de oro

 2 cucharadas de óxido de zinc
 1 cucharada de polvo de arrurruz
 1 cucharada de arcilla blanca en polvo
 1 cucharada de cocoa en polvo, en canela o ambas

Preparación

Mezclar muy bien el óxido de zinc, el polvo de arrurruz, la arcilla blanca y la mica de
oro.

Agregar la cocoa y/o canela hasta que el polvo alcance un tono similar al de la piel.
Si se exagera en el tono se agregará más arcilla blanca.

Base de maquillaje líquida

Hay dos maneras de hacer una base de maquillaje líquida que brinde cobertura sin
que se ponga compacta. Estas son a base de crema y completamente casera.

En la primera de ellas se empleará para la base un humectante prefabricado con

contenido de argán o aceite de oliva.

Se agregarán los colores y pigmentos necesarios hasta alcanzar un tono similar al de

la piel.
Completamente casera

Demanda un poco más de tiempo e ingredientes. Permite controlar la textura de la

base líquida ya que se hará desde cero.

Ingredientes

 Arcilla terrosa
 Polvo de cocoa
 Mica de oro bronce
 1 cucharadita de aceite de argán
 1 cucharadita de gel de aloe vera
 ¼ de cucharada de óxido de zinc
 1 cucharadita de manteca de karité
 ½ cucharada de cera vegetal emulsionante
 1 cucharadita de extracto de avellana de la bruja

Preparación

Derretir la manteca de karité, el aceite de argán y la cera emulsionante a baño de

maría. Agregar el gel de aloe vera y batir hasta que se incorpore muy bien.

Añadir el polvo de zinc y la arcilla hasta ganar la textura deseada. Luego agregar la
cocoa y la mica de oro bronce hasta que obtener el tono que se quiere.

La mezcla cambiará un poco de color al secar. Después de que esté fría, se aplicará
un poco en la piel para corroborar que sea el tono correcto.

Polvo bronceador natural

Opción 1
Puede ser fabricado con una base de polvo de arrurruz y óxido de zinc. Se añadirá
más cocoa o canela para ganar una tonalidad más oscura.

Para un tono más rosa se puede moler raíz seca de remolacha o flores secas de
Jamaica, que funcionarán bien siempre que el molido del polvo sea muy fino.

Opción 2

Para un rubor con más cobertura y de mayor durabilidad, se usará como base óxido
de zinc y se agregará polvo de cacao y de mica rosa o roja, hasta obtener
exactamente el tono que se quiere.

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