XVIe sicle (Costumes des hommes et femmes au), sous le rgne de Franois Ier

http://www.france-pittoresque.com/spip.php?article1507 accd le 09 avril 2011, 13h10 (Daprs un article paru en 1852)

Publi le SAMEDI 16 JANVIER 2010, par LA RDACTION

Si les artistes et les littrateurs avaient le pouvoir de faire la mode, il est trs probable que ceux de la Renaissance auraient ressuscit le costume antique, et quon et vu les gens aller par les rues, habills comme les personnages hroques qui dcorent toutes les productions du rgne de Franois Ier, monuments, meubles, vaisselle. Mais le got en matire dhabits opre ses volutions en dehors de lcole, et son indpendance dfie les doctrines rgnantes au point de se soustraire celles dont lempire est le plus irrsistible. Autre part est la loi daprs laquelle il se gouverne. On laccuse de suivre sottement la fantaisie dun petit nombre dhommes ds uvrs et frivoles ; en y regardant de plus prs, on sapercevrait que cest lindustrie sans cesse en travail qui le pousse, qui lui impose ses continuels changements. Ceux qui passent pour les rois de la mode nen sont que les propagateurs ; ils ont au-dessus deux le fabricant appliqu mettre en circulation des produits nouveaux, louvrier industrieux qui sait changer le jeu de son mtier, de ses ciseaux, de son aiguille.Au commencement du seizime sicle, la fabrication des draps, jusque-l si active, se mit baisser tout dun coup pour faire place celle de lainages sans souplesse, comme la serge et ltamine. Cette rvolution fit que nobles et riches nadmirent plus dans leur toilette que le velours et les draps de soie ; et lon conviendra que de pareilles toffes se prtaient moins aux chutes naturelles quaux faons ajustes et tourmentes. Dautre part, lide de crever les habits pour faire parade du linge de corps stait dveloppe, depuis Charles VIII, en raison des progrs accomplis par le travail de la toile, de telle sorte quon en tait venu ouvrir toutes les pices du costume, depuis les pieds jusquaux paules. Or et-il t possible de faire comprendre lavantage de la simplicit grecque ou romaine tant dindustriels que cette mode occupait ? Quant au costume fminin, la recherche des plis factices lloigna encore davantage des traditions antrieures. Cest alors que, pour favoriser leffet de ltoffe, on imagina de dformer le corps en le tenant emprisonn dans des appareils qui eussent pass auparavant pour des instruments de supplice. Sous les noms de Archer de la garde du roi basquine et de vertugale, le corset et les fausses tournures en costume de chambre (Montfaucon) commencrent leur interminable rgne. Une fois le got port aux tailles fines, adieu tout espoir de retour au pplum et la chlamyde. Voil comment il est arriv que les coupes antiques, dont le Moyen Age, dans ses plus grands carts, avait toujours conserv quelque chose, disparurent pour toujours la Renaissance; et comment le costume moderne, si dnu de la grce antique, date son avnement de lpoque mme o tant dartistes minents ranimrent par leurs chefs-d uvre le sentiment du beau. Franois Rabelais, auteur si minutieux lorsquil dcrit, nous a laiss une trs longue numration des pices qui composaient avant 1530 le costume des deux sexes. Il suffit de rajeunir un peu le style de ce passage pour avoir un des chapitres les plus instructifs de lhistoire des modes. Il crit en effet que les dames (en galant homme, il donne le pas aux dames) portaient chausses (bas) dcarlate ou de migraine (vermeil), chausses qui montaient au-dessus du genou juste de la hauteur de trois doigts, et la lisire tait de quelque belle broderie ou dcoupure. Les jarretires taient de la couleur de leurs bracelets, et serraient le genou par-dessus et par-dessous. Les souliers, escarpins et pantoufles, de velours cramoisi, rouge ou violet, taient dchiquets barbe dcrevisse. Par-dessus la chemise, ajoute-t-il, elles vtaient la belle vasquine, de quelque beau camelot de soie ; sur la vasquine vtaient la vertugale de taffetas blanc, rouge, tann (saumon) gris, etc. Au, dessus, la cotte de taffetas dargent, faite broderies de fin or entortill laiguille ; ou bien,

selon que bon leur semblait et conformment la disposition de lair, de satin, damas, velours orang, tann vert, cendr, bleu, jaune clair, rouge cramoisi, blanc ; de drap dor, de toile dargent, de cannetille, de broderie, selon les ftes. Les robes, selon la saison, de toile dor frisure dargent, de satin rouge couvert de cannetille dor, de taffetas blanc, bleu, noir, tann ; de serge de soie, camelot de soie, velours, drap dargent, toile dargent, or tir, velours ou satin pourfil dor en diverses portraitures. Puis Rabelais nous rvle quen t, quelquefois, au lieu de robes, elles portaient belles marlottes des toffes mentionnes prcdemment, ou des bernes la mauresque, de velours violet frisure dor sur cannetille dargent, ou filet dor garni aux rencontres de petites perles indiennes. Et toujours le beau panache, selon les couleurs des manchons, bien garni de papille ttes dor. En hiver, robes de taffetas de couleur comme dessus, fourres de loup cervier, genette noire, martre de Calabre, zibeline, et autres fourrures prcieuses. On apprend enfin que les patentres, anneaux, jazerans, carcans, taient de fines pierreri s, e escarboucles, rubis balais, diamants, saphirs, meraudes, turquoises, grenats, agates, brils, perles et unions dexcellence. Laccoutrement de la tte tait selon le temps : en hiver, la mode franaise ; au printemps, lespagnole ; en t, la turque ; except les ftes et dimanches, o elles portaient accoutrement franais, parce quil est plus honorable et sent mieux sa pudicit matronale. Avant daller plus loin, il est bon de prciser par quelques explications la forme des principaux objets que nomme notre vieil auteur. Les chaussures dont il entend parler, souliers, escarpins ou pantoufles, taient trs pates du bout, trs dcouvertes et creves, ce qui constituait la dchiqueture. Limitation des barbes dcrevisse tait produite par une en grlure sur le bord des crevs. La vasquine ou basquine tait un corset en forme dentonnoir, muni de pans ou basques tombant sur les hanches. Il tait rembourr et mont sur une armature en fils de laiton, avec un busc de baleine sur le devant. On le serrait la taille au point de mettre la chair vif ; ce qui est exprim en termes trs peu attiques dans un mchant pome du temps, intitul le Blason des basquines et vertugalles. La vertugalle faisait par en bas le mme office que la basquine par en haut, mais en sens contraire, car elle tait destine donner la jupe le maintien dun entonnoir renvers. Elle consistait en un tour de corps muni dappendices qui descendaient sur les cts com les paniers de lancien me rgime, sauf quils ne bombaient pas. A cause de la figure que prenait la cotte ou robe de dessous pose sur cet appareil, on lappelait godet, parce que godet, dans lancienne langue, exprimait un vase de la forme de nos verres vin de Champagne. La robe de dessus, appele proprement robe, tait taille en carr et assez dcollete sur la poitrine. Elle couvrait tout le corsage et souvrait en pointe la taille comme une redingote. Cest seulement par cette ouverture que la cotte tait apparente. Les manches de la robe nallaient que jusqu la saigne, o elles formaient un large retroussis et tombaient sons le coude en manire de sacs. Par-dessous ces manches, le bras tait couvert dabord de la chemise, qui finissait au poignet par des manchettes, et ensuite de manchons ou manches postiches en plusieurs brassards qui se nouaient les uns aux autres par des rubans. Ce que nous appelons brassard tait bracelet du temps de Rabelais ; cest pourquoi sa description nous montre les jarretires appareilles de couleur avec les bracelets.La marlotte tait un pardessus plus lger que la robe, peu prs de la forme des caracos que lon porta quelques sicles plus tard, mais plus ample de basques et garni de tuyaux par-derrire. La berne tait une marlotte sans manches, porte de Maroc en Espagne et dEspagne en France. Les cottes portes sous la marlotte et sous la berne taient pourvues dun corsage, ce qui les faisait appeler des corsets ; car ce nest quau dix-septime sicle que ce mot de corset a voulu dire la mme chose que basquine. Au contraire, les cottes portes sous la robe consistaient en une simple jupe. Les La reine lonore, seconde manchons, dans ce cas, sattachaient, non pas la robe de femme de Franois Ier (Montfaucon) dessous, mais aux paulettes de la basquine. Par le beau panache dont il est parl immdiatement aprs les marlottes et les bernes, il faut entendre, non pas un ajustement de tte, mais un bouquet de plumes dautruche qui servait

dventail en t et dcran en hiver. Ctait encore un objet dimportation trang emprunt re, aux dames italiennes. Le panache sappelait aussi contenance, dnomination quil partageait avec divers petits objets comme pelotes, flacons parfums, clefs, qui taient suspendus la ceinture, et quon prenait la main pour se donner une contenance. La reine lonore, seconde femme de Franois Ier, mit la mode, en fait de contenance, le miroir, auquel on navait pas song jusque-l. Il se peut que le portrait que nous donnons de cette princesse la reprsente avec cet objet favori, quune erreur de lartiste employ par Montfaucon aura transform en une pierre facettes. Les patentres taient les chanes ou chapelets do pendaient les contenances, au contraire des jazerans qui taient les chanes de cou. Les carcans dalors seraient aujourdhui des colliers. Nos deux figures de femmes font saisir mieux que toute description la diffrence quil y avait entre la coiffure franaise et la coiffure italienne ou la turque. La reine Claude est coiffe la franaise, avec templettes et chaperon, suivant la mode du temps de Louis XII, tandis que la reine lonore porte le bonnet italien dpourvu de toute espce de garniture, si ce nest quune passe dorfvrerie lassujettissait sur la tte. Quant la coiffure espagnole, elle consistait en une toque pose sur des cheveux en bandeaux.Reprenons maintenant le texte de Rabelais, pour quil nous apprenne la composition du costume masculin : les hommes taient habills leur mode : chausses, pour les bas, dtamet ou de serge drape, en carlate, migraine blanc ou noir ; pour les hauts, de velours des mmes couleurs, ou bien prs approchant ; brodes et dchiquetes selon leur invention ; le pourpoint de drap dor, dargent, de velours, satin, damas, taffetas des mmes couleurs, dchiquet, brod et accoustr lavenant ; les aiguillettes de soie des mmes couleurs, avec les fers dor bien maills. Puis lauteur mentionne les saies et chamarres de drap dor, drap dargent, velours pourfil plaisir ; les robes autant prcieuses comme celles des dames ; les ceintures de soie, des couleurs du Portrait de la reine Claude, premire pourpoint ; et chacun la belle pe au ct, la poigne dore, le femme de Franois Ier (Montfaucon) fourreau de velours de la couleur des chausses, le bout dor et dorfvrerie ; le poignard de mme ; le bonnet de velours noir, garni de force bagues et boutons dor ; la plume blanche, mignonnement partage de paillettes dor, au bout desquelles pendaient en papillettes beaux rubis, meraudes, etc. La premire chose qui apparat, cest que lon commena sous Franois Ier se servir du mot bas pour dsigner la partie des chausses qui couvrait la jambe. Les toffes indiques pour faire les bas font voir quil ntait pas encore question de bas de mailles. Ltamet, la serge drape, taient des laines croises analogues nos mrinos, et par consquent la confec tion des bas appartenait encore aux tailleurs. Les hauts de chausses, que lon ne tarda pas appeler simplement des chausses, admettaient vingt sortes de faon : les unes bouffantes, les autres collantes, celles-ci longues, celles-l courtes, toutes dchiquetes, taillades, balafres avec des flocards ou bouffants de toile fine dabord, plus tard de satin, qui passaient travers les ouvertures. Des noms bizarres dont il serait difficile aujourdhui de prciser le sens, sappliquaient aux diverses varit de chausses : chausses la s martingale, la bigote, la bougrine, la garguesque, la gigote, la marinire, la suisse, queue de merluche, etc., etc. Le pourpoint, aprs lequel les aiguillettes tenaient les chausses attaches, continua dtre ce quil avait t du temps de Louis XII, un gilet agraf

par-derrire ou sur le ct. A lencolure se montraient un ou deux doigts dune chemise fronce, quon voyait reparatre sur la poitrine travers les crevs et balafres du corsage.Un portrait de Franois Ier, au Muse du Louvre, le reprsente avec un pourpoint fait de cannetille tresse en filet ; dernier perfectionnement o dut sarrter la mode des habits percs jour. Les saies et chamarres taient le vtement par excellence, lquivalent du frac moderne. La saie consistait en une tunique ouverte en pointe jusqu la ceinture, avec une jupe tuyaux. La chamarre tait une veste longue, trs ample et sans ceinture, forme de bandes de soie runies par du galon. Cest delle que drive lancien habit galonn des valets de grande maison. Aprs 1530 commena la mode des casaques, qui taient de la forme des chamarres, mais se ceignaient la taille et taient coupes en plein velours. Aux saies, chamarres et casaques sattachaient par des aiguillettes de larges mancherons dcoups et crevs comme les autres pices du costume. La robe, plus longue que la casaque, Seigneurs la mode denviron 1540, descendant jusquau jarret et non ceinte, tait lhabit dhiver. On daprs une miniature de Gaignires la garnissait ordinairement de fourrure. Cest du rgne de Franois Ier que date lintroduction des armes dans la toilette. Rabelais sen est moqu dans un autre endroit, en mettant au flanc de son pacifique Gargantua une belle flamberge de bois dor avec un poignard de cuir bouilli. Selon lui, les Franais tenaient cette mode des Indalgos bourrachous , nom sous lequel il dsigne ces aventuriers espagnols, vantards, querelleurs et ivrognes, dont les guerres du seizime sicle avaient inond le continent. Le bonnet dont parle notre auteur tait la toque. Il est singulier quil ne fasse pas entrer dans sa description le chapeau, coiffure aussi frquemment porte que la toque, en juger par les monuments. Le Titien a peint Franois Ier avec un chapeau.Ces chapeaux-l diffraient de ceux du rgne prcdent en ce quils avaient les bords rabattus. Jusquen 1521, bonnet et chapeau se posrent sur une chevelure longue par-derrire et taille sur le front, selon la vieille mode du quinzime sicle. Un accident arriv au roi mit les cheveux ras en faveur. Dans une partie de jeu, et dun jeu trs sot coup sr, un de ses gentilshommes, layant atteint dun tison allum, pour panser la plaie il fallut lui raser la tte. Par respect pour leur matre, les courtisans se firent tondre comme lui, et tout le monde ne tarda pas den faire autant. Des auteurs mal informs prtendent que la barbe fut reprise en mme temps que lon quittait les grands Franois Ier en costume par de cheval cheveux. Cest une erreur qui ne peut tenir contre le tmoignage de quantit de portraits o lon voit la barbe et les cheveux ports simultanment ; tous ceux de la jeunesse de Franois Ier sont dans ce cas. Nos lecteurs en ont un exemple par la figure questre que nous leur donnons daprs le bas-relief du Camp du Drap dor, excut dans la cour de lhtel du Bourgtheroulde, Rouen. Or le congrs connu sous le n de Camp du Drap dor om eut lieu, comme on sait, en 1520, cest--dire un an avant lpoque o lon dit que Franois Ier reut cette blessure qui lobligea au sacrifice de ses cheveux.